Добрый день, уважаемые читатели и авторы форума!
Имеем (имели) стук в рулевой колонке, но не понятно где точно (узел только рулевая колонка, ни рулевая рейка, ни передняя подвеска, а точно знаем, что где-то в рулевой колонке). Рассматриваемые узлы рулевой колонки, которые я отметил на первом рисунке и обозначил их блоками с 1-го пл 6-ой.
Спустя некоторое время после покупки машины, стал обращать внимание на несильный стук где-то под рулем и вибрацию. Ощущалось при езде на так называемой гребенке и по мелким частым ямкам. Прочитав в интернете о возможных причинах, первым делом провел процедуру с расслаблением болтов соединительной муфты (№ 45219 в каталоге запчастей, обращаю внимание, что правый руль), вращением руля и дальнейшего затягивания болтов-безрезультатно.
Спустя некоторое время снял рулевую колонку, повертел ее в руках, зажав в тисках посмотрел на предмет люфтов, увидев болты со срывными головка и подумав "ну его н....." собрал все обратно. Так и ездил с дятлом и вибрацией и мыслями с чего же начать ремонт...тем временем информация в данном форуме пополнялась.... Что еще мешало, так это отсутствие свободного времени и технические возможности.
Ну вот месяц назад, после смены ПМЖ, решил еще раз снять рулевую колонку и разобрать ее по болтикам уже с наметками на ремонт самого вала (№ 45210 по каталогу) путем наваривания аргоном места седла подшипника, как здесь уже писалось (блок 3 на рисунке 1) и заменой подшипника (рисунок 1_1), навариванием аргоном места седла подшипника на верхнем валу (блок 2 на рисунке 1+рисунок 2). Итак, снимаем рулевую колонку, откручиваем все болты, что кстате, не обязательно и снимаем замок зажигания, что тем более не обязательно, так как при этом придется высверливать болты со срывными головками (а это: их нигде не купишь (в Хабаровске не нашел), придется покупать приспособы для выкручивания высверленных болтов-экстракторы (рисунок 3,4). После того как все откручено и все пружинки сняты, вытаскиваем валы, соединенные через вращающийся шар (регулирование руля по наклону) из колонки. Отмечу, что у тех у кого регулировка только по наклону вал не телескопический и разборка проходит проще. Разъединяем валы, находим аргонщика и токаря, желательно в одном месте. (Здесь писали о том, что вал может повести при нагреве, взял это во внимание). За алюминиевый вал переживал, что может повести, поэтому искал другие способы, в том числе накатку и обработка Локтайтом. Здесь произошел следующий момент: при покупке подшипника (№ 45201А) продавец мне порекомендовал обратиться с проблемой вала в автомастерскую Welcome, приехал, при разговоре со специалистом понял, что здесь с такой проблемой сталкивались, но применение какой-либо химии проблему устраняет только на некоторое время, дали еще несколько дельных советов на что обратить внимание при сборке. В итоге оба вала привез в сервис (с кем имел честь говорить и кто делал работу к сожалению разные люди). Работа "горе мастера" ни к чему дельному не привела (намазал како-то хрени, поставил подшипник и все это соединил в узле) как буд-то это был не сотрудник сервиса, в котором мне все толково рассказали, а посторонний прохожий, да и денег он запросил за свою работы 3,5 тыс. руб. В общем, по приезду в гараж весь этот узел (рисунок 5) снова разобрался, пришлось ехать забирать деньги, скандальный попался "мастер", вернул в итоге 3 т.р.
Подумав, что дальше решил все же отвести оба вала аргонщику. Привез, попросил, чтобы наплавку сделал не за один раз, а в несколько подходов, чтобы не перегревать вал. Спасибо Максиму все сделал хорошо. Сварщик сделал наплавку, отдал токарю на проточку, там и проверили на биение (соосность), отклонение было 8 соток, довели до 4. Процесс представлен на рисунках 6-8.
После этого все собираем. Еще момент, при разборке будьте осторожны, есть толкатель (рычаг регулировки руля по наклону), кончик которого я сломал, пришлось делать резиновую бабышку (не дает толкателю вылететь, тяговых усилий на себе не испытывает) (рисунок 9).
Итак, колонка собрана, вместо болтов с срывными головками использовал болты под шестигранник (рисунок 10,11), если что то можно им после затягивания высверлить грани.
Ставлю колонку в сборе на место, вешаю блок управления поворотниками, дворниками, светом, ставлю баранку, затягиваю гайкой. Выезжаю на проверку и чувствую, что руль крутиться тяжело. Заезжаю в гараж, снимаю баранку и ставлю все на место, но без блока управления дворниками и поворотниками (рисунок 12). Выезжаю..все нормально руль крутится хорошо, шерконий нет, биения и вибрации нет. Загоняю в гараж, снова снимаю баранку и смотрю как сидит стопорное кольцо (45201В по каталогу), которое фиксирует верхний вал. Кольцо не в седле. Приходится снова все разбирать, вытаскивать валы и в тисках заведя вал в узел (рисунок 13) фиксировать стопорное кольцо.
Снова все собирается на место, выезжаю с гаража, руль вращается как и положено, вот только снова стук, только теперь он не по всей рулевой колонке, а где-то в конкретном месте. Останавливаюсь, начинаю вращать руль влево-вправо, зажав рукой муфту соединения крестовины и вала (внизу под колонкой) (рисунок 14,15). Но стук и люфт разбегаются по всему валу, поэтому понять где конкретно люфтит не возможно, я даже думал, что дело в замке (противоугонке), который ставиться на вал, но там его быть по определению не должно, иначе зачем такой замок. Вспоминаю слова специалиста автосервиса, который сказал, что при установки вала, обязательно проверить как вал сел в муфту крестовины (рисунок 14), но там же шлицы, что проверять.....Тем не менее, заехав в гараж, ослабеваю фиксирующий болт (вал-муфта) (блок 6 на рисунке 1), делаю манипуляцию рулем влево-вправо и затягиваю фиксирующий болт-все люфт и стук ушел.
Выводы и заключения:
1. Стоило ли делать работу по восстановлению валов, замены подшипника, а не менять вал на новый? Да, стоило. С учетом того, что новый вал сейчас стоит от 15 до 20 т.р., а с учетом последнего валютного курса, наверное еще дороже, еще раз, да, стоило.
2. Мои расходы составили 4,75 т.р. с учетом подшипника и 500-та рублей, которые оставил себе тот самый "мастер",наверное, для таких работ дороговато, поэтому с учетом того, что свою машину лучше обслуживать самому, есть смысл иметь в своем гараже минимальный набор оборудования: сварочный (TIG или полуавтомат, токарный станочеГ, верстак, тиски, пресс), хотя наверное этот список можно не заканчивать
3. Не зря гласит поговорка: "Семь раз отмерь, один раз отрежь", поэтому прежде чем делать, нужно четка определить место и причину неисправности. Да сейчас рулевая колонка, по ощущениям, как новая, нет люфтов и стуков, но возможно стук можно было устранить проштудировав шлицевое соединение вала с крестовиной (рисунок 14, 15).
P.S. в описании ремонт вала праворукого прадо с регулировкой рулевого вала только по наклону, т.е. вал не телескопический. По мере пробега буду отписываться о дальнейшем состоянии отремонтированной рулевой колонке.
Как вставить рисунки? Что так неудобно......щаз
Автор
Тема: Замена (ремонт) рулевой колонки на Прадо 120 (Прочитано 288867 раз)
