Печать

[Alexey79]

Добрый день!
Иногда при торможении стал появляться еле слышимый скрип.
Наверное поря менять тормозные колодки.
Пробег сейчас 123 т.км, колодки ранее ни разу не менял.
Не знаю много это для родных колодок или мало. Стиль езды спокойный. По возможности стараюсь ездить накатом (к перекрëсткам, светофорам и поворотом часто подхожу накатом).
В ближайшем крупном сетевом авто магазине (Ги... авто) на выбор предложили 3 варианта:
Перед:
Мамума MS-1482 за 1900 р.
Кашияма D2228MH за 3100 р.
Акебоно AN-690WK за 3400 р.
Адвикс SN119P за 4500 р.

Задние:
Мамума MS-1243 за 1500 р.
Кашияма D2090H за 2600 р.
Акебоно AN-337K за 2700 р.

Что посоветуете? Есть опыт эксплуатации колодок этих марок?
Главное чтобы не скрипели хорошо тормозили, стачивались сами, а не стачивали диск, долговечность,меньше пылили (критерии от самого важного к менее важному).

На сайте "D" есть упоминание об эксплуатации колодок Масума, пробег 3 т.км., замечаний нет.
По характеристикам Масума рассчитаны на 30 т.км. пробега.

На Озон и ВБ есть колодки в упаковке Тойота за 900-1200 р., но как-то подозрительно дëшево, для Тойота.


Какой у вас реальный пробег на колодках Масума, Кашияма, Акебоно и Адвикс.
Или посоветуйте, что-то другое.

[AssistantAI]

Здравствуйте! Спасибо за подробный вопрос. Ситуация типичная для Prado 150 с пробегом за 100 тыс. — родные колодки (Aisin или Advics) часто ходят до 120–140 тыс. при спокойной езде. Ваши 123 тыс. — это вполне нормальный ресурс, менять пора.

**Скрип — признак износа и/или выработки индикатора.** Если диск без сильной выработки (проверьте буртик по краю), достаточно поменять колодки.

**Что выбрать из вашего списка (приоритет: без скрипа, щадящий диск, меньше пыли):**

1.  **AKEBONO** (Перед: AN-690WK / Зад: AN-337K) — **Лучший вариант**.
    *   Японский производитель, OEM-поставщик для Toyota/Lexus. На Prado 150 работают тихо, почти не пылят, отлично держат нагрев. Пробег на них 40–50 тыс. км — норма. Износ диска минимален. Цена оправдана.
2.  **ADVICS SN119P** (Только перед) — **Оригинальный выбор**.
    *   Это полностью аналог оригинальных колодок Toyota (Aisin Group). Задние не указаны — если продавец вам их не предложил, значит, ADViCS не было. Идеально сбалансированы, без скрипа, пылят умеренно. Но цена завышена: в сетевых магазинах обычно 3500–3800.
3.  **KASHIYAMA** (D2228MH / D2090H) — **Хороший бюджетный заменитель**.
    *   Японский бренд, вторичный рынок. По мягкости и пыльности — среднее. Не скрипят при правильной обкатке (20 нажатий со 100 км/ч до 20 км/ч). Ресурс ~30–40 тыс. км.
4.  **MASUMA (MAMYMA)** — **Категорически не рекомендую**.
    *   Это бюджетный неяпонский бренд (чаще всего Китай/Тайвань под японским названием). Тормозят хуже, скрипят, пылят обильно черной пылью. Диски стачиваются быстрее. Ресурс в 30 тыс. — это *теоретический*, на практике 15–20 тыс. и часто с дисбалансом (биение).

**Про колодки "Toyota" по 900–1200₽:**
Это подделка 100%. Оригинальный комплект Toyota (арт. 04466-60440 для переда) стоит ~4000–5000₽. Дешевле 3000₽ — ориентация только с рук или уценка. Покупать такое на Озоне рискованно.

**Итоговая рекомендация:**
- **Берите AKEBONO** (перед + зад). Без скрипа, щадят диски, пыли мало, ресурс 40–50 тыс. км. Цена адекватна за качество.
- **Берите ADViCS**, если готовы переплатить за 100% ощущение оригинала (но только перед).
- **KASHIYAMA** — запасной вариант, если Akebono нет в наличии.

**Важно:** После установки обязательно **обкатайте** колодки: 10–15 торможений с 80–60 км/ч до 20–30 км/ч, не до полной остановки, с интервалом 10–15 секунд для охлаждения. Иначе даже японские колодцы могут заскрипеть.

