Печать

[serg sam]

Хочу представить вашему вниманию фотографический отчёт посещения нашей семьёй одного интересного места на планете в конце сентября 2012 года.
Некоторые называют эту страну Абхазией, признавая её независимой. Другие считают, что это всего лишь часть Грузии. Я же в этом отчёте не буду вставать ни на чью сторону, а просто попытаюсь в своём убогом описании передать хотя бы часть, того, что нам удалось увидеть в этом месте Земли.
События будут представлены не совсем в хронологическом порядке, немного сумбурно, так как некоторые места были посещены несколько раз, но это не существенно.
Текст, выделенный курсивом – это информация взятая из интернета, достоверность которой я не могу гарантировать.   

Для тех, кто читает впервые мои отчёты, напомню основных действующих лиц.
Я, автор этих строк, глава семьи и командор нашего экипажа:


Моя подруга по жизни, на протяжении последних одиннадцати лет, и по совместительству мать моих детей, Юлия:


Старшая дочь Даша, 4 года и 9 мес:


Младшая дочь Василиса, 11 месяцев:


Наш транспорт, ТЛК Прадо. Дизель 1КЗ-ТЕ, МКПП, 32МТ, подвеска +2”, спальник, СБ, ящик на крыше:
 

Дорогу до Адлера описывать нет смысла. Без происшествий, штрафов и т.п.
В Адлере встретились с одноклубником Назаром:


Серьёзно переделанный 4раннер Назара:


Передали Назару гостинцы из Самары, попили у него чаю, договорились о встрече через несколько дней, для совместной поездке в горы, и двинулись дальше, в Абхазию.
Границу прошли быстро и без проблем, минут 15-20 максимум. Никаких страховок и прочих непонятных сборов сейчас не требуется. Машину практически не досматривают.
В Гагре останавливаемся покушать, купить сим карту местного оператора и искупаться в море. На пляже полным – полно отдыхающих, почти как в разгар сезона. Не наш вариант отдыха. Едем дальше в Сухум.

Сухум. Столица Абхазии.

Первые поселения на территории города появились ещё в древнем каменном веке в эпоху нижнего палеолита, около 300 тысяч лет назад.
История города насчитывает более 2500 лет. Это один из древнейших городов мира.
На месте города в VI в. до н. э. была античная колония Диоскуриада, затем — римская крепость Севастополис. В начале VI века принадлежал Византии. В средние века в составе грузинского царства. В XVI — начале XIX вв. город управлялся абхазскими феодалами и назывался Сухум-Кале. В 1810 году был взят русскими в ходе русско-турецкой войны. Во второй половине 1840-х годов получил статус города. Расположен в центральной части республики, в 107 км от границы с Россией на побережье Чёрного моря, на берегу Сухумской бухты. Через город протекают реки Басла (Беслетка) и Сухумка (Хакипсы), с юга его ограничивает река Кяласур. Население — 64 478 человек (2011).

Заехали в новый район:






После войны жизнь потихоньку возвращается, люди заселяются в дома




Уютный, пустынный дворик:




Здание завода «Сухумприбор»


В Сухуме есть место, недалеко от морвокзала, которое местные называют «брехаловка».


Каждый день и вечер там сидят мужчины, пожилые, и не очень, молодёжь, и играют в шахматы, домино, карты, общаются


Мы встречаемся там с нашей подругой Ольгой. Сама Ольга, из Самары, но очень любит Абхазию, отдыхала там раз двадцать, а последний месяц живет постоянно и думает провести в тех краях  зиму, а там посмотрит, может останется, а может уедет








Гуляем по набережной в центре Сухума








Заходим в детский парк «привет из СССР» с весьма коммунистическими ценами))).


 Правда техническое состояние аттракционов внушают серьёзные опасения за жизнь)))




Ужинаем в популярном ресторане «Нартаа». Заказываем хиты Абхазии: шашлык, копчёное мясо, кофе «по турецки», холодный кофе «глясе»


Ну и конечно же хачапур, круглый и лодочкой! Лодочкой едят так – отламывают концы, и макают ими в центр хачапура, где есть сыр, масло, яйцо и может быть что-то ещё, точно не знаю, но очень вкусно


В Абхазии мы еще ели солянку. Но немного не так как принято в России. У Абхазов солянка – это второе блюдо, которое едят вилкой. От свежей, мягкой булки хлеба отрывают кусочки и бросают в тарелку. Солянка впитывается в хлеб и вилкой эти вкуснейшие кусочки поедают. Очень аппетитно – рекомендую попробовать.

