Международный Клуб TOYOTA
Toyota Land Cruiser (Тойота Лэнд Крузер) => Toyota Land Cruiser PRADO 90 => Тема начата: badzai от 14 08 2017, 11:52:30
-
Toyota 90369-54002, Toyota 90369-54001
есть еще Koyo HCDU5496-6LFT, но по нему ничего не скажу , не знаю
Всем привет!
Поискав здесь информацию по замене подшипника задней ступицы, внятного алгоритма не обнаружил. По этому решил сделать небольшой фотоочет по замене оного.
Итак.
Однажды, открыв на ходу дверь на небольшой скорости и неровной дороге, я услышал глухие стуки при переваливании заднего колеса с ямок на кочки. В гараже, сильно пошатав за верх колеса (расшатав практически всю машину) я услышал отчетливые «тук – тук» в районе ступицы. Плюс еще резина при езде по чистому асфальту выдавала косвенные признаки неисправного подшипника (ламели, как бы начали точиться через одну – одна черная, следующая пыльная…).
Начал искать инфу по замене подшипников задней ступицы. В принципе на Ютубе это все есть, но столкнувшись с определенными проволочками решил их здесь отразить.
Поехали!
Так как мне пришлось менять оба подшипника, и правый и левый, то сейчас я могу точно сказать, что нужно купить обязательно, а на чем можно сэкономить.
На схеме я обвел красным позиции обязательные для закупа, а зеленые по желанию, т.е. те которые можно поставить и старые.
(http://s018.radikal.ru/i507/1708/e2/1bb2264d4d1e.png)
Домкратим мост со стороны замены так, чтобы масло из моста не вытекло (перетечет в противоположную сторону). Снимаем колесо.
Откручиваем суппорт. Крепление тормозной трубки разгибаем и вытаскиваем трубку из ушка. Суппорт, вместе со шлангом и трубкой подвешиваем в сторонке. Снимаем шплинт с валика на скобе тросика ручника, вытаскиваем валик и отсоединяем тросик.
(http://s019.radikal.ru/i633/1708/fb/24c3928359fa.jpg)
У меня, с одной стороны, валик не вылез – закис. Выдавил двухлапым съемником.
Снимаем тормозной диск.
Откручиваем четыре гайки крепления ступицы к чулку моста. Выдергиваем полуось со ступицей. Если не выходит, можно навернуть гайки и стукнуть молотком по шпилькам крепления ступицы или постучать молотком по краям ступицы и стронуть с места.
Вот полуось вынута.
(http://s009.radikal.ru/i309/1708/f4/ff51d04d7954.jpg)
Далее ООООчень важный момент!!!
Обязательно измерьте расстояние от подшипника до верха ротора АБС,
(http://s018.radikal.ru/i521/1708/69/0274494ab957.jpg)
так как по запорнму кольцу, которое садиться сверху ротора, будет скользить кромка сальника и если вы ошибетесь, а это часто случается с теми, кто не знает, то можно промахнуться – просадить дальше и тогда запорное кольцо просто не достанет до сальника. Итог – масло из моста наружу и переделка.
Теперь начинаем демонтаж.
Болгаркой запиливаем запорное кольцо так, чтобы не повредить п/ось и ротор:
(http://s019.radikal.ru/i615/1708/a3/7d0a43f3acf8.jpg)
Зубилом сбиваем остаток и крепим п/ось в тисах.
(http://s018.radikal.ru/i508/1708/1a/67f9bd094967.jpg)
Раскалываем недопиленную часть и снимаем кольцо.
(http://s019.radikal.ru/i623/1708/08/28e3ba701137.jpg)
Далее снимаем ротор АБС. Если вы покупали новый, то его можно то же спилить. Я купил себе новый и теперь он лежит у меня в гараже. Старый ротор можно сбить, аккуратно, зубилом или латунной выколоткой, или еще чем ни будь. Я это сделал обратным молотком.
(http://s019.radikal.ru/i639/1708/5e/347b7526c926.jpg)
Снимаем стопорное кольцо, которое держит запорное кольцо №2
(http://s019.radikal.ru/i605/1708/cb/c58647ae75d2.jpg)
Демонтируем запорное кольцо №2, аналогично первому.
И тут начинается самое интересное – демонтаж ступицы с п/оси и самого подшипника!
