Тоже очевидно пришла пора менять крестовину.
Симптомы как и у большинства - неравномерное усилие при вращении руля. Уровень жидкости ГУР на холодную на 2 мм выше минимума в диапазоне меток COLD (если я правильно понял смысл меток)
Силиконовой смазкой/WD-40 пока не проливал.
Тему всю тему прочитал, сделал следующие выводы:
1) Диагностировать неисправность крестовины неравномерностью усилия при вращении руля можно если заржавела она крышка с игольчатыми подшипниками (или две на одной оси крестовины). Для диагностики пролить крестовину WD-40 - верное средство. WD-40 смазку конечно вымывает. На соседнем форуме даже кто-то жаловался, что через пару дней после профилактической обработки WD-40 руль наоборот подклинивать стало. Но как по мне, если опрыскивание WD-40 вымывает смазку, значит уплотнительные кольца крестовины уже не выполняют свою функцию и крестовине всё равно не долго осталось.
2) Сама по себе крестовина слабовата (IMHO) для такого узла такого автомобиля. Подходящие по размерам ВАЗовские от десятки/калины разбивает даже при том, они внутри салона расположены.
3) Родная выхаживает по 100-150 тыс. км, после замены на аналоги 50-70 тыс. км, редко больше.
4) Стоимость крестовины 400-500 руб. против 8-15 тыс. за оригинальный вал в сборе. Лично для меня разница существенна.
5) Менять буду сам дабы есть опыт замены крестовин на рулевом карданчике калины, да и сервис берется не каждый.
6) Тем кто будет делать в сервисе: при выборе "менять только крестовину или карданчик в сборе" есть смысл учитывать затраты на 1-2 лишние замены крестовин на каждые 150 тыс. км которые отходит оригинал.
7) Все разговоры о том, что замена крестовины - это не надежно считаю безосновательными. Если руки растут откуда надо - ничего ни куда и никогда не вылетит.
8 ) Для того чтоб облегчить процесс снятия рулевого вала со шлицев имеет смысл не только пролить WD-40 вывернуть болты и разжать муфту битой от ударной отвертки, но и попробовать следующее: при вывернутых болтах (естественно пометив взаимное расположение узлов) вывернуть колеса в крайние положение несколько раз надавить по ходу вращения на рулевое колесо. Дополнительно пшикать WD-40. Операцию повторить пару раз вращая рулевое колесо в разных направлениях. Вращать лучше на заглушенном двигателе дабы не насиловать ГУР и давить с силой но без фанатизма!!!), а то можно и зубья перещелкнуть.
9) Опять же из опыта калины: кто будет менять крестовину следите за тем, чтоб "крышки" крестовины плотно садились в посадочные. Лично имел опыт с карданчиком SS-20 у которого через полгода эксплуатации "крышки" вращались относительно корпуса. Из-за этого посадочное быстро разбило и появился люфт и стук. Нет, крестовина не заржавела, просто трение за счёт густоты смазки было выше))).
10) Брать собираюсь крестовину GMB ST-1639. Т.к. 1640 кернить не чем, а 1638 по всей видимости придется раскернивать слишком сильно (почему - смотреть ниже). Но тут тоже нюанс: метал у "вилок" карданчика относительно мягкий. При запрессовке или кернении можно погнуть, потому размер 38, 39 или 40 чуть ли не индивидуален.
11) Крыши крестовин после запрессовки должны плотно прилегать к уплотнительным кольцам и не иметь возможности разойтись после кернения. Иначе обязательно попадет вода/грязь и замену придется повторять снова. Возможно имеет смысл кернить крышки в немного поджатом состоянии.
12) Установка капролоновых (полиамидных) втулок вместо крышек с игольчатыми подшипниками лично мне не понравилась. Пробовал на той же калине. Втулки быстро (где-то за год) разбило нагрузкой при вращении руля, отверстия стали овальными. Хотел попробовать изготовить втулки цветного металла, типа бронзы, но не сложилось.
13) Защитить шарнир дополнительным пыльником считаю весьма полезным. Велокамера вряд ли отходит долго, ибо резина не маслобензостойкая. Пыльник рулевой рейки от Оки не мерил. Но либо его либо "рюмку" штока КПП от калины (а может и то и другое) буду ставить на стяжки.
Автор
Тема: Тяжелый руль. Замена крестовин рулевого вала. (Прочитано 184143 раз)