Про автопарк Абхазии.
Очень много Мерседесов, я бы даже сказал – это самый популярный авто в тех краях. В основном пожилые машины, хорошо сохранившиеся благодаря климату, но есть много свежих машин. Так же популярны БМВ, меньше Ауди. Порой встречаются отлично сохранившиеся советские машины, типа этой:


Довольно часто встречаются и «правильные» внедорожники. В основном это машины дип.миссии ООН - новые «деревянные» мостовые Патролы, оборудованные мощными антеннами радиосвязи,  машины МЧС Абхазии – ТЛК105, машины частников – ТЛК 78, Дефендеры.

Все замеченные мною вышеперечисленные модели машин находятся либо в стоке, либо упакованы по полной программе фирменными силовиками, багажниками, лебедками и т.п. Промежуточных вариантов, как у нас, я не заметил.

Нижняя Эшера.
Эшера — село к северу от Сухума на побережье Чёрного моря между реками Шицкуара и Гумиста. На территории Нижней Эшеры известно немало памятников, среди которых особенно примечательны кромлехи и античное городище — один из наиболее ярких памятников эпохи греческой колонизации побережья Абхазии, расположеное на юго-восточном отроге Верещагинского холма.
Закат встречаем на пустынном пляже в Эшере.










Жили мы как всегда в машине, но так как в Абхазии как то не принято ночевать на берегу моря, мы остановились во дворе у одних хороших людей. В нашем распоряжении была кухня, туалет, душ. Дом хозяев, где мы базируемся


В Абхазии, вдали от крупных городов, почти каждую ночь, особенно когда смеркается и ближе к рассвету, воют шакалы. Их крики довольно забавные, похожи то на детский плач, то на улюлюканье человека, то на вопли молодой женщины, которая в темном, глухом парке неожиданно встретилась с судьбой. )))

Немного фото Эшеры.
Эхо войны - расстрелянный инкассаторский броневик недалеко от дома где мы ночевали:


Когда –то жилой дом


Сначала думали что это остановка, а это оказался памятник лётчику




Театр




Центральная олимпийская база СССР куда съезжались представители 40 видов спорта, участники московской Олимпиады-80. База располагала четырьмя футбольными полями. Сегодня она выглядит вот так:




Во времена, когда этот оздоровительный центр функционировал, в него по трубам подавали лечебную радоновую воду, которая бьет из под земли неподалёку. Сейчас вода вытекает просто на улицу.


Вода, вытекающая на свет божий очень горячая, кипяток. Люди наставили ванн, рядом с источником и купаются в чуть остывшей воде.


Мы разговорились там с людьми, они сами с Перми, но раньше жили в Сухуме и часто ездят на этот источник лечиться. Так вот они рассказали нам, что вода эта действительно имеет целебные свойства и помогает от разнообразных заболеваний, начиная от нарушений опорно – двигательного аппарата и кончая кожными болячками.
Якобы летом, в палатке рядом с источником, целый месяц жил один человек. Страдающий тяжелой степенью псориаза, такой, что даже в Германии отказались его лечить. Так вот после принятия радоновых ванн, этот счастливчик уехал к себе домой  здоровый и с чистой кожей. Достоверность сей информации ничем не подтверждена, но всё же вдруг кому интересно, имейте ввиду. Координаты халявной «живой воды» могу дать. 
Мы в этих ваннах купаться не отважились, очень уж неприглядного эстетического вида они были, да и на здоровье вроде грех жаловаться.
Пару дней, что мы были в Абхазии, было пасмурно и накрапывал дождик, море было волнительным


Но погода быстро наладилась и позволила нам насладиться теплом и морем








А в горах, после прошедшей непогоды уже лежал снег




Едем в город Очамчира, по дороге заехали в Аэропорт Абхазии.
Было ощущение, что жизнь немного замерла, и всё вокруг впало в спячку






Продолжение следует...

[serg sam]

Очамчира. 
Очамчира - один из древнейших населенных пунктов Абхазии. Еще в IV в. до н.э. в районе современной Очамчиры возник небольшой греческий город Гюэнос. В XIII-XIV вв. генуэзские купцы создали здесь свою торговую факторию под названием Ала-Гунда и развернули широкую торговлю со многими народами Кавказа. В последующие столетия в период турецкого господства фактория пришла в упадок, и её окрестности заросли непроходимыми лесами, преимущественно самшитовыми. Город получает более позднее название Ошимшир, превратившееся затем в Очамчира (шамшир - в переводе с турецкого самшит или самшитовая роща).


