Вал сделал. Как и обещал рассказываю что да как.
Для того, чтобы вал перестал стучать я вставляю в вал дополнительные подпружиненные втулки.
Вот, набор юного рукоблуда:
собственно вал, пищевая силиконовая смазка (не смывается водой, не теряет своей консистенции, липкая как клей), две пружинки от каких-то синхронизаторов ГАЗ диаметром 7,5 мм (в Газовском магазине подбирал по жесткости и диаметру), втулка из второпласта диаметром 7,5 мм, хомут обжимной от VAG диаметром 32 мм (номер для заказа N90687101), две шайбы в шар диаметр 13 мм внешний, 9 внутренний, 2 мм толщина.
Вот перечисленные выше деталюшки поближе
Вынимаем внутренний вал и сверлим в нем три отверстия 7,5 мм так, чтобы их оси составляли друг с другом 120 градусов (как лучи на знаке мерседеса). Глубина отверстий 10-12 мм, точность не сильно принципиальна. По высоте вала отверстия должны располагаться друг под другом, как бы лесенкой. Треугольным надфилем зачищаем заусенцы от сверления, которые получились на шлицах. Вот как это выглядит в результате.
После этого снимаем железку с внешнего вала (я забыл ее сфоткать, она снимается просто руками) и сверлим три отверстия 7,5 мм по одной линии через 120 градусов внизу вала. Вот что должно получиться. Надеюсь по фоткам понятно.
Теперь берем в руки болгарку (у меня дремель) и распиливаем пружинки пополам.
Набиваем хитрой смазки внутрь внешнего вала.
Теперь опишу этап, которого нет на фото. В одно лицо у меня не получилось сжимать пружину, отмерять второпластовую втулку и фотографировать. Поэтому опишу на словах. Вставляем отпиленную пружинку в ближайшее к краю отверстие во внутреннем валу.
Сверху вставляем второпластовую втулку и максимально до упора сжимаем втулкой пружину. В сжатом состоянии отмеряем длину втулки, после этого вынимаем втулку, отрезаем отмеренную часть, ножом аккуратно снимаем фаски с одной стороны чтобы получилось типа полушария. Вставляем получившуюся деталь в отверстие с пружиной на валу, максимально сжимаем пружину и вставляем внутренний вал во внешний. При этом втулка должна попасть посередине между отверстиями, которые мы сделали во внешнем валу.
Должно получиться вот так.
Проталкиваем вал чуть внутрь и аналогичную процедуру проделываем еще 2 раза с двумя оставшимися отверстиями. После этого все подпружиненные втулки оказываются внутри и держат верхнюю часть вала. Чтобы шлицевое соединение не разбивалось внизу нарезаем из остатков фторопластовой втулки шайбы по 2 мм толщиной.
И вкладываем их в предварительно смазанные чудо смазкой отверстия во внешнем валу. Они к нему прилипают и чудесно держатся.
Вот так.
После этого одеваем на внешний вал с торчащими из него втулками ваговский хомут. Хомут плотно прижимает втулки к внутреннему
валу.
Проверяем, что хомут плотно держит все втулки и после этого срезаем болгаркой (дремелем) усы хомута, чтобы они не мешали
когда будем вставлять вал в колонку.
Вот что в итоге получилось.
Теперь разбираемся с шаром. Берем заранее подготовленную шайбу и подкладываем ее под пружину. Вот она видна в канавке под пружину.
Собираем и руками проверяем есть ли люфты в этом соединении. Если люфтов нет, то все замечательно. Если есть люфт, то можно попробовать подложить еще одну шайбу в другой части шарика. Если и это не принесло желаемого результата, то нужно озаботиться приобретением нового шара (ST-SL5001). В итоге получаем рулевой вал лучше нового, потому как не разобьется. Ну и при установке вала в колонку конечно же надо вклеить внутреннюю часть вала в подшипник на любой втулочный анаэробный клей-герметик. Я вклеиваю на Локтайт 660.
Все вышесказанное относится к рулевым колонкам с регулировкой по вылету. На колонках без регулировки по вылету все аналогично по шару. А вот стук вала в подшипнике внизу надо решать вытачиванием специальной втулки под подшипник, наваркой ее на колонку и влеиванием вала в подшипник. Ну или заменой подшипника на капролоновую втулку. На клубе об этом много раз писали.
Автор
Тема: Рулевая колонка от 150 на 120 ???? (Прочитано 8205 раз)
