По восстановление резистивного слоя смотри ссылку
http://forum.rcdesign.ru/f21/thread170041.htmlЦитирую:
Восстановление резистивного слоя.
Сразу оговорюсь, проблема не совсем модельная, но в принципе и в моделизме имеет место быть. Суть вот в чём: занимаясь по работе системами впрыска автомобилей (бензиновых) столкнулся с проблемой истирания всякого рода потенциометров. Они выполняют роль датчиков положения дроссельных заслонок, напорных дисков и т.д. При их износе ситема перестаёт "видеть" положение связаного с ним агрегата и соответственно начинает "чудить" - неустойчивые холостые, всякого рода провалы и запаздывания, отсюда расход топлива и нервов владельца. СтОят такие потенциометры очень даже не мало, и владельцы машин (а это как правило автомобили 90-х годов) частенько привозят мне их с разборок, но в не намного лучшем состоянии чем у них самих.
Как правило выполнены эти потенциометры в виде керамической пластины с нанесённым на неё резистивным слоем, который и подвержен истиранию ползунком. То есть как в резисторах рулевых машинок и передатчиков.
Так вот вопрос: как правильно и на долго восстановить этот слой? Варианты полить циакрином и засыпать угольной пылью в месте с "помазать карандашом" сразу отпадают. Я так понимаю, что этот слой имеет определённое сопротивление на единицу длины дорожки.
Буду благодарен за советы.
После прочитанного поста
Выводы:
1. Восстановление резисторного слоя невозможно в гаражных условиях;
2. Подгибание контактов временная полумера, но и к ней можно подойти с умом
Цытирую:
«Это вы не видели хороших потенциометров. Я авиаприборы разбирал. Там потенциометры вечные. Дорожки из тоооненькой проволоки, щетки тоже проволочные, с мизерным усилием прижима с помощью торсиончика.
Я в самодельных механизмах передатчиков применял потенциометры СП-1. Но дорабатывал их. Полировал провочные щетки со стороны контакта с дорожкой пастой ГОИ. Усилие прижима щеток к дорожке уменьшал в разы. Усилие прижима должно обеспечивать надежный контакт и не более того. А обычно в потенциометрах усилие очень большое. Дорожку обязательно смазывал тонким слоем вазелина. После чего заклеивал все щели дабы пыль не попадала. В серво ставил дорожки от подстроечников. Также дорабатывал, полированные щетки, очень малое усилие прижима и смазка.
Наверное и в датчиках можно после смещения щеток провести подобную доработку для увеличения ресурса.»
3. Необходима замена привода, но что радует возможна замена в гаражных условиях, что существенно сэкономит средства по сравнению с обращением к дилеру;
4. При появлении дефекта желательно не прибегать к полумерам (подгибание контактов на другой радиус) так как при истирании резистивного слоя меняется сопротивление резистора, мозги управления начинают давать неправильные команды. Происходит не до открытие, не до закрытие заслонок. НО это пол беды, мозги начинают получать данные о открытой заслонке (согласно сопротивлению) на 270º а на деле от 0 до 90º. Выдается многократная команда установки заслонки в нужное положение (слышны периодические щелчки) в итоге перегорает микросхема в блоке управления климат контроля.
5. Ну а дальше покупаете дорогостоящий блок управления климатом или ест ли найдете Кулибина а он найдет аналог то немножко сэкономите.
PS
Мне кажется, ссылку на этот пост с правильно оформленной претензией необходимо направить в тойота моторс пускай улучшают и делают отзыв машин на устранение данного дефекта.
Вопрос к президенту клуба может пора наладить прямые связи с концерном на предмет улучшения качества LC/
А так же спасибо папику в формировании данных размышлений.