Время тут тоже затормозилось и не торопиться как в нашем мире




Пляжи практически пусты, а многие дома, на первой линии не заселены




Ткуарча́л — был основан как индустриальный центр Абхазии в 1942 году.  Несмотря на небольшие масштабы города, в нем проживали люди различных национальностей и конфессий. Абхазы, русские, грузины, украинцы, армяне, евреи, мегрелы, осетины, греки, турки. Это далеко не полный перечень народностей, населявших Ткуарчал. В советское время Ткварчели входил в состав Абхазской автономной республики, которая была частью Грузинской ССР. Ткуарчал уникальное место — это город, который полностью окольцован горами и только одна дорога ведет на въезд и выезд (включая ЖД). Интересной и по своему уникальной является архитектура города. Большинство административных и общественных зданий, а также жилой фонд в центральной части Ткварчели были построены пленными немецкими солдатами (после 1943-44 гг). В проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Это наложило на город неповторимый отпечаток и сделало его непохожим на все остальные малые города СССР. До войны 1992-93 гг. Ткуарчал (Ткварчели) был крупным промышленным городом Абхазии. Промышленность была сосредоточена на добыче угля и больших заводах, включая горно-обогатительную фабрику, доломитовую фабрику, местную ГРЭС. В послевоенные годы индустриальный потенциал Ткуарчала был полностью разрушен. В настоящее время основой экономического потенциала города является угледобыча. Планируется строительство цементного завода, продукция которого будет экспортироваться в Россию для строительства олимпийских объектов на курорте Сочи.
Во время войны 1992—1993 годов город пережил тяжелейшую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Война нанесла городу непоправимый урон. Многие здания были разрушены, другие просто пришли в упадок без надлежащего ремонта.

ЖД вокзал


Канатная дорога


Кажется, что в этой кабинке, замершей почти двадцать лет назад, до сих пор есть люди, так и стоят и ждут, когда же кабинка дойдёт и откроет двери


Городские пейзажи


Город действительно находится в очень живописном месте, в горах, и вероятно, раньше был сам красивым






Едем выше, в горы, к термальным источникам радоновых вод.
Виды потрясающие








Мост советских времен


Термальные источники радоновых вод, вблизи которых выстроили пансионат


Сначала показалось, что это здание не жилое, и лишь бродячие собаки населяют его


Но при более пристальном рассмотрении, судя по цветам растущим на окне, мы решили что всё таки в доме есть жители.
Источники термально-радиоактивных лечебных вод, выходы которых находятся на берегу реки Галидзги рядом с населенным пунктом Акармара.

По поводу этих источников у местных жителей даже бытует легенда. Рассказывают, что однажды охотник, простреливший крыло орла, заметил, как птица упала в заросли около реки Галидзги. Приблизившись, чтобы взять добычу, он увидел орла купающимся в роднике. Затем, к великому изумлению охотника, орел взвился в воздух и улетел, словно и не был ранен. Выходы ткварчальских минеральных вод находятся на берегу реки Галидзги, рядом с населенным пунктом Акармара. Долгое время к источникам вела тропинка, по которой можно было пройти лишь пешком или проехать верхом. Во второй половине XIX века здесь был построен загородный дом для правителя Абхазии князя Чачба. Его семья и приближенные приезжали сюда летом на отдых. Они пользовались минеральной водой, но даже здесь не было достаточного благоустройства: ванны принимались в примитивных деревянных сооружениях.

На верху, у источника, встретили машину с краснодарского края, приехали на лечение. Говорят очень помогает. Спускаемся по ступенькам вниз к реке



Вот в таком состоянии находятся сейчас эти источники


Ванны установлены на плите, прямо над рекой, на высоте десятка метров


Вода в них теплая, без резкого запаха, присущего сероводороду


Отваживаюсь, и окунаюсь в самую чистую ванну. Сразу помолодел лет на десять, начали расти волосы на голове, прибавилось ума ))). Ну я так думаю))).



Источников таких, в окрестностях Ткуарчала два, один повыше, другой пониже. Мы посещали который пониже. Со слов местного угледобытчика, в верхнем, вода грязноватая, из – за ведущейся открытым способом добычи угля.

Поездка в горы.
Летник Гизла. Перевал Кушонский (2221 м).
С Назаром, его супругой Леной и их товарищами Виталиком, и двумя Александрами, встречаемся у Российско – Абхазской границы в пятницу вечером.
Тремя машинами, Я на Прадо, Назар на сильно подготовленном Сурфе на 35-м гудриче и Саша на стоковом 4Раннере стартуем в горы. Впереди больше двадцати километров серпантина с весьма плохой горной дорогой, естественно без асфальта. Дорога была действительно сложной, большие камни, крутые подъёмы, пару глиняных ванн. Почти всё время 2-3 пониженная, иногда первая. Ещё и смеркалось, большую часть дистанции мы прошли уже затемно. Поэтому фотографировать было некогда, фоток подъёма нет. Часа через три мы оказались на месте ночёвки, на высоте больше двух тысяч метров, в летнике Гизла или как его еще называют Гюзля (Гюзли).

Ночь, ничего не видно вокруг. Пронзительно чистый горный воздух вдыхается в лёгкие. Тишина, только мерное позванивание колокольчиков, что привязаны на шею коровам, раздаётся со всех сторон. Очень хочется убрать темноту и посмотреть, куда же мы так долго ехали и где находимся.   