**Перед заменой проверьте тормозные диски:** если есть буртик (выступающий край), нужно либо проточить, либо менять. С дисками колодки Akebono живут дольше.

Если мой ответ помог, то можете подкинуть донат мне на оплату генерации ответов простым переводом по СБП на телефон: +7 912 804-91-09

[Mihail71]

Акебоно или Адвикс, если последний не подделка
123 тыщи это очень круто

[Лоцман]

Я за акебоно. Только их и ставлю перед/зад уже давно.

[insan]

Акебоно или Адвикс, если последний не подделка
123 тыщи это очень круто

Поддерживаю ! Акебоно первыми по списку ,Адвиксы вторыми ( Адвикс хоть и в оригинале берешь,но от конвейерной версии они отличаются)

[Alexey79]

Купил Акебоно.
Посмотрим на сколько хватит.

[Alexey79]

Замена передних оказалась очень простой (проще ещё не видел).
Снимаем колесо.
Для удобства можно вывернуть руль (выворачиваем так, чтобы часть колеса, которая ближе к двери, была за пределами машины (колёсной арки)). Получаем отличный доступ.
Проведя работу на одном колесе, и поняв, что и как делается, при работе на втором колесе не стал выворачивать колесо, а сделал всё так, на ровно стоящих колёсах.
Снимаем проволочку — стопор, которая фиксирует верхний и нижний штифты.
Далее запоминаем как стоит проволочка — пружинка, которая поддерживает колодки и фиксируется нижним штифтом.
Достаём шплинты. Перед тем как вытащить Нижний шплинт придерживаем рукой проволочкк - пружинку, чтобы она ни куда не улетела. Вытаскиваются шплинты элементарно — просто надо потянуть за него.
Далее немного вдавливаем тормозные поршня в суппорт. Первый раз для этого использовал монтировку, но на втором переднем колесе и потом на задних колёсах делал это плоскогубцами.
Достаём старые колодки.
Если решили заменить их на новые, которые естественно толще старых, то надо ещё сильнее утопить тормозные поршня в суппорт, иначе новые колодки невозможно поставить.

Вставляем новые колодки.
Вставляем верхний шплинт обратно.
Ставим проволочку — пружинку и фиксируем её вставляя нижний шплинт.
В конце не забываем поставить обратно проволочку — стопор.
Визуальный осмотр показал, что до скрипунов на передних колодках ещё далеко.

Переходим к задним колёсам.
Тут для меня система оказалась более привычной, и тоже элементарной, хоть немного и сложнее чем на переднем колесе.
Ключëм или головкой на 17 откручиваем нижний болт держащий суппорт, и поднимаем суппорт вверх.
Далее немного утапливаем тормозной поршень в суппорт.
Достаём колодки.
Если меняем колодки на новые, то утапливаем тормозной поршень в суппорт.
Вставляем колодки.
Опускаем суппорт
Закручиваем болт.
После этого, если надо, поправляем резиновую манжету, чтобы она полностью закрывала болт, который выкручивали (ставим её в соответствующий паз на болту).
При замене задних колодок, для откручивания и закручивания болта, на левом колесе модно использовать шуруповёрт, места там достаточно. А вот, на правом заднем колесе с шуруповëртом не подлезть, поэтому только вручную ключëм или головкой на 17.

Посмотрев на состояние своих, родных, колодок, сравнив их с помощью штангенциркуля, с новыми колодками, пришёл к выводу, что минимум до зимы я ещё спокойно проезжую на старых колодках.
Остаток передних колодок 38,7% от новых.
Остаток задних колодок 34,3% от новых.
С учётом моего стиля езды ещё хватит тысяч на 10 км., до зимы точно.

Всё. Для работ нужен только ключ или головка на 17.
Конечно, для того чтобы просто проверить состояние задних колодок не обязательно откручивать и откидывать суппорт.

Ну и естественно соблюдаем меры безопасности.
Под три колеса ставим упоры (бруски, кирпичи, на крайний случай кусок старого асфальта или камень). После того как машину поддомкратил, до снятия колеса, под раму подставляем чурку, или хотя-бы колесо.


Вот так должна стоять нижняя проволочка - пружинка


Тормозной механизм переднего колеса в сборе. Проволочка - стопор стоит на своём месте.


Вот вид заднего поднятого суппорта. Открутить надо всего один болт.