Печать

[Smart]

Куда еще копать?

Вы же понимаете, что под понятие "вибрация" подходит огромное количество неисправностей, которые вызывают ту самую "вибрацию"...

1)безобидные(исправляются легко и недорого): пробитые свечи,наконечники,катушки, засраные фильтры - топлива и воздуха, засраный МАФ.

2)средние(требующие более серьезного и дорогого вмешательства): убитые форсунки(что актуально для 90% ЖРов), убитая лямбда 1/2, убитые клапаны ВВТ-и и травящие впускные/выпускные коллекторы(подсос мимо МАФа для впуска, обход лямбды для выпуска), уплывшие тепловые зазоры клапанов.

3)тяжелые(самый серьезный и дорогой ремонт): разность компрессии в цилиндрах, прогар седел клапанов, прогар одного или нескольких клапанов, растяжение цепей ГРМ(их 3 штуки)/износ башмаков цепей/выход из строя натяжителей(их тоже 3), убитые катализаторы,.

Можно еще много чего написать, но это основное.

Копать нужно в сторону "разностей" вспышки и горения. Вибрация на V6 - это прежде всего неравномерное горение/воспламенение смеси по цилиндрам, неправильная смесь(бедная/богатая).
Все это вызвано:
1)либо некорректным зажиганием
2)либо некорректным впрыском(форсунки)
3)либо некорректным обсчетом воздуха(обоход МАФа(подсос после МАФа/сломанный МАФ), поломка кислородников.

Начните с покупки комплекта хороших свечей и новых наконечников, снимите форсунки и проверьте на стенде на разность скважности, и под температурой на протечку(обязательно). Напишите результат.

Свечи стоят новые (на старых та же картина), наконечники новые (улучшили ситуацию), МАФ и ДЗ почищены. Форсунки, лямбды и катализаторы менял в прошлом году. Воздушному фильтру неделя, топливным примерно год. По лямбдам коррекция в пределах 3%. МАФ чистили, у электрика к данному датчику тоже претензий никаких.

Вообще, правильнее (применительно к моему случаю) заменить термин «вибрация» на «неравномерные вздрагивания». Я с понимаем отношусь к некоторой малозаметной вибрации на автомобиле и, тем более, если автомобиль этот – Тойота, но сейчас это явление явно выходит за пределы нормы. Ощущается всё это как пропуск зажигания, но ни подтвердить, ни опровергнуть такую версию не удалось. Потери мощности нет.

Вот подсос почему-то мне кажется вполне вероятной версией. Как можно проверить исправность системы зажигания (свечи и катушки)? Как оценить работу МАФ? Вытянутая цепь, полагаю, должна проявлять себя лишними звуками при запуске мотора? Как проверить качество работы клапанов VVT-i? О более серьезных проблемах двигателя даже думать неохота. :-)

Ну во-первых, если бы мне написали такую инструкцию- я бы как минимум по-благодарил человека.

Во- вторых, катушки проверяются прежде всего визуально,- если видите трещины, даже маленькие или катушка имеет форму бочки- раздута в средней части, такую катушку просто меняют. Есть способ проверки их мультиметром,- электрики о нем знают.
Есть специальные приборы для проверки катушки зажигания(типа ADD8130), есть самопальные приборы- собирал парень на дроме, королла клуб по-моему.

По свечам,- тут никаких гарантий, что Ваш новый комплект- рабочий и "не левый". Если есть знакомый на ЖРе,- с отсутствием таких подергиваний- лучше попросить у него свечи на тест. я использую тюнинговые свечи Trust 8, для внутреннего рынка японии, они дорогие, их мало и невыгодно подделывать. покупаю на яху.

Тест МАФа осуществляется с помощью сканера/мультиметра- на ходу(с нагрузкой), по вольтажу.

Вытянутая цепь может никак не проявляться звуком, скиньте клапанные крышки сравните метки, это намного проще.
Можно проверить через центральное окошко ГРМ- по длине выдвинутого штока натяжителя.