Я узнал ТРИ варианта.
1. Переворачиваем п/ось вниз шлицевой. Подкладываем дощечку на пол. И резким движением бьем п/ось по дощечке. По идее, ступица, вместе с подшипником, должна сместиться вниз по п/оси. У меня не сместилась (Херачил я от души);
2. Прикручиваем ступицу обратно к чулку моста. На п/ось закрепляем лапку обратного молотка. Цепляем сам молоток и выбиваем п/ось из ступицы.
(http://s019.radikal.ru/i631/1708/5f/3503556e6b11.jpg)
Далее откручиваем саму ступицу.
У меня так не получилось. Видимо молоток был недостаточно тяжелым.
3. Вариант№ ТРИ. По которому мне пришлось следовать. Особых приспособлений не требует.
Удаляем пыльник с подшипника. Болгаркой запиливаем кромку внутренней обоймы подшипника.
(http://s014.radikal.ru/i329/1708/99/6d4ed3565fcd.jpg)
Зубилом удаляем ее, что бы появился доступ для демонтажа роликов подшипника.
(http://s61.radikal.ru/i174/1708/9c/afb6e181a44e.jpg)
Варварски расковыриваем сепаратор (он пластиковый), и магнитом или пинцетом, или еще чем удаляем все ролики внутреннего ряда вместе с остатками сепаратора. Отверткой разламываем сепаратор наружного ряда роликов.
Далее следуем варианту 1. Переворачиваем п/ось и бьем ее об дощечку. Ступица слетает с п/оси (Осторожно, не повредите руку которой держите п/ось под ступицей).
(http://s018.radikal.ru/i510/1708/c9/a321f97781cf.jpg)
В общем у вас получается следующая картина: п/ось с насаженной на ней внутренней обоймой подшипника (она состоит из 2х половинок) и ступица с наружной обоймой подшипника.
Поочередно запиливаем болгаркой внутренние обоймы с п/оси.
(http://s019.radikal.ru/i631/1708/b0/1aaf1eedb98b.jpg)
Удаляем их так же зубилом и убираем наружный сальник
(http://s019.radikal.ru/i632/1708/31/4d06a59a2d48.jpg)
Аккуратно, зубилом, чтобы не повредить посадочную поверхность, удаляем наружную обойму подшипника из ступицы.
(http://s019.radikal.ru/i638/1708/e9/925f9e744d6f.jpg)
Ну вот, в принципе демонтаж закончен.
Зачищаем все привалочные и посадочные поверхности. Очищаем от пыли и грязи механизм стояночного тормоза, ну и все, что можно почистить…
И готовимся к установке новых деталей
(http://s018.radikal.ru/i507/1708/d9/f4d4f2049867.jpg)
Поехали монтировать новье.
Запрессовываем подшипник в ступицу. Встает до упора (есть ограничитель).
(http://s015.radikal.ru/i333/1708/7d/989394499aff.jpg)
Ставим наружный сальник ступицы в саму ступицу.
(http://i062.radikal.ru/1708/b6/a0b5c268b1b6.jpg)
Теперь, на подкладках устанавливаем п/ось и надеваем на нее ступицу. Сверху на внутреннюю обойму подшипника кладем остаток от внутренней обоймы демонтированного подшипника (по нему будем бить). Берем трубу подходящего диаметра (к сожалению, что-то не подумал замерить диаметр трубы) длиной примерно 1 метр и резкими ударами осаживаем ступицу на п/ось.
(http://s010.radikal.ru/i311/1708/a7/f0e86fe469ba.jpg)
Ступица садиться до ограничителя. Дальше чем надо не просадишь.
Хочу предупредить. Так как механизм стояночного тормоза я не разбирал, при осаживании ступицы, у меня выскочила шайба с солдатика прижимающая пружинку к колодке. Будьте внимательны!
После посадки ступицы проверяем как она вращается. У меня одним из солдатиков стояночного тормоза стала задевать за фланец полуоси. Дело в том, что одна ось солдатиков прямая, а вторая изогнутая. Так вот та, что изогнутая, при ударах немного разогнулась и стала задевать за фланец. Я подогнул эту ось следующим образом: совместил отверстие во фланце п/оси с шайбой солдатика, с обратной стороны солдатика поставил тяжелый упор, а по верху через отверстие, бородком и молоточком подогнул ось. После этого ничего не задевало.
