Как и обещал, выкладываю фотоотчет о ремонте мотора 1KD одного из клубных прадиков. Вот тема о поломке:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=160317.msg5226052#msg5226052

Началось все с того, что машина при движении с небольшой (со слов владельца) скоростью, около 80-90 км/ч неожиданно потеряла тягу и задымила.
Первичный осмотр перед эвакуацией показал, что мотор троит, картерные газы дуют как из пушки. Понятно, дыра в поршне. Принято решение двигатель вынимать и ремонтировать.
Вскрытие показало, что поршень четвертого цилиндра треснул вдоль оси пальца, имеется сквозной прогар примерно 5х9мм, поршни второго и третьего цилиндра имеют несквозные трещины кромки камеры сгорания. Треснувший поршень четвертого цилиндра зажал маслосъемное кольцо, которое и продрало лысину в стенке цилиндра.
Самое забавное, что форсунка в этом цилиндре по итогам стендовых испытаний оказалась абсолютно исправной (тест-план на фотке есть).
Учитывая, что износ всех цилиндров был близок к предельному и составлял 0,08-0,10мм, а в месте потертости – более 0,18мм, было принято решение заменить гильзы блока, расточить в стандарт и поставить новые поршни альтернативного производителя (с) стандартного размера.
Состояние клапанного механизма было обнаружено в целом хорошее, однако потребовалась обработка седел и притирка клапанов. Параллельно голова была полностью отмыта, заменены маслосъемные колпачки и произведена регулировка зазоров в клапанном механизме.
Коленчатый вал в целом оказался в хорошем состоянии, однако, поскольку износ шеек все-таки присутствовал, вал был прошлифован в первый ремонт (-0,25мм по всем шейкам) и отполирована поверхность под задний коренной сальник.
После гильзовки привалочная поверхность блока была прошлифована «как чисто», съем составил 0,1мм, выступание поршней над блоком после сборки осталось в пределах нормы, но потребовалась прокладка толщиной 1,05мм (5 отверстий).
Привалочная поверхность головки также была прошлифована, съем составил всего 0,05мм, что есть хорошо. Блок перед сборкой был отчищен от ржавчины, вымыт снаружи и внутри и обработан антикоррозионной краской Caparol Alpina Direkt Auf Rost. Укладка колена, распредвалов и вообще всех трущихся и вращающихся деталей производилась с использованием сборочной смазки Permatex UltraSlick, дабы исключить сухое трение при первых оборотах мотора. Кстати говоря – мегавещь, однозначно рекомендую к применению.
Поршни были скомпонованы с шатунами таким образом, что разница в весе между самым тяжелым и самым легким поршнекомплектом составила всего 1,8г. Собственно, максимальная разница в весе самих голых поршней составила всего 2,6г., что является очень хорошим результатом. Так что, дорабатывать напильником ничего не пришлось.
Учитывая, что практически все привалочные поверхности (масляный охладитель, помпа, корпус шестерен ГРМ, термостат и т.д.) были не в идеальном состоянии, со следами коррозии, а стальные прокладки не прощают даже мельчайших дефектов по стыку, практически весь блок был собран с применением герметика Victor Reinz Reinzosil. Это очень хороший материал, отлично прилипает даже к не очень хорошо обезжиренным поверхностям, сохраняет эластичность после застывания, да и пользоваться им удобно.
При постановке форсунок были заменены болты крепления прижимных коромысел и сферические шайбы под ними, болты – по причине видимого износа резьбы, а шайбы – вдогонку, «чтоб всё по уму».
Кроме того, была произведена ревизия стартера и генератора, заменены щетки в стартере по причине их значительного износа, оба узла тщательно вымыты и смазаны.
Сборка мотора заняла один полный день и пару часов на следующий, после установки и прокачки топливной системы двигатель запустился, как и положено, «взрывом», течей масла, топлива и антифриза не обнаружено, работает приятно, владелец работой мотора остался доволен, а мы остались довольны результатом проделанной работы.
На сегодняшний день мотор благополучно прошел (насколько мне известно) около 1000км, и продолжает радовать хозяина.

Пара советов тем, кто будет проделывать подобную операцию.
1.   Мотор гораздо удобнее вынуть вместе со всей его электрикой, для этого нужно будет отстегнуть моторный жгут за бардачком и вынуть его в моторный отсек вместе с заглушкой-креплением к кузову, отсоединить все разъемы от АКПП, а также отсоединить силовые провода от аккумулятора и блока распределения питания возле аккумулятора, там по месту все просто и понятно.
2.   Маленький жестяной поддон и маслоприемник мешают снятию/постановке мотора, поэтому перед демонтажом их лучше снять, а поставить – в последнюю очередь, когда уже все будет стоять на месте.
3.   В моторном отсеке из всего оборудования ДВС после снятия мотора должен остаться только компрессор кондиционера (чтобы не выпускать фреон, его можно снять на месте и отвести в сторону) и подушки двигателя. Лапы-опоры мотора остаются на блоке. Не забудьте отсоединить вакуумные трубки от подушек.
4.   Заранее позаботьтесь о деревянном бруске подходящего размера, чтобы засунуть его между корпусом переднего моста и колоколом АКПП, чтобы коробка не упала вниз, когда вынете мотор.

Фотки всего процесса (все кликабельны):