Качество работы ВВТ-и механика и электрика- проверяются сканером, во вкладке двигателя есть функция динамической проверки и кнопка позволяющая включить/выключить 1/2 клапан. Также углы смещения муфт контролируются сканером в динамике.

Если Вы впрямь решились все это побороть- проверьте компрессию и зазоры клапанов.

[arkash1k]

Ну во-первых, если бы мне написали такую инструкцию- я бы как минимум по-благодарил человека.

Во- вторых, катушки проверяются прежде всего визуально,- если видите трещины, даже маленькие или катушка имеет форму бочки- раздута в средней части, такую катушку просто меняют. Есть способ проверки их мультиметром,- электрики о нем знают.
Есть специальные приборы для проверки катушки зажигания(типа ADD8130), есть самопальные приборы- собирал парень на дроме, королла клуб по-моему.

По свечам,- тут никаких гарантий, что Ваш новый комплект- рабочий и "не левый". Если есть знакомый на ЖРе,- с отсутствием таких подергиваний- лучше попросить у него свечи на тест. я использую тюнинговые свечи Trust 8, для внутреннего рынка японии, они дорогие, их мало и невыгодно подделывать. покупаю на яху.

Тест МАФа осуществляется с помощью сканера/мультиметра- на ходу(с нагрузкой), по вольтажу.

Вытянутая цепь может никак не проявляться звуком, скиньте клапанные крышки сравните метки, это намного проще.
Можно проверить через центральное окошко ГРМ- по длине выдвинутого штока натяжителя.

Качество работы ВВТ-и механика и электрика- проверяются сканером, во вкладке двигателя есть функция динамической проверки и кнопка позволяющая включить/выключить 1/2 клапан. Также углы смещения муфт контролируются сканером в динамике.

Если Вы впрямь решились все это побороть- проверьте компрессию и зазоры клапанов.

Спасибо! О наличии какой-либо полезной информации по ходу диагностики обязательно расскажу.

[Георгий У.]

проверьте компрессию и зазоры клапанов.

А разве не гидрокомпенсаторы на клапанах ?

[Smart]

проверьте компрессию и зазоры клапанов.

А разве не гидрокомпенсаторы на клапанах ?

нет. гидрокомпенсаторов нет. шайб тоже нет,  регулировка осуществляется стаканами(толкателями) разной толщины.

[arkash1k]

Сгонял Прадо на диагностику к официалам. Ничего нового сканером не нашли, предложили замерить компрессию. Замерили.
1 – 14
2 – 12.5
3 – 13
4 – 13
5 – 13.5
6 – 13.5

Вроде ничего критичного. Все дружно посмотрели на мотор и пожали плечами. Идей как бы и нет. Остаётся только ездить и ждать.

Более того, с приходом жары наиболее заметна стала штука, которую я не описывал ранее. Собирал больше информации. Так вот, жара на улице. Поездил, заглушил горячий мотор, стоит минут 10-30. Запускаю и он стартует еще до окончания первого оборота стартера. Слышен кратковременный звон (как тот, когда пытаешься запустить уже работающий мотор). В том году такого не было.

Сегодня наткнулся на тему об обламывающейся оси заслонки. Подёргал её, свободный ход 2-3мм, но, кажется, держится.

[Smart]

Сгонял Прадо на диагностику к официалам. Ничего нового сканером не нашли, предложили замерить компрессию. Замерили.
1 – 14
2 – 12.5
3 – 13
4 – 13
5 – 13.5
6 – 13.5

Вроде ничего критичного. Все дружно посмотрели на мотор и пожали плечами. Идей как бы и нет. Остаётся только ездить и ждать.

