Печать

[ZAR]

Самая опасная болезнь у автомобиля, вызванная водой, называется мрачным словосочетанием – гидроудар и лечится эта болезнь ой как не просто! Как известно, болезнь всегда легче предупредить, чем бороться с ее последствиями. А мы обратимся к физике школьного периода и вспомним, что жидкость несжимаема и что на этом ее свойстве основано огромное количество полезных вещей в технике: привод тормозов, амортизаторы, прессы, домкраты, лебедки и т.д. Ибо, жидкость является пластичным передатчиком механической энергии без потерь. Однако, попав внутрь двигателя, вода наносит ему непоправимые разрушения, и последующий ремонт иногда сопоставим с покупкой нового двигателя. Поэтому раз и навсегда усвоим, что попадание воды в цилиндры это не просто плохо – это просто большой конец счастливому продолжению!

Кратко описать гидродинамический удар можно следующим образом: это резкое возрастание избыточного давления в одном или нескольких цилиндрах двигателя, происходящее в результате попадания в него определенного количества жидкости, которая несжимаема. В результате поршень с силой давит на воду находящуюся в цилиндре, это давление вода передает деталям и стенкам цилиндра, в итоге двигатель буквально разламывает, гнутся шатуны, поднимаются головки, ломаются коленвалы и он выходит из строя. Причем вы знаете, что дизели в сравнении с бензиновыми моторами, имеют меньшую по объему камеру сгорания и более высокую компрессию. В связи с этим дизели более подвержены гидроудару т.к. им теоретически требуется меньшее количество жидкости в цилиндрах для поломки, да и последствия от гидроудара у дизелей всегда намного тяжелее.

[ZAR]

Опять же, инерция вращения двигателя, плюс инерция движения автомобиля в этот момент, увеличивают эту разрушительную силу многократно, приводя к фатальному исходу. Поэтому любому сформированному джиперу необходимо четко представлять эти процессы и максимально защитить свой автомобиль от подобных ситуаций. Для этой цели еще в начале прошлого века начали использовать простой и незамысловатый способ удлинения трубы впускного тракта на максимально возможную высоту, заимствованный у ныряльщиков. Оттуда же пришло и название «шноркель» (англ) или «снорхель» (нем), что и в том и другом случае означает дыхательная трубка, кстати, у аквалангистов этот незатейливый прибор именно так и называется.

История умалчивает о том, кому именно пришла в голову такая блестящая идея. Тем не менее, нынешние джиперы налицо имеют яркий пример того, что кто-то же приспособил когда-то шноркель к автомобилю и уже тогда собрал его из подручных материалов. Значит вывод первый: шноркель можно изготовить собственными силами, вывод второй: традиционный и более затратный – купить готовый шноркель одного из известных производителей. Выбирать вам, а вот некоторые «рукастые» джиперы могут соорудить шноркель самостоятельно из пластиковых водосточных или канализационных труб. При этом вы сэкономите довольно круглую сумму, а сэкономить – значит, второй раз заработать! Однако, к конструированию следует подойти очень тщательно и ответственно, добиваясь двойного результата: надежности и достойного внешнего дизайна. Конструктору-подводнику надо знать, что диаметр впускной трубы шноркеля не должен быть меньше выпускной трубы глушителя и, конечно же, меньше площади сечения «родной» трубы перед воздушным фильтром, как правило, нормальным считается диаметр 60-70 мм.

