Печать

[Spektor]

 Для заделки дефектов,брака алюминиевых корпусов/деталей двигателей есть алюминий наполненные шпаклевки. Заливаешь, полимеризуются, обрабатываешь слесарным инструментом до нужных размеров. Есть клеи для герметизации трещин.

[and0880]

Давление в цилиндрах выше чем в системе охлаждения,поэтому тосолу туда проникнуть будет трудновато.Только если на такте впуска,когда поршень идёт вниз и засасывает смесь.В цилиндре создаётся разряжение,но этот процесс настолько быстротечен,что вряд ли успеет много тосола засосать что бы мешало нормальной работе.
Если только на остановленном горячем двиге когда в цилиндрах давления уже нет,а в системе охлаждения ещё не остывший тосол создаёт давление и тосол через неплотность будет по тихой проникать в цилиндр.
У меня было такое,что после длительной стоянки когда останавливаешь горячий двиг,то при пуске через продолжительное время двиг вначале троил,потом прочихавшись начинал работать ровно.
Если же горячий двиг останавливал не надолго,то заводился без троения.Я при пуске после долгой стоянки совал палец в глушак,пробовал на язык первые капли конденсата из глушака,думал что учувствую сладковатый вкус тосола,но ничего не получалось.Недогоревший бенз всё перекрывал или просто была вода.
Поменял прокладку и всё стало нормально заводиться.
Затроило из-за тосола только когда уже совсем прокладка перестала держать,потом после вскрытия когда башку скинул то в двух цилиндрах поршня были рыжие от герметика,продаваны набодяжили и он держал пока я тосол не поменял в системе.
Когда башку скидывал,то заметил что 2 болта между 2 и 3 цилиндрами были незатянуты,у меня рядная шестёрка 1JZ-GE,болты вообще открутились вообще без усилия.Вот во 2 и 3 цилиндр тосол и попёр.
Видать до меня кто-то в двиге уже копался.
 Если тосол будет уходить через печку,то в салоне должны будут появляться его следы,лужи тосола и при включении печки в салоне будет резкий запах тосола и на холодных стёклах будет тосольный конденсат образовываться.

вобщем итог такой,если исчезает антиф,значит надо менять прокладки,правильно?
а через воронку можно проверить,уж больно не хочется в движку лезть.

.Что же сразу (головы) скидывать для замены прокладок. Я лично поступил бы так. Первое, убедился на 200% что по всей магистрали, до задней печки если есть такая, нет малейших протечек, а в таких местах где при нагревании двигателя тосол может попадать на разогретый блок, головку, плиту и.т.д. испаряется сразу и особо не заметишь. Такие места, подогрев дроссельной заслонки клапана х.х., масляный радиатор под фильтром, через сальник водяного насоса. Поднять полики под ногами пассажира и водителя (возможно утечка с радиатора отопителя). А уже потом свечи выкрутить и сравнить цвет нагара, что косвенно может подсказать о попадании тосола в цилиндры, выхлоп есть парок или нет? Ну а бурление в бачке расширителя это уже 100% прогар прокладки. Проверте всё хорошо. Удачи в ремонте

ок.

[olega]

Если в салоне есть протечки,то запах горячего тосола трудно не почуять.
Если где-то под капотом в трубках,то сейчас зима и пар трудно не заметить.
Ну а небольшое бурление в расширительном может быть и после замены тосола в течении первых 2-3 дней когда из системы оставшийся воздух выходит.Но если 2-3 дня прошло и всё булькает,уже повод для размышления.
По своему опыту возни с прокладками под башкой могу сказать что самый эффективный метод это дать гари по трассе и посмотреть потом в расширительном:если булькает,значит хана прокладке.
Только надо осторожно это делать,может так буулькнуть что начнёт просто тосол выгонять в расширительный,он переполнится и тогда тосол просто выплюнет из системы.Потом уровень тосола в системе упадёт и возможен перегрев двига.Так что во время отжига по трассе надо внимательно следить не идёт ли пар из-под капота и смотреть на стрелку температуры.
Есть ещё вариант на холодном двиге открыть пробку радиатора,чуть-чуть откачать шприцом или спринцовкой тосол и пустить двигатель и смотреть не будет ли бурления,но может быть так что на холодном его нет,а на горячем под нагрузкой есть.
Ну а клеи и мастики наполненные алюмишкой для заделки трещин,сомневась что в головке в уплотнениях камеры сгорания они достаточно долго прослужат,всё-таки температура и давление высокие.Можно на короткое время что бы успеть продать
Их можно применять если тосол гонит в масло или наоборот.Там и температура гораздо ниже и давление не такое высокое.
А в гамере сгорания и вокруг неё только аргоновая сварка и последующая шлифовка.