Летник Гизла представляет собой пастушьи балаганы, это что то типа летних дач высоко в горах. Тут нет электричества, вода из родников. Домики, различной степени комфорта и уровня отделки заселены пастухами, некоторые пустуют. Наши «проводники» хорошо знакомы с теми местами и коренными жителями. В один из балаганов заезжаем в гости.
Убранство балаганов довольно аскетично, земляной пол, дровяная печь.


Хозяин занимается изготовлением вот таких сувениров из дерева


Занимаем свободный балаган, располагаемся на ночлег, мы как всегда спим в машине. Садимся за стол, отмечаем встречу, беседуем о Кавказе, о Самарском крае. Супруга Назара родом из Самары, поэтому есть о чем поговорить.


Утром восхищаемся открывшейся перед нами красотой окружающих мест






Небо хмурое, что не радует. В планах на сегодня – подняться выше, на перевал Кушонский, и еще выше и дальше, в долину Орто-Балаган к горному массиву Арабика.
Начинаем подъем. Вверху виднеется пастуший балаган


В горы едем двумя машинами, Саша, на Раннере остаётся внизу, пошёл собирать грибы


Дорога примерно такого плана






Поднимаемся к балагану. Там общаемся с пастухом Армянином.


Кстати в Абхазии очень много Армян, порой даже кажется что их больше самих абхазов.
Пастух держит буйволов и кавказских овчарок




Вид на Гизлу, там где мы ночевали






Поднимаемся еще выше, домик внизу – это тот балаган с буйволами, возле которого мы только что фотографировались




Словами трудно передать красоту гор, даже хорошей фотокамерой






Один из самых высокогорных балаганов, высота около 2300 м


На высоте становиться холодно, надеваем тёплые куртки


Приближаемся к перевалу Кушонский. Пока горы открыты, но пасмурно


Человечек в центре кадра – это я позирую
 

Карабкаемся выше. Впереди вдали виднеется знаменитая не весь мир гора Арабика.
Начинаются боковые крены.  Назар останавливается надуть правые колёса, чтоб уменьшить крен в сторону пропасти и снизить вероятность разбортировки шин. Накануне вечером, на глаз спуская колёса, он немного переборщил и стравил  их до 0,3-0,5 атм. Пока качаемся, начал накрапывать, а потом и полил дождь. Горы тут же затянуло облаками, видимость упала до нуля, мокрые камни стали предательски скользкими, по склонам побежали ручьи воды.


Как ни печально, но приняли решение разворачиваться и спускаться вниз. Довольно не безопасно в такую погоду карабкаться на машинах по крутым склонам, да и видимость никакая, домой не удастся привезти фото.
Спустились потихоньку вниз, к балаганам, там потише и потеплее чем на верху, но тоже пасмурно. Температура +12. Обедаем, пьём чай и начинаем спуск вниз


Так называемые «ворота» - две вековые сосны, больше метра в диаметре, по краям дороги


После дождя в горах оживают множество водопадов, фотографируемся у некоторых




Местами дорогу порядочно развезло, глубокие глиняные колеи наполнились водой


Каманское ущелье (Каманы).
Село Каманы расположено выше в горы за Сухумом, 12 км к северу, за Шромой у слияния западной и восточной Гумисты. Дорога пролегает через ущелье реки Гумисты. В Сухуме дорога проходит мимо обезьяньего питомника, далее шагать в гору, через 4 км Спасо-Преображенская церковь села Михайловка.
Каманы – удивительное село – свидетель удивительных событий времен появления христианства. Это не просто одна из достопримечательностей Кавказа. Это место считается святым у христиан, и сюда стремятся прикоснуться к святыням и помолиться.
Каманы -это настоящая православная святыня. О нем есть упоминание в Святом писании, в житии Иоана Златоуста. Очень намоленное и благодатное место с красивыми легендами. Там находится Каманский мужской монастырь, действующий. В храме монастыря хранится каменный гроб Иоанна Златоуста (прибл. 407 г. н. э.). Мощи были перевезены в Константинополь.
Там же недалеко, на горе Гумбиху, есть храм св. мученика Василиска. Недалеко от храма - гробница Василиска (прибл. 308 г н.э.) и благодарный святой источник. Выше монастыря в недоступных горах, есть место, где по церковному преданию произошло Третье обретение главы Иоанна Предтечи. По словам монахов Каманского монастыря, изображение головы на скале нерукотворное.
По дороге в Каманы




Из интернета:
А еще, хотелось бы отметить, если вы все же хотите поклониться этой святыне, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ !!!, здесь шли ожесточенные бои. Территория была заминирована. С 2000 года миротворческими войсками проводилось разминирование дороги и территорий возле источника и монастыря. Но не стоит отклоняться в кусты за инжиром и прочими фруктами. Поскольку дорога проходит мимо брошенных и разбомбленных бывших грузинских селений, есть большой соблазн углубиться в заросли плодовых деревьев.
Встречаем вот такие информационные щиты:




Храм Каманского мужского монастыря:






А это, как нам рассказал местный священнослужитель, бывший женский монастырь.
Якобы в нём, на заре советской власти расстреляли сотню женщин.