Кладем дистанционную шайбу. Она чуть конусная, у меня стояла вершиной конуса к подшипнику, поставил так же.
Теперь ставиться запорное кольцо №2. Оно побольше, чем №1. Надо приготовить проставочку (можно взять ту которой осаживали ступицу) и трубу.
Греем кольцо на плитке (можно горелкой) до посинения, т.е. когда оно станет синим цветом. Далее его держим на огне до тех пор, пока синий цвет не начнет меняться – это соответствует примерно 270 гр.С
(http://s015.radikal.ru/i331/1708/0c/be7ceec44283.jpg)
Как только кольцо нагрелось, кидаем его на п/ось, сверху – проставочку и аккуратно осаживаем трубой до тех пор, пока не освободиться паз для стопорного кольца. Если стопорное кольцо не влазиет в паз, то осаживаем еще раз/другой.
Ставим стопорное кольцо.
Приступаем к одному из важных моментов.
Одеваем ротор АБС. Если он старый, то осмотрите его на предмет повреждения зубцов.
Технология аналогчиная: ротор, проставка, труба. Садиться не легко, но и без усердий. Удары средненькие.
Следите за глубиной посадки ротора.
(http://s019.radikal.ru/i615/1708/95/cec91ec79d0d.jpg)
Ну и садим последнее запорное кольцо №1.
Технология такая же, как и у кольца №2. Готовим все причиндалы. Греем до такого же цвета и бросаем на п/ось. Скажу сразу, причиндалы не понадобились. Это кольцо потоньше и после нагрева оно осело само прям до ротора.
Дали остыть.
(http://i069.radikal.ru/1708/51/6452634bcac3.jpg)
И тут произошла ЗАСАДА!!!! У меня сели батарейки в фотике. И в телефоне…
Поэтому дальше иллюстрации закончатся, но в принципе основные моменты я запечатлел.
Очередной ВАЖНЫЙ момент!!!
Поверхность кольца №1 обязательно почистить мелкой (нулевкой – 2000) наждачной бумагой. Окалина, образовавшаяся на поверхности кольца может испортить кромку сальника. Ее обязательно нужно счистить.
Ну вот! Полуось собрана. Для душевного успокоения, можно примерить ее к мосту и убедиться на предмет правильной посадки кольца.
Далее меняем сальник в чулке моста. Очень легко удалить старый сальник монтировкой. Одним ее краем зацепившись за сальник и уперевшись в край чулка, как бы создав рычаг. Легким ударом сальник выковыривается из чулка.
Ставим новый сальник. Для облегчения, можно удалить датчик АБС из моста – он магнитный и своим полем мешает ровно поставить сальник и оправку. Но можно и не трогать.
Привалочную поверхность чулка, то же за ранее, очищаем от ржи.
Садим на нее резиновое колечко-уплотнитель, я помазал дополнительно герметиком.
Аккуратно одеваем полуось со ступицей, чтобы не повредить края сальника.
Прикручиваем п/ось к чулку. Ставим тормозной барабан, суппорт. Крепим тормозную трубку. Зацепляем трос ручника.
Колесо на место!
Едем проверяться – бежит/не бежит.
Смета по запчастям (номера на схеме №1):
1. 42423А No.1 Запорное кольцо №1: 4242320010 810 руб. (можно аналог, но доставка долго)
2. 43517 Ротор АБС: 43517-35010 1896 руб.
3. 42311Т стопорное кольцо: 9052036045 83 руб.
4. 42423A No.2 Запорное кольцо №2: 4242360020 (у меня аналог фирмы SAT) 258руб.
5. 42311V Сальник полуоси: TOYOTA 9031050006 366руб.
6. 42311F Дистанционная шайба: 90208-40002 185 руб.
7. 42311M Подшипник: HICAPDU4080 KOYO 1308 руб.
8. 42421F Кольцо уплотнительное: 90301-78001 200 руб.
9. 42311Е Сальник ступицы: 90313-48004 365 руб.
Примечание:
На правую и левую стороны номера з/ч одинаковые;
На позициях №2, 8 можно сэкономить.
-
Отличный отчёт,жирный плюсик.