[ZAR]

Следующее: вертикальная часть шноркеля должна быть прочно закреплена на стойке лобового стекла внедорожника, иначе его будет постоянно сбивать встречными ветками, нарушая герметичность соединений, что чревато неприятными последствиями. При герметизации стыков необходимо использовать качественные герметики: силовые – полиуритановые, которые устойчивы к вибрациям, а кое-где – силиконовые, для соблюдения разъемности соединений. Следующее – не увлекайтесь системами отстоя и слива воды, а поставьте сверху защитный грибок от дождя. Учтите, что дренажные системы уже присутствуют в конструкции машины, и наоборот следует герметизировать все технологические и сливные отверстия наилучшим образом

[ZAR]

Еще одно: в конструкции трубы шноркеля должно быть не более двух колен и они должны иметь как можно больший угол, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивления впуску. Также в зависимости от загруженности подкапотного пространства, расположения вашего фильтра, его патрубков и других деталей двигателя вам придется решать задачу, как вывести эту самую трубу наружу и где придется резать крыло у вашего любимца – этих жертв не избежать! Вести трубу можно внутри крыла, а можно снаружи по крылу – это вам решать насколько эстетично будет смотреться готовая конструкция и насколько она сможет противостоять ударам веток и т.д. Но дырки сверлить нужно и в том и в другом случае! Для тех, у кого описанные операции и переделки вызывают легкую тошноту, а мысль о сверлении частей тела вашего коня приводит в состояние легкого замедления естественных реакций, можно предложить временный и немного условный вариант шноркеля. Это резиновая гофрированная труба с подходящим диаметром, соединенная хорошим хомутом с впускным патрубком и выведенная через приоткрытый капот в область крыши. Но повторюсь, способ временный не слишком надежный – но иногда может выручить. Также встречаются конструкции забора воздуха из салона машины, но этот способ не лучший из-за шума и забора теплого воздуха, поэтому он нераспространен, но возможен. В качестве водозащитного грибка, можно использовать фабричные тракторные, либо сантехнические элементы – сэкономите кучу денег! В конструкции шноркеля можно предусмотреть патрубки для подсоединения трубок вентиляции мостов, коробки, раздатки. Такие патрубки должны быть хорошо заварены, чтобы можно было надежно затянуть на них шланги.

[ZAR]

И в завершении работ необходимо проверить ваш шедевр на герметичность. Сделать это можно простым способом – при работающем двигателе заткнуть трубу шноркеля куском конкретной тряпки, в результате, станет ясно, насколько серьезно вы отнеслись к этим работам, но не закрывайте отверстие рукой, особенно если у машины большой объем двигателя!

[Andy1]

А картинки?

[Сан Саныч]

Гидроудар)))
<a href="http://www.youtube.com/v/Sjb6yTKK1Og" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/Sjb6yTKK1Og</a>

[ZAR]

Картинки добавлю позже, а пока о гидроизоляции.

Мы проделали только часть работ , хотя и самую важную.  НО даже имея шноркель в своем арсенале, ваш покоритель может забуксовать и остановится в луже угрюмым памятником, после чего в его родненькие узлы и агрегаты польется такая вездесущая водица – символ жизни на земле, а не в моторе внедорожника! Учтите, если вода попадет в редукторы мостов, раздатку и т.д. в машине можно еще какое-то время передвигаться и потом сменить масло. А вот в случае попадания воды в двигатель – большой привет семье и детям!

И теперь еще о паре нетрадиционных мест попадания водицы в двигатель: это масляный щуп, который нужно уплотнить путем замены резинового сальника, т.к. от частой (надеюсь) проверки масла сальник изнашивается. Герметизировать щуп нужно так, чтобы потом все же оставалась возможность его оттуда выдернуть для проверки масла в движке – не перестарайтесь! Также пробка заливной горловины масла требует проверки на герметичность и лучше сменить прокладку пробки или хотя бы перевернуть ее наоборот. Уставшие сальники двигателя, также могут быть источником проникновения воды, и после преодоления брода обязательно проверьте масло!

[ZAR]

Чтобы ваш «Титаник» успешно нырял и выныривал, недостаточно быть отважным подводником, не менее важно заранее подготовить «мат. часть» и мы подходим к еще одной серьезной процедуре – гидроизоляции электрики. Эти операции жизненно важны для бензиновых двигателей, но также актуальны для современных дизелей с электронным управлением впрыска.
Но все же давайте поговорим с вами о электрике и гидроизоляции различных электроприборов. Неподготовленный бензиновый внедорожник с искровым зажиганием просто отказывается работать погруженный в воду, а современные дизели потеряли природный иммунитет к воде, которым они и славились. Ничего, научим и их быть подводниками!