Более того, с приходом жары наиболее заметна стала штука, которую я не описывал ранее. Собирал больше информации. Так вот, жара на улице. Поездил, заглушил горячий мотор, стоит минут 10-30. Запускаю и он стартует еще до окончания первого оборота стартера. Слышен кратковременный звон (как тот, когда пытаешься запустить уже работающий мотор). В том году такого не было.

Сегодня наткнулся на тему об обламывающейся оси заслонки. Подёргал её, свободный ход 2-3мм, но, кажется, держится.

Ну и сразу по компрессии, у ЖРа номинальная компрессия 13бар, т.е. это 13,2кг. Как Вы намерили там 14?

Ну и даже если компрессометр завышает,- в любом случае при разнице в 1кг- мотор будет колбасить.
Как-бы путем несложных подсчетов 14-12,5= 1,5 кг. Получите вибрацию как раз в такт этих горшков.
Промежутки м/у вздрагиванием стабильные?

[arkash1k]

Ну и сразу по компрессии, у ЖРа номинальная компрессия 13бар, т.е. это 13,2кг. Как Вы намерили там 14?

Ну и даже если компрессометр завышает,- в любом случае при разнице в 1кг- мотор будет колбасить.
Как-бы путем несложных подсчетов 14-12,5= 1,5 кг. Получите вибрацию как раз в такт этих горшков.
Промежутки м/у вздрагиванием стабильные?

Как они замеряли и как получили такие данные я, к сожалению, не знаю, не присутствовал. Мне лишь сообщили окончательные результаты. Вздрагивания мне не кажутся периодичными, но утвердительно говорить об этом не готов. Насколько я понимаю, устранение любой из причин разбега компрессии по цилиндрам требует уже серьезного вмешательства (вскрытие мотора), это так? Никогда ранее с подобного рода проблемами не сталкивался. А что насчет катастрофически быстрого запуска? Из-за чего такое может быть?

[Smart]

Ну и сразу по компрессии, у ЖРа номинальная компрессия 13бар, т.е. это 13,2кг. Как Вы намерили там 14?

Ну и даже если компрессометр завышает,- в любом случае при разнице в 1кг- мотор будет колбасить.
Как-бы путем несложных подсчетов 14-12,5= 1,5 кг. Получите вибрацию как раз в такт этих горшков.
Промежутки м/у вздрагиванием стабильные?

Как они замеряли и как получили такие данные я, к сожалению, не знаю, не присутствовал. Мне лишь сообщили окончательные результаты. Вздрагивания мне не кажутся периодичными, но утвердительно говорить об этом не готов. Насколько я понимаю, устранение любой из причин разбега компрессии по цилиндрам требует уже серьезного вмешательства (вскрытие мотора), это так? Никогда ранее с подобного рода проблемами не сталкивался. А что насчет катастрофически быстрого запуска? Из-за чего такое может быть?

Если вибрация - следствие разности компрессии по цилиндрам, заедание/травление одного или нескольких клапанов, то да, это требует вмешательства в сам ДВС(вскрытие мотора как минимум).
Но не забывайте, что на результат замера компрессии также существенно влияет и работа клапанов, а именно тепловой зазор клапанов. Вы зазоры проверили?

"Катастрофически быстрый запуск" - точно сказать не берусь, т.к. по интернету тяжело ставить диагнозы, но впечатление такое- что не держит запорная игла форсунки/форсунок(да,да я помню что они у Вас новые). Дело в том, что у форсунок ЖРа седло керамическое, по наступлении стабильной жаркой погоды форсунки получают достаточно большую температуру от ДВС, а т.к. травление форсунок происходит только на горячую - вполне допускаю что причина именно в них.