-
Гуд! ^-^
Хорошо, что я по отзывной кампании поменял))
-
хороший отчет,и фото.Конечно +Все понятно.ну наверное ,все таки замена подшипника полуоси.
-
Отличный отчет, у меня № 2, изначально- нет. Вот и на рисовался плюс очень бюджетной комплектухи icon_hallo. И +
-
Гуд! ^-^
Хорошо, что я по отзывной кампании поменял))
И я, и я)))
Но автору +.
-
А чем отличается HICAPDU4080 KOYO от DU4080 KOYO ???
И какой идет на переднюю ступицу? Exist тоже кучу разных аналогов KOYO выдает...
-
КОЙО на перед: KOYO HCDU54966LFT, DU5496
Возьми TOYOTA 90369-54002, не ошибешься ;)
-
С завода стоялт сзади Koyo HI CAP DU4080,
Спереди стоял тож какой то HI CAP )) надо глянуть.
-
HI CAP означает High Capacity. То есть то ли высоконагруженный, то ли высокоскоростной. Думаю лишняя прочность не помешает.
-
А на каком пробеге помирают оригинальные подшипники и сальники на полуоси?
-
у меня на правой задней полуоси на 396 тырах выработка на металической шайбе(к которой сальник и примыкает)- итог замена этой железки, сальник как новый выглядел)
-
Посадили подшипник на полуось не до конца, скорее всего. Он в корпус подшипника без натяга заходит, поэтому так люфтит.
по второму пункту, возникает закономерный вопрос: а зачем??
-
Посадили подшипник на полуось не до конца, скорее всего. Он в корпус подшипника без натяга заходит, поэтому так люфтит.
по второму пункту, возникает закономерный вопрос: а зачем??
Посмотрел много отчётов и не увидел, чтобы после подшипника устанавливали шайбу 90208-40002. Думаю, что из-за её отсутствия у меня люфт осевой и получился.
-
...
Кладем дистанционную шайбу. Она чуть конусная, у меня стояла вершиной конуса к подшипнику, поставил так же...
Невнимательно смотрел.
-
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возникла необходимость также в полной замене. Вопрос по запорным кольцам. Я так понимаю на машине с АБС необходимо приобретать Запорное кольцо №1 и Запорное кольцо №2, а для машины без АБС только Запорное кольцо №2???
Так же еще раз про номер подшипника. Есть ли разница между DU4080 и HICAPDU4080 при том, что в емекс 2-й даже дешевле, с учетом что он вроде лучше?
-
Есть ли разница между DU4080 и HICAPDU4080
Люди кто ставил, говорят лучше. без "HICAP" долго не живет.
-
Люди кто ставил, говорят лучше. без "HICAP" долго не живет.
Спс, заказал "обычный", вопрос только в запорных кольцах остался :(
-
Sancho1985, мне кажется вы неверно прочли ответ dron39.
-
Возможно ;) Разницы честно между ними нигде не нашел :(
-
Замена подшипников то ещё удовольствие, да и по денешкам круто выходит. Я не стал париться, хотя все съемники ииеются, просто заказал контрактные, через полторы недели получил готовые полуоси, как новенькие. Старые выдернул, новые воткнул, на всё ушло часа потора вроде (не засекал) цена 6 тыщь за пару, а теперь посчитайте сколько замена подш. обойдётся.
-
sokoloff44, а где гарантии что эти самые "контактные", который обычно на самом деле с разбора, придут живые?
-
Надёжный продавец с форума. На серьёзных разборках бери и не ошибёшься, там всегда с гарантией.
-
Заказывал DU4080, приехали:
Подскажите лучше на счет запорных :-[ номер №1 и №2 брать?
-
Посмотри раскладку по своей полуоси на тойотаточкаеписидататочкару (все английскими буквами) под своим вином или фреймом, там все видно будет.
-
Я так понимаю по скольку в наличии абс то надо тогда №1 и №2. Такой вопрос. Брать только оригинал?
-
У меня одно кольцо было не оригинал, другое ориг. Это тебе сравникать цену и сроки.
Оба кольца на горячую налезли норм.
-
Разница при одинаковой доставке в 5 раз. Оригинал №1 - 1к, FKC 015BR - 217р. :(
Вопрос больше именно о необходимости оригинала в данном узле