[ZAR]

Итак, при герметизации электрооборудования к каждому автомобилю нужно подходить индивидуально. Начинать лучше с системы зажигания, какая бы она не была: архаичная с трамблером и катушкой зажигания или современная с электронным впрыском, насос-форсунками, компьютером, массой датчиков и катушек зажигания.

Прежде всего, проверим свечные провода, они должны быть высококачественные из силиконовой резины и плюс – в идеальном состоянии. Все колпачки свечных проводов в местах соединений необходимо обработать силиконовым герметиком и плотно надеть для высыхания. Эта процедура временная и после очередной проверки и чистки свечей операцию необходимо будет повторить. Успокаивает то, что силиконовый герметик легко наносится, также хорошо и снимается. На впрысковых бензиновых и современных дизельных движках фанатично герметизируем разъемы и стыки компьютера управления двигателем и вообще все разъемы, которые попадаются, и с чувством выполненного долга переходим к генератору!

[ZAR]

Генератор – это такая штуковина, которая дает ток и посему очень важна джиперу, т.к. он джипер, любит на все светить и везде крутить, да и музычка без току играет только про себя! К сожалению, по своей природе генератор невозможно защитить от проникновения воды, т.к. в его корпусе конструктивно выполнены технологические отверстия для охлаждения. Более того, при попадании воды во время работы этого волшебного прибора, с ним может случиться гидродинамический удар и привет всем вашим потребителям и музыке! Но, эти же большие отверстия для охлаждения в какой-то мере и предохраняют его корпус от разрыва, позволяя вытеснить воду при вращении ротора. Так вот, попыток герметизировать его было множество: от обвязывания пластиковыми мешками и резиновыми перчатками до полного отключения генератора и отключение - едва ли не самый действенный способ его сохранить. Для этого нужно отключать реле, которое разрывает цепь возбуждения генератора и перед глубокими бродами ехать на одном АКБ. В дизелях также не все идеально с электрикой: например блок управления свечами накала в случае пробоя от воды, подарит вам массу ненужных впечатлений, а со свечами накала можно будет попрощаться уже через 5-6 минут их постоянной работы. Следовательно, и он подлежит тщательной гидроизоляции.

[ZAR]

Теперь немного о вентиляторе охлаждения двигателя: пропеллер – замечательное устройство! О его пользе для нашего четырехколесного создания не нужно говорить, но вот при попадании в более плотную среду, чем воздух, крутящиеся лопасти в воде резко изгибаются и как раз в сторону радиатора охлаждения. Они насмерть калечат радиатор, после чего его остается только выбросить, а если вы в дороге! Наверно поэтому Карлсон не летает в воде, а все потому что не джипер! А мы будем бороться с этим пагубным явлением разными способами. Правда некоторым везет и на серьезных внедорожниках устанавливают вискомуфты, которые при попадании в более плотную среду, чем воздух – останавливаются, хотя двигатель продолжает работать. Поэтому таким машинам подобная история не страшна, а вот с электро вентиляторами следует немного мудрануть, а то еще включатся, когда не надо! Метод прост: ставим тумблер принудительного отключения, а заодно в тумблере можно предусмотреть и положение принудительного включения – тоже пригодится! В случае архаичного привода вентилятора ремнем (УАЗ), действия джиперу понятны еще с грудного возраста – снимать либо ремень либо крыльчатку, а еще лучше заранее установить электропривод вентилятора.