Святой источник


Святой Василиск обосновался в этих местах в третьем веке нашей эры. Молодой воин-христианин был сослан из Рима в Абхазию за проповеди христианства. Но он и здесь продолжил знакомить местное население с новой верой. Есть и другая легенда рассказывающая, что
Конвой, привезший в эти места Василиска, заставил его идти по горам в сапогах, наполненных гвоздями. Потом его привязали к засохшему дубу и оставили умирать от жажды под палящими лучами солнца. Но когда Василиск обратился к Богу с молитвой, иссохший дуб ожил, позеленел, и с его листвы полилась вода, омывая и питая мученика. Тогда разозленные язычники обезглавили Василиска. Мученик Василиск были похоронен на холме, где до сих пор покоятся его мощи.
Храм св. Василиска


Могила св. Василиска




продолжение следует...

[serg sam]

Озеро Амткел.
Амткел (по-абхазски Амткял). Большое село на Военно-Сухумской дороге, над которым сохранилась крепость XIX века. От него по грунтовой дороге, идущей берегом реки Амткел, 6 км до одноименного озера.
Амткел — озеро в Гульрипшском районе Абхазии на высоте 512 м над уровнем моря. Оно является вторым по величине озером в Абхазии.
Образовалось озеро  в результате горного обвала во время сильного землетрясения 3 октября 1891, перегородившего русло реки. Уровень воды, в зависимости от времени года и количества осадков, колеблется на десятки метров. При половодье глубина достигает 100 м. Колебания уровня воды в озере могут достигать 40 м. Озеро лежит в щели между высокими лесистыми хребтами. Питает его крупная горная река, также называющаяся Амткел. Поступление воды зависит от интенсивности таяния снегов в горах и от дождей. Часть воды просачивается под завалом (Холодная речка). Большая же часть уходит через карстовые воронки на юго-западе водоёма (там всегда скапливаются бревна) и дальше подземными ходами стекает к устью соседней реки Джампал. Возможности стока ограничены, поэтому, когда приток превышает сток, уровень воды быстро поднимается.
На озере Амткел в 20-е годы побывал Константин Паустовский. Вот как он описал озеро в повести «Бросок на юг»: «На озере был намыт узкий пляж из песка, заваленный каменными глыбами, скатившимися с гор. В одном месте глыбы легли так, что образовали глухую и длинную пещеру с выходом к самой воде. В этой пещере мы устроили бивуак.
Пещера казалась необыкновенно уютной. Очевидно потому, что защищала от дождей, каменных осыпей и ветров...У берегов в синей воде лежали большие плоские камни цвета слоновой кости.
В одном месте камней этих было так много, что я, перепрыгивая с камня на камень, добирался чуть ли не до середины озера, чтобы поудить рыбу. У последних камней было очень глубоко.
Однажды я сорвался с камня одной ногой и почувствовал нестерпимый обжигающий холод ледниковой воды. Ступню тотчас же свела судорога, будто кто-то начал быстро наматывать на спицу тугое скрипучее сухожилие. Казалось, что оно вот-вот лопнет. Я даже закричал от боли.
Но на камнях, несмотря на космически холодную воду, было жарко — на озере всегда стояло безветрие. Хрустальность (а может быть, вернее — кристальность) отражений в его воде была настолько совершенной, что отличить отражение берегов и гор от настоящих берегов и гор было невозможно.
Как бы два Кавказа существовали вокруг. Один вздымался к высокому небу, а другой уходил в сияющую бездну под нашими ногами. По дну этой бездны медленно передвигались, как и по небу, одинаковые перистые облака.
Когда я забрасывал в озеро леску с грузилом, то каждый раз разбивал идеальную слитность этого мира.
Время от времени брала сильная, как напряженный мускул, форель-пеструха. Или лобан стремительно уводил леску по прямой и, мотнув хвостом, обрывал ее, как паутину...
Во время закатов у подножия Главного хребта я видел одно из самых величественных зрелищ на земле — разлив такого цветового блеска, что, казалось, на этой высоте над уровнем моря у наших глаз появляется дополнительное свойство: видеть гораздо больше красок, чем в глубине долин, в степях и на морских побережьях..."