[olega]

А вообще насколько сильно страдают 5VZ-FE такой болезнью как пробой-прогар прокладки под ГБЦ?
Насколько чувствительны прокладки и головки этих двигов к эксплуатации на жёстких режимах под 120-140 км/час?
У 1KZ-тов роде как болезнь трещины в голове при таки режимах.

[olega]

Для заделки дефектов,брака алюминиевых корпусов/деталей двигателей есть алюминий наполненные шпаклевки. Заливаешь, полимеризуются, обрабатываешь слесарным инструментом до нужных размеров. Есть клеи для герметизации трещин.

Я пытался "залечить" сифонивание прокладки Хай-Гировским металлокерамическим герметиком,который для этих целей якобы самый лучший и даже после смены тосола не вымывается.
Залил в систему,дал двигу поработать с отключенными цилиндрами где нагар на свечах был с неправильным красноватым оттенком и по моему мнению сифонило.
Пару дней пока ездил по городу 60-70 км/час вроде помогло,бурления не было.Потом дал жари по трассе,опять забулькало и булькало до замены прокладки.

[Spektor]

Для заделки дефектов,брака алюминиевых корпусов/деталей двигателей есть алюминий наполненные шпаклевки. Заливаешь, полимеризуются, обрабатываешь слесарным инструментом до нужных размеров. Есть клеи для герметизации трещин.

Я пытался "залечить" сифонивание прокладки Хай-Гировским металлокерамическим герметиком,который для этих целей якобы самый лучший и даже после смены тосола не вымывается.
Залил в систему,дал двигу поработать с отключенными цилиндрами где нагар на свечах был с неправильным красноватым оттенком и по моему мнению сифонило.
Пару дней пока ездил по городу 60-70 км/час вроде помогло,бурления не было.Потом дал жари по трассе,опять забулькало и булькало до замены прокладки.

В Примочки на ходу я то же не верю. Может зарасти микропора, а более солидный дефект наверняка продует со временем или под нагрузкой.
 Я имел ввиду продукты для заделки дефектов после вскрытия больного, без замены всей детали дорогостоящей. Люди лечили трещину корпуса двигла КАМАЗА, заделка дефектов литья корпусов двигателей на заводах-обычное дело. Провернувшиеся подшипники опять же вклеивают в посадочное место, ну а фиксация болтов ,шпилек это на всех авто.

[olega]

Ну трещину в рубашке охлаждения можно так залечить,или в маслянной системе,типа в маслянном поддоне,но если трещина в башке именно в камере сгорания где высокое давление и температура,там все эти чудо-полимеры вряд ли помогут.
Я верхний бачок радиатора заделывал быстрой сваркой.там где применял правильно держало нормально.

[Spektor]

Ну трещину в рубашке охлаждения можно так залечить,или в маслянной системе,типа в маслянном поддоне,но если трещина в башке именно в камере сгорания где высокое давление и температура,там все эти чудо-полимеры вряд ли помогут.
Я верхний бачок радиатора заделывал быстрой сваркой.там где применял правильно держало нормально.

Эти клеи (анаэробы называются, пример-фиксаторы резьбы) сохраняют прочность до 150-200грС, на них сажают гильзы цилиндров блока вн.сгорания у некоторых авто. Химостойкость пракически ко всем пром.жидкостям и газам.
 А холодная сварка это различные эпоксид.смолы с наполнителями. Но тоже сварка сварке рознь.

[GUSAR 58]

А вообще насколько сильно страдают 5VZ-FE такой болезнью как пробой-прогар прокладки под ГБЦ?
Насколько чувствительны прокладки и головки этих двигов к эксплуатации на жёстких режимах под 120-140 км/час?
У 1KZ-тов роде как болезнь трещины в голове при таки режимах.

120-140 крейсерская скорость. 150-160 тоже без проблем.
Причём не коротенько для обгона, а не меньше сотни км. пробега.
Были пробежки и пошустрее, но там стрелка топливная ложится симетрично со спидометром  практически.
Причём я не гонщик!) Знаю людей которые катаются шустрее чем я)))

[olega]

А вообще насколько сильно страдают 5VZ-FE такой болезнью как пробой-прогар прокладки под ГБЦ?
Насколько чувствительны прокладки и головки этих двигов к эксплуатации на жёстких режимах под 120-140 км/час?
У 1KZ-тов роде как болезнь трещины в голове при таки режимах.

120-140 крейсерская скорость. 150-160 тоже без проблем.
Причём не коротенько для обгона, а не меньше сотни км. пробега.
Были пробежки и пошустрее, но там стрелка топливная ложится симетрично со спидометром  практически.
Причём я не гонщик!) Знаю людей которые катаются шустрее чем я)))

Это ты про 5VZ?
Ну и как потом головы себя чувствуют,не ведёт,не трескаются,в расширтелном не булькает?