[ZAR]

И теперь о системе вентиляции КПП, раздатки и редукторов мостов. Первое, что хочется сказать по столь важному поводу, что в этой системе есть единственный самый главный прибор, который называется дурацким словом сапун или понятней – клапан. Задача сапунов поддерживать оптимальное давление внутри этих узлов. Дело в том, что при работе детали в этих узлах нагреваются и создается избыточное давление, которое способно выдавить смазку через прокладки и сальники, что нежелательно. Для предотвращения этого, в верхней части корпуса устанавливают этот самый сапун, который и стравливает избыточное давление, но при попадании машины в воду происходит резкое охлаждение механизмов, давление резко падает и происходит интенсивное всасывание всего, что попадется. И хорошо если это воздух, а если вода! Способ противостояния этому злодейству довольно прост: надеть на сапуны длинные пластиковые трубки и вывести трубки в самое высокое место под капотом либо в шноркель, если предусмотрено конструкцией. Также возможен оригинальный способ, который давно применяют наши английские и российские товарищи по оружию: камера от футбольного мяча герметично соединяется с трубкой и воздух гуляет в замкнутом пространстве, куда ему хочется. Некоторые бескомпромиссные внедорожники уже с завода оборудованы подобными трубками, которые собираются в самом высоком месте под капотом в пучок.

[ZAR]

В конце давайте кратко разберем, что делать, когда, передвигаясь по глубокой и не очень воде, движок вдруг заглох и по спине пробежал нервный холодок, а рука сразу же дернулась к замку зажигания. Остановитесь и успокойтесь – пытаться запустить двигатель ни в коем случае нельзя, но действовать нужно, собрано и быстро. Если уровень брода не очень высок и ниже выхлопной трубы, можно попытаться на месте определить причину остановки двигателя, но если глубина большая необходимо на буксире или с собратьями по оружию вытолкать машину на сухое место. После нужно открыть корпус воздушного фильтра и проверить его. Если он мокрый – причина остановки двигателя гидроудар со всеми вытекающими последствиями, если сухой, проверьте электрику и масло в движке на наличие воды. Если есть намек на «большой привет», первым делом, необходимо выкрутить свечи зажигания (если бензин), а если дизель – свечи накаливания или даже форсунки.

Попытайтесь вручную прокрутить двигатель при помощи гаечного ключа или поддомкратив – колесом, чтобы продуть цилиндры и прослушать на наличие посторонних стуков и шумов. На дизеле необходимо снять питание с топливного клапана ТНВД, чтобы он не завелся. Если вы чувствуете, что поршни не касаются деталей и ходят свободно, значит положение не слишком плачевное. Теперь сделайте попытку прокрутить коленвал стартером и если не слышно посторонних стуков, продув цилиндры можете заворачивать свечи и пытаться запустить двигатель, будем надеяться, что вы отделались легким испугом. Если слышен стук, больше не пытайтесь его заводить – спасете движок и отделаетесь меньшими потерями и ценой ремонта. Но в любом случае надо аккуратно «тянуть на базу», контролируя давление масла и температуру. Если же вам не очень повезло, и двигатель получил гидродинамический удар можно порекомендовать не бросать в сердцах машину в гараже, чтобы забыть о случившемся. Очень важно, сколько времени простоял автомобиль после гидроудара. Под действием воды в цилиндрах двигателя развивается интенсивная коррозия, и уже через месяц может потребоваться расточка блока!

[blur]

Саша! Ты  - Маниак!

[ZAR]

Это все теория, но вдруг, кому-нибудь из начинающих пригодится.

[ZAR]

Варианты шноркелей от АРБ, для Прадо 120 не нашел, но примерно то же, что у Патрола

Дефендер



Патрол



Паджеро

[ZAR]

А это временный из гофры на Мерсе G-класса

[ДмитрийС]

Варианты шноркелей от АРБ, для Прадо 120 не нашел, но примерно то же, что у Патрола

Вот вариант для дизелей и 2.7.
Для 4-х литровых номер  следующий SS 186HF (Отличие должно быть небольшое, в районе переходника №12. Но я смотрел таблицу комплектности, и отличия что-то не обнаружил.)