Мало что изменилось с тех пор на озере. По-прежнему у обрывистых берегов осенью и ранней весной бродят медведи. По вечерам озерную тишину тревожит лай шакалов. С восточных холмов в сумерках спускаются к воде дикие кабаны. Над озером стаями кружатся птицы. Здесь все дико, первобытно: и озеро, и лес, и горы.

Прочитав всё это до поездки на Амткел, очень захотелось его посетить.
По дороге встречаем вот это. Не знаем что это))), но на всякий случай сфотографировали


По дороге к Амткелу






Встречаем такую табличку


Путешествуя по Абхазии, где-то в горах, вроде бы в Каманах, накануне знакомимся с парнем и девушкой из Тольятти. Поболтали пару минут, мол земля круглая, маленькая, везде встретишь земляков и т.д. и т.п. И разъехались. Спустя пару дней, по дороге на Амткел опять встречаем их! Разговорились, решили вместе ехать искать озеро. Наши попутчики из Тольятти, путешествовали на калине. Тем временем дорога на Амткел становилась всё хуже и хуже. У очередной лужи, на опушке, ребята оставили свою Калину, мы переложили к ним в машину детские кресла, детей посадили на колени, и тольяттинцы сели к нам в машину. По азимуту, до озера оставалось километров пять.
Перед выездом из Самары, я обновил с оф. сайта Навитела карты. Карта Абхазии у меня закачалась, отображалась, но по дорогам маршрут не прокладывала, только по прямой и то, если в ручную поставить точку.
Сперва мы попытались проехать к Амткелу через село Амткел, по Холодной речке.
Дорога шла по глубокому ущелью, через сказочный самшитовый лес


Видимо там мало солнечного света  проникает, и большая влажность, поэтому все деревья во мху, очень красиво


Дорога временами шла прямо по дну Холодной речки


При переезде через эти трубы пришлось высадить всех пассажиров из машины




В конце концов, не доезжая до озера километра три по прямой утыкаемся в завал, дорога кончается. Дальше только пешком.


С удовольствием бы прогулялись пешком, но боюсь, дети не осилят маршрут. Дно речки каменистое, вода ледяная как в роднике. Пока ходил по дну в сланцах проверить дорогу, метров пятьдесят всего, ноги заломило от холода так, что вспомнил ближайших родственников. ))). По речке идти можно было только в сапогах. Недаром она зовется – Холодная.
Знаю, что где то есть подъезд на машине, решаем вернуться в село Амткел и спросить дорогу.
Само село, сегодня, оказалось состоит из пары – тройки жилых домов. Стучимся в один из них, что стоит у дороги.

Хозяева оказались радушными людьми, пригласили нас в дом, угостили мацони, мёдом, сыром. Живут люди скромно, натуральным хозяйством, почти всё своё. Сами пекут хлеб, своё мясо, молоко и прочее.

 Пятьдесят голов крупнорогатой скотины, еще какая – то живность.
Из окна их кухни открывается замечательный вид на горы


Купили у них сыра, изготовленного из молока которое даёт корова помешанная с буйволом. Сыр оказался очень вкусным, даже по возвращению в Самару его кушали.
Хозяин рассказал нам, что проехать к озеру можно лишь одной дорогой, обогнув горы, дорога на Амткел начинается от гарнизона Российских войск, что стоит в Цебельде. Пришлось возвращаться назад.
С нашими попутчиками из Тольятти мы расстались, они поехали в Захаровку, посмотреть на Шакуранский водопад.
Мы тут приняли не совсем верное решение. Дело было к вечеру, часа три до наступления темноты. Нам бы надо было переночевать в Захаровке, а утром на Амткел, но мы решили что успеем сегодня.
От асфальта до озера километров двадцать грунтовки. Первую половину пути, при соответствующих навыках и осторожности, можно преодолеть на легковом авто, а вот последние километров 7-8, что начинаются за горной пацхой – только на полном приводе. Причём чем ближе к Амткелу, тем хуже дорога, последние 2-3 км, после дождя, можно пройти только на подготовленном внедорожнике (лифт, грязевая резина, желательна лебедка).
Едем мы значит едем, день кончается, солнышко уходит за горизонт, смеркается, дорога всё хуже и хуже. Закрадываются тревожные мысли – успеем ли до темноты?, зря поехали…, не подвела бы машина, а вдруг застрянем?. Места вокруг глухие, если что, пешком чапать до ближайшего человека около десятка км.  Еще хозяин дома, в поселке Амткел, сказал, что вокруг бродят много медведей.
И вот до озера остается буквально метров триста, в конце крутого спуска грязевая ванна. Выхожу из машины, прохожу ногами, глубина колеи – выше колена, следы протектора от чего – то большого и грузового