Алгоритм:
- ДВС прогрет полностью, Вы подъехали к месту заглушили ДВС- пошли по делам на 10-30мин.
- Запорная игла форсунки закрыта, но из под седла начинает сочиться топливо,- т.к. давление в топл.рампе сохраняется.
попадая  на клапан.
Если клапан травит, с него топливо попадает прямиком в цилиндр. Если не травит скапливается на клапане
-протекшее топливо начинает испаряться(детали ДВС горячие),- в сущности создавая Вам какую-то бензиновую смесь.
-Вы приходите через 10-30 минут- и как только с первым шагом коленвала- ДВС получает искру- происходит воспламенение той-самой "внештатной" смеси, в сущности вообще вне впрыска форсунки.

Кстати, такая "травящая" форсунка и может давать сначала "плавающую" вибрацию, а за тем и затрудненный запуск на горячую. Это самая распространенная поломка топл.системы на этом моторе. 

[arkash1k]

Если вибрация - следствие разности компрессии по цилиндрам, заедание/травление одного или нескольких клапанов, то да, это требует вмешательства в сам ДВС(вскрытие мотора как минимум).
Но не забывайте, что на результат замера компрессии также существенно влияет и работа клапанов, а именно тепловой зазор клапанов. Вы зазоры проверили?

"Катастрофически быстрый запуск" - точно сказать не берусь, т.к. по интернету тяжело ставить диагнозы, но впечатление такое- что не держит запорная игла форсунки/форсунок(да,да я помню что они у Вас новые). Дело в том, что у форсунок ЖРа седло керамическое, по наступлении стабильной жаркой погоды форсунки получают достаточно большую температуру от ДВС, а т.к. травление форсунок происходит только на горячую - вполне допускаю что причина именно в них.

Алгоритм:
- ДВС прогрет полностью, Вы подъехали к месту заглушили ДВС- пошли по делам на 10-30мин.
- Запорная игла форсунки закрыта, но из под седла начинает сочиться топливо,- т.к. давление в топл.рампе сохраняется.
попадая  на клапан.
Если клапан травит, с него топливо попадает прямиком в цилиндр. Если не травит скапливается на клапане
-протекшее топливо начинает испаряться(детали ДВС горячие),- в сущности создавая Вам какую-то бензиновую смесь.
-Вы приходите через 10-30 минут- и как только с первым шагом коленвала- ДВС получает искру- происходит воспламенение той-самой "внештатной" смеси, в сущности вообще вне впрыска форсунки.

Кстати, такая "травящая" форсунка и может давать сначала "плавающую" вибрацию, а за тем и затрудненный запуск на горячую. Это самая распространенная поломка топл.системы на этом моторе.

Зазоры не проверил. Каюсь, даже не знаю как эта процедура производится. :-)


Касательно форсунок. Они ведь обыкновенно перестают держать давление внутри горячего мотора и последующий пуск оказывается длительным и тяжелым. А в моём случае ситуация в точности такая же, только наоборот.


С принципом работы ДВС я знаком поверхностно, потому предполагаемые мной версии легко могут оказаться ошибочными.


1. Готовая ТВС попадает в цилиндр, но не сгорает из-за пропуска и в этот момент я останавливаю мотор. Затем включаю зажигание, кручу стартером и мотор запускается от первой же искры, еще до того момента, когда в цилиндры попадёт новая порция топлива.


2. Нерабочий регулятор давления на рампе. Мотор останавливается, в рампе топливо. Его испарения от жары расширяются, давление растёт и его излишки регулятор не скидывает. Высокое давление даёт ускоренный старт.


В процессе написания сообщения перестал верить в первую версию. А всё потому, что через короткий промежуток времени мотор стартует всегда нормально. Будь та версия правдоподобна, любой повторный запуск был бы "моментальным", но проблема возникает за длительное время стоянки. Правильно ли я понимаю, что имеет смысл опять заморочиться со снятием форсунок? Проверить на стенде, промыть жидкостью (не УЗ как я когда-то поступил со старыми!), заменить резинки и установить вновь?

[UKa]

проверить не на стенде, а с воздушным компрессором давлением 3 кг. и в воду температурой 80 - 90 гр. хотя бы на 1 - 2 мин, не должно пузырить.