[MadCap]

вот думаю ставить такой, как на 105 ке нашей
TJM, смотрится интеллигентнее чем Сафари, на мой взгляд, естественно





получилось вот так



ныряет воттак

[ДмитрийС]

вот думаю ставить такой, как на 105 ке нашей
TJM,

А TJM разве делает для 120?  Safari стоит от 12 до 15 т.р., в зависимости от жадности продавца. Полно так же китайских псевдо Safari от 6 до 7 т.р.

[MadCap]

по телефону сказали что делают, а на самом деле - хтозна...

подождём весны, сейчас неактуально

[ZAR]

У нас Сафари для 120 предлагают за 15.

[Andy1]

TJM для 120 не встречал.
ARB ( safari) + китай+ пару средних фирм.

Со своей стороны мнение - для большинства - декорация. И! не скажу ничего о песках-пыли!!! тут не знаю-не думал - не проверял, нет статистики.
Так как: мне нравится "купаться". На фото вверху - неактуально- уровень воды 40-45см. (по колено) Прадик берет в стоке спокойно 80-90см. ( это по самые или самый... ) Загнать волну через крышу - вообще кайф.
 Для себя - закон - если первичные половые признаки не касаются воды - значит хоть нахрапом ( в удар, когда можно и номер потерять и бампер сорвать), хоть тихо-внатяг - поймать воду  хоть капельку ( супер-пупер малюсенькую) - НЕ РЕАЛЬНО!!!!! тут отвечаю!...  
 
С другой стороны - береженого - Бог бережет!!!!
фотки 120 чуть попозже...

[Andy1]

[ZAR]

Т.е. можно поставить не снимая крыло?

[Andy1]

TJM все-таки есть:

[Andy1]

Т.е. можно поставить не снимая крыло?

Стопудов!!!. только подкрылок (предварительно с колесом) снять.
(Но если крыло можно заменить обратно, то стойка - усе!)

[ZAR]

(Но если крыло можно заменить обратно, то стойка - усе!)

Поэтому и никак не решусь

[ZAR]

TJM все-таки есть:

Мне Сафари больше понравился.

[MadCap]

ну то я особо не заморачивался с поиском фотки и не всегда в НУЖНЫЙ момент есть фотограф, а эти фотки 105 ки с Гольцовых озёр в Хибинах, в районе Умбозерского перевала, реально там местами не волна через капот, а просто вода по зеркала

но тут суть как раз не в том (по моему мнению) не так часто нужно ехать по глубокому броду, но и в небольшом бродике всегда есть шанс найти яму глубже этих самых первичных половых признаков

и, к тому же, пока идёшь ходом - всё в порядке, но , опять же, есть шанс притормозиться в той же яме, и тогда те же 70 см + правое колесо в ямке + волна (если речка) могут оказаться критичными

а так то да... для большинства шноркель - декорация, для экспедиционника - необходимость

[Andy1]

TJM все-таки есть:

Мне Сафари больше понравился.

У них и качество выше... во времена LC105 TJM рядом с ARB - отстоем был...

[Andy1]

но тут суть как раз не в том (по моему мнению) не так часто нужно ехать по глубокому броду, но и в небольшом бродике всегда есть шанс найти яму глубже этих самых первичных половых признаков
и, к тому же, пока идёшь ходом - всё в порядке, но , опять же, есть шанс притормозиться в той же яме, и тогда те же 70 см + правое колесо в ямке + волна (если речка) могут оказаться критичными
а так то да... для большинства шноркель - декорация, для экспедиционника - необходимость

Все точно!

[Сан Саныч]

Кто-нибудь может пояснить: для чего очень часто воздухозаборник (хобот, по-моему, в джипперских кругах называется) поворачивают сеточкой не поветру (как на фото, приведенных выше), а наоборот?
Очень часто на фотах такое видел.

