С 120м не сравнивал. Не готов ответить.
Если бы ты начал с этого, то узнал бы, что коробка Айсин А750F ставится на Тойоты вот уже почти 15 лет и зарекомендовала себя как довольно надёжный и неприхотливый агрегат не только для поджопного авто, но и для экспедиций с бездорожьем. Проблемы, которые с ней возникают, в основном связаны с электрикой и мозгами, но никак не с механической частью. А проблемы у владельца возникают из-за того, что мастера не хотят вникать в суть данных болячек и по привычке начинают лечить коробку давно отработанным алгоритмом: замена масла, фильтра, чистка, замена пакетов фрикционов и т. д.. Сами по себе названные мною пункты уже стоят довольно приличную сумму денюх, в то время, как устранение реальной причины может обойтись в несколько тысяч... И не заставит посещать сервис через неделю с новой проблемой...
Вот что могёт случиться с коробкой:
1. Если пренебрегать использованием понижайки при предстоящей пробуксовке в говнах - перегрев. Много перегревов - пейста коробке. А может, и одного хватит... На понижайке хоть оббуксуйся.
2. Использование режима D при длительном движении в говнах без понижайки - перегрев...
3. Пробуксовки на 3 и выше передачах - сжигание пакета фрикционов включенной передачи. На 2 передаче пакет длинный и буксовать на ней можно, но без фанатизма. Просто не всегда на понижайке можно перед лужей разогнаться, чтобы проскочить, а без неё- можно.
4. Резвая езда всегда приводит к повышенному износу агрегатов, куда спешить на махине весом в 2,5 тонны и с высоким центром тяжести?
5. Про аварийный режим после таскания снегохода... На дизельных 200-х и дизельных 150-х (выпуск до середины 2011 года) коряво написана программа ЭБУ коробки. Как у 200-х, не знаю, а у дизелей 150-х он отделён от ЭБУ двигателя, стоит отдельным блоком. Смысл в том, что при пробуксовке (независимо от пробега и условий эксплуатации) перестают корректно посылаться сигналы на клапана коробки, они залипают, выпадают передачи, коробка переходит в аварийный режим. Лечится перепрошивкой/заменой блока. Но по регламенту у 150-х надо менять коробас с радиатором, в отличие от 200-х... (типа, защита от дурака). Когда у меня случилось это по окончании гарантии, я попросил ОД направить запрос в тайвоту (ну, коробас-то не 5 рублей стоит, а перепрошивать они мне категорически отказались) и через месяц получил новый коробас на пробеге в 70 тыщ абсолютно бесплатно (ну и блок перепрошили, конеч но же, при установке коробки). Также похожая проблема есть и на Лексусах, и порой на бензиновых ТЛК. А мастера сразу кидаются копаться в железяках, менять подгоревшие из-за залипших соленоидов фрикционы, тратя время, деньги хозяина авто, но не давая результат...
6. Длительная езда на незаблокированном межосевом в говнах ни к чему хорошему не приводит.
7. Ровно как и езда с заблокированным межосевым на аствальде...
8. Проверь люфт приводов в месте входа в редуктор (постучав по ним снизу), люфт крестовин, карданов. Скорее всего, жужжат подушатанные подшипники, а не шестерёнки. При постукивании с места не должно ничего сдвигаться и дёргаться, всё должно стоять как влитое.
9. Следи сам за машиной, а не с помощью мастера на ТО.
10. Не надо гейропейцев с косоглазыми сравнивать. Японцы только начинают скатываться в это говно, когда машина из пластика сидушки унитаза делается...
11. Про настоящее усиление коробки написано в теме "Делаем крепкую АКПП" на форуме клуба владельцев ленд-крузера, но, ИМХО, для поджопной езды не надо этого всего.
Автор
Тема: Модернизация и усиление АКПП (Прочитано 14377 раз)