Решаю дойти до озера пешком. В лесу уже почти темно. Фонарик не взял. Вспоминая слова местного жителя, рисую себе красочные картины встречи с медведем. Где- то читал, что медведь быстро бегает и как кошка лазает по деревьям. Жутковато тогда было мне, хоть я не трус, но тогда боялся. ))). Иду, проваливаясь по колено в глиняные лужи, ноги царапает какой –то колючий плющ. После накануне прошедшего дождя, дорога очень сырая. Крутой спуск к озеру, значит обратно, надо будет в гору.
И вот оно. Озеро! Зажатое меж скал, спокойное, величественное.
Бегу обратно  за своими девчонками и за фотиком. Решаю не ехать на машине до озера. К нему я ещё может и пробился бы, а вот обратно, без лебедки – большой вопрос…
Амткел, уже почти в сумерках




На берегу стоит шалаш, обтянутый пленкой для теплиц. Внутри лежанки, какой-то нехитрый кухонный скарб, сухая соль, спички. Предлагаю своим спутницам здесь заночевать, но некоторые члены экипажа, которым пришлось бы спать на улице, почему - то категорически против.))).
Вернулись с озера. Окончательно стемнело. Я стал думать, как же отсюда выбираться. Впереди глубокая лужа, сзади крутой, скользкий подъём, с колеями. По боками огромные валуны. Стравливаю резину до единицы. Выставляю жену и Ольгу у валунов и в несколько приёмов, кое- как разворачиваю машину, которая так и норовила соскользнуть передними колёсами в яму. В итоге разворачиваемся и вырываемся из оврага, на подъёме цепляя днищем камень.
Выезжаем к горной пацхе, которую мы проезжали по дороге к озеру. Хозяин, Виталий, приглашает нас попить чаю, угощает сыром. У Виталия накануне сломался генератор, света нет, лишь отблески очага на полу освещают нас. У кровати стоит ружьё, Виталий говорит – «Много зверья ходит вокруг».


Приятно сидеть в тепле и пить горячий чай, после темного мрачного леса. ))) Виталик рассказывает нам, что в советское время, в эти места, в специальный лагерь, возили на лечение детей – астматиков. Благодаря здешнему климату, сухому воздуху, наполненному целебными ароматами, дети быстро шли на поправку.
Мне немного досадно, что совсем чуть - чуть не доехали до озера, бушует спортивный азарт – пройдёт Тойота или нет, смогу ли я вывести машину обратно. У меня было ощущение, что всё получится. ))) Но разум уговорил проверить это в другой раз. ))) Жаль что приехали к вечеру, не удалось толком посмотреть озеро, погулять по берегам, сделать красивые снимки. Решаем, что обязательно еще раз посетим это место!

продолжение следует...

[serg sam]

Сероводородный источник. Село Кындыг.
Это очень популярное среди туристов и местных жителей место.
Источник  расположен в селе Кындыг, восточнее Сухума, всего в двадцати километрах от Очамчыры. Падающие с высоты нескольких метров струи воды - отличная альтернатива массажу, а каскад бассейнов дает возможность отдохнуть и расслабиться. Полезно захватить с собой свежий эвкалиптовый веник, чтобы «похлопаться» им, как в бане. Вы получите просто неописуемое удовольствие.
Мы были на этих источниках за эту поездку два раза, один раз ночью, второй днём.
Люди там мажутся лечебной грязью и стоят или лежат под струями горячей воды, которая бьет прямо из земли, и немного остыв, льется с высоты на людей. Температура воды на выходе около 103 градусов.




Хочется ещё побывать на этих источниках зимой, когда на улице будет около 10 градусов, а воды источника горячими.


В селе Кындыг, расположен пансионат "Эвкалиптовая роща". Пансионат находится на своей закрытой охраняемой территории на самом берегу моря в реликтовой эвкалиптовой роще. Корпуса пансионата цепочкой выстроились вдоль берега моря. Удивительный микроклимат – сочетание целебной эвкалиптовой рощи и морского воздуха – способствует оздоровлению организма, укреплению иммунной системы и профилактике заболеваний органов дыхания благодаря естественной природной ингаляции. Пансионат идеально подходит для спокойного семейного отдыха с детьми.

Само село сильно пострадало во время войны 92-93 годов. Но некоторые дома сохранили очертания своей былой роскоши




Проезжаем через село, эвкалиптовую рощу и спускаемся к морю. На берегу встречаем первый увиденный нами в Абхазии стихийный палаточный лагерь. Люди из России, приехали на машинах, спокойно отдыхают.
Километры пустынных пляжей






В последний вечер пребывания в Сухуме и в Абхазии, ужинаем в одной уютной пацхе, что находится в Сухуме в новом районе.