[ZAR]

Наверное защита от дождя.

[андрей федото]

 Немного "масла в огонь".
 Пока искал, нашел минимум 7 производителей трубок на 120 ПРАДО, из них 3(4) в Австралии, 1 в Испании, 2 в Китае, 1 в Японии. Из всех мне понравился Испанский вариант но цена в 790 евро как то напрягла. Буду брать у нас за 390 даляров САФАРЬ, хотя Чина делает один в один тока без надписи. Но я предпочту все ж таки качество САФАРЯ.
  Как ставится, тут уже с австралийского сайта фотки выложили, так что крыло на месте остается. А там хочешь сам ставь или за 50 у.е тебе поставят в конторе, процесс не так уж страшен (по сравнению с возможным ремонтом мотора).




URL=http://www.radikal.ru][/URL]









Фильтры и их варианты.










А назад разворачивают очевидно, шоб вода не попала 

[Мухамор]

вот сколько не ищу не могу найти шноркель в разрезе чтоб понять как он от воды защищает.
вот наконец то на фото увидел варианты фильтров. значит не только в пластиковом корпусе дело!
кстати читал что поворрачивать его на оборот по ходу движения авто не рекомендуется.

[rishon]

вот сколько не ищу не могу найти шноркель в разрезе чтоб понять как он от воды защищает.
вот наконец то на фото увидел варианты фильтров. значит не только в пластиковом корпусе дело!
 

[Пилюлькин]

у нас сами делают цена 5000 _http://rif.vl.ru/cat/406

[NUR89]

у нас сами делают цена 5000 _http://rif.vl.ru/cat/406

кто нить ставил уже?

[serg_49]

у нас сами делают цена 5000 _http://rif.vl.ru/cat/406

кто нить ставил уже?

У меня стоит. Но на 95м а не на 120м. Делают они не сами а китайцы для РИФа. Шноркеля абсолютно точные копии сафаревских шнорков, клмплектация точно такая же. Качество изготовления весьма недурственное. Толщина 4-5мм. Это реально LLDPE пластик(кстати они и стеклопластиковые делают-хлам полный, не перепутайте). У меня стоит с весны. Ударов веток на себя принял немало, а состояние как у абсолютно нового. Так что нормальные шноркеля, можно ставить и не париться...

[NUR89]

В Комплектацию что входит? Шаблон, болты, гайки??

[serg_49]

В Комплектацию что входит? Шаблон, болты, гайки??

Именно так. Плюс переходники, соединительные патрубки и т.д. В общем все что нужно для установки. Например по моему шнорку можно открыть фотки сафаровского шнорка для бензинового 95го прадика в любом интернет магазине или на офф. сайте safari snorkel, так вот мне пришло все то же самое..

[koti4]

кто как решал проблему на казете интеркулером по согласованию с бочкой воздушного ?

[Борисыч 29]

Задумался об установке шноркеля, но не знаю какой.. цены от 4.000р. до 19.000р. без установки

[Dzhaks]

Борисыч 29, ну я Telawei поставил, прокатал 3000 км, пока нормально всё... Там разве что в гуське дренажные отверстия просверлить надо, чтоб говно наружу вылетало, а не по трубе стекало (углубления есть, но без отверстий). И в корпусе воздушного фильтра их закрыть при установке, иначе толку не будет от шноркеля.

[koti4]

ну и накой шнорх, гыг, с дренажем 

[Dzhaks]

koti4, вот тут бывают дренажные отверстия:

ну и накой шнорх, гыг, с дренажем 

да занах он нужен, действительно, каждый день машину по крышу топлю.

[koti4]

koti4, вот тут бывают дренажные отверстия:

ну и накой шнорх, гыг, с дренажем 

да занах он нужен, действительно, каждый день машину по крышу топлю.

они совсем не там  ))) любой более мение грамотный инженер на внутренней сфере их делать не станет, безполезно ибо