Из окна отдельной комнаты открывается замечательный вид на горы и море




Пляж под Пицундой:
Заехали искупаться, перед дорогой домой




Рядом отдыхали ребята из Молдовы, правда они оказались не очень общительными


На пляже под Пицундой галька мелкая, что весьма приятно для ног и нравиться детям




Ну вот и всё.
На этом путешествие по Абхазии закончилось.
Сейчас думаем – А не встретить ли нам Новый 2013 год в Абхазии? Ведь недаром говорят что:
Абхазия зимой по-своему прекрасна. Мягкий климат Абхазии: в декабре и феврале неделями стоит очень теплая погода (температура воздуха на солнце достигает отметки 18 градусов выше нуля). Снег можно увидеть на побережье крайне редко. Даже если снег выпадает, он быстро тает. Необыкновенно выглядят мандарины, пальмы, цветущие зимой розы, укрытые снегом.
Зимой можно насладиться замечательной природой Абхазии, посетить основные достопримечательности городов. Побережье Абхазии будет немноголюдным, а отдых – спокойным и недорогим. В Абхазии преобладают вечнозеленые растения: мимоза, пальмы, эвкалипты, цитрусовые, кипарисы, самшит, лавровишня, пицундская сосна, олеандр, магнолия, лавр и многие другие. Зимой можно увидеть цветущую муш – муллу и розы.
Зимой Абхазия предлагает своим гостям большой выбор местных фруктов: цитрусовые (мандарины, апельсины, лимоны, грейпфрут), киви, хурма (бычье сердце и королек), фейхоа, финики, поздние сорта яблок и груш.
В отличие от летнего сезона, зимой на рынках Абхазии представлено большое количество местной свежей рыбы: игла, морской карась, камбала, барабулька, кефаль, свежая и соленая сельдь, килька, ставрида, горбыль, морской окунь. Зимой же можно отведать молодого домашнего вина и настоящую чачу. Отдых в Абхазии зимой прекрасно подойдет тем, кто ищет уединения и хочет убежать от морозов в субтропический рай.

Последнюю ночь на море ночуем на берегу, уже в России, близ села Аше


Довелось наблюдать забавную картину. Рядом с морем проходит железная дорога. Рабочие что – то чинили на ней. И вот, видимо когда у них настал перекур, «сотрудники» РЖД, по внешнему виду выходцы из стран ближнего зарубежья, прибежали на берег моря, сбросили свои жилеты и как дети стали фотографировать друг – друга на телефоны в разных позах. ))) Даже вставали друг – другу на плечи. Наверно будут посылать фото с моря, с помощью ММС, на радость родственникам.   


Хотя, если разобраться, то мы все одинаковые. Ездим по разным уголкам мира, морям, горам, фоткаемся, а потом выставляем свои «шедевры» в соц.сетях и на форумах ))). Только в разном контексте, кто-то в дорогом отеле на фоне океана, а кто-то в рабочей робе у жд путей…
К чему это я вообще? )))

А в России тем временем уже началась золотая осень






Перед домом решили заехать на полуостров Копылова, отдохнуть с дороги, покушать арбуз, я даже искупался.
 

Погода стояла супер – тепло, тихо. Чистый песок и почти нет людей




Мои девчонки, устали сидеть весь день в машине и начали носиться как заведенные






Василиса даже воспарила в небо




Вдали виднеется остров «Середыш», на который мы летом ездили на катере




Вот и сказочке конец, а кто читал и смотрел – МОЛОДЕЦ!


P.S. За всю поездку пройдено 5000 км. Из них тысяча по Абхазии. Проблем с ГАИ нигде не было. Единственный раз остановили в Абхазии, отдал символически 50 руб. за то что накануне, день назад, инспектор засек, что я «не там» развернулся и якобы их всевидящие супер камеры всё записали))). Но он, такой добрый, всё конечно сотрёт, только  - «Сделай уважение, дарагой».)))
Проблем с машиной так же не возникало, только поменял стойку заднего стабилизатора (срезало палец), у меня она с собой была, так как я предполагал, что она в дороге кончится.

P.P.S. Спасибо тем кто прочёл мою писанину.
Приветствуются любые комментарии, положительные и не очень ))). Интересно же знать, читает ли кто – нибудь моё «творчество», а то может это интересно только мне и моей жене ))).

[ЗЛОЙ]

прикольная разруха) как в фильмах про не очень светлое будущее))  ввалить бы в страну денег побольше, народ бы там тусил во всю)

[Бес]

Серёга молодец!!! Все лето путешевствует) лови +

[Ga®is™]

Прочел от корки до корки - как будто с вами съездил))) Отчет супер! Это медаль по-любому! Ну и + ессно ))

[Toorist]

Отличный отчет! +
Был в Ткварчели, его называют мочевым пузырем Абхазии, там почти все время дождь)) с Вашего позволения пара фото

[Фёдор Михалыч]

Спасибо за шикарный отчёт! Очень красиво! У вас замечательная семья!

[предатор]

отчет обалденный)) виды (особенно руин) впечатляют)))