Создаю данную тему с целью поделиться опытом приведения в порядок автомобиля после покупки.
В данном случае - Prado 90 1999 года., взят за недорого (чуть более 400р.).
Мне, для этой машины - внешний вид и тюнинх категории "синие лампочки" не важен, потому, что основная цель приобретения - замена нивы на более комфортный, позволяющий участвовать в автопутешествиях не только местного масштаба (свой регион и сопряженные, как на ниве), но и в дальних путешествиях, надежный, ремонтнопригодный, неприхотливый автомобиль.
Выбор сделан на основании определенных критериев: 3 двери, дизель, до 149 л.с., межосевой дифф. (оч. важный для меня критерий, связанный в первую очередь с безопасностью перемещения по дорогам общ.. пользования, важность основывается на анализе опыта передвижения на УАЗках, SsangYongах, KIAх, без него и Mitsubishi, нивах с ним ), принудительная блокировка межосевого и заднего, межколесного дифференциалов.
Соответственно в этой теме буду стараться описывать процесс приведения в порядок автомобиля, подготовку его к выполнению основной задачи: перемещение по дорогам общего пользования и средней степени тяжести пересеченной местности (это может быть полезно тем, кто собирается приобрести авто (ИМХО 120 и 150 к тому времени, когда достигнут того же возраста будут иметь аналогичные слабые места/косяки, на которые стоит обратить внимание при покупке).
Постараюсь договориться с модератером раздела о модерировании темы таким образом, чтобы все информационно значимые сообщения перемещались в начало темы, а остальные, сопровождающие, поддерживающие, укоряющие и т.д. сообщения в конец.
Итак:
Первое, что было сделано: была проведена ревизия кузова - и
результат меня порадовал (ожидал худшего от автомобиля данного года и географической историей эксплуатации).
Разобран салон:
Снята "листва", весь пластик, все, что создает "карманы" для сбора грязи и влаги - т.е. для создания благоприятных улсовий гниения металла. Под пластиком все поверхности заматированы для нанесения специального грунта для последующей обработки спец. антикоррозийным средством
(в последствии отредактирую - добавлю название грунта и средства)
Обнаружено всего два очага серьезной, но не сквозной коррозии, которые потребовали ремонта "заплаткой" (это правый порог под пластиковой накладкой):
здесь хорошо видно, что металл промялся от удара отверткой (отверстие для клипсы/фиксатора нижней части "листвы")
Два места отрезаны балгаркой - внутри, в полости, в последствии (на этих фото не видно) все было очищенно механическими щетками (насадки на дрель) и, затем, спец. химией) + на фото видно на сколько хорошо отмылась и очистилась рама и низ кузова:
А вот другой порог и днище без коррозии, требующей хирургического вмешательства -> только механообработка + очищающая химия.
А вот в салоне, выглядело все намного более страшно, но после очистки оказалось не критично (вовремя успели...)
В основном зацвела левая сторона салона:
Под левой ногой водителя
рекомендация - удаляйте совсем штатную виброизоляцию на полу авто =>
1. под ней просто грунт
2. Под ней все сыро и, по всей видимости никогда не высыхает.
То же самое с ковролином... - под ним то ли войлок, в общем мягкий, очень хорошо впитывающий материал, который намокая - месяцами создает крайне благоприятные условия для цветения метоллов.
далее:
порог водительской двери
за водительским сиденьем (технологическое отверстие для вывода из кузова - жгута датчиков ABS задних и блокировкой межколесного диф. заднего моста)
Правая полость кузова за центральной стойкой / внутренний шов арки колеса
левая сторона кузова (под передним пассажиром)
левая полость кузова за центральной стойкой
Багажник:
дверь багажника: (метал. кронштейн ручки открывания двери багажника, внутри накладки подсветки ориг. № 81276-60280, полностью сгнил - новый заказан, будет обработан тем же ДИНИТРОЛ ом (DINITROL
номер позже укажу) + к этомув месте соприкасания ржавого болта - зацвела внутренняя поверхность двери... => все зачищается, будет обработано...
далее несколько фото полостей (тех.отверстия для доступа к болтам крепления рама/кузов, карман (место фиксации штатного домкрата и инструмента) и др.) уже в процессе зачистки
Арки колес после мойки
!Оппа! вот почему в баке иногда (во время дождливой погоды или после небольшого (до 60см.) брода) появляется вода (я два раза для собственного успокоения отворачивал сливную пробку бака и сливал по 3 литра солярки в 5-ти литровые канистры - один раз грамм 100 воды в осадок выпало...) => трубка горловины проржавела... , возможно есть сквозная коррозия => проверю, когда сниму и заменю на новую (заказана => по каталогу: 77201-60480 горловина топливного бака)
Ну а это, собственно, "процесс пошел"
(еще редактировать буду, потому, что не все фотографии процесса подготовки загружены, да и конечный результат будет только в конце следующей недели)
Параллельно с этим:
Диагностика трансмиссии показала необходимость замены:
- всех сайлентблоков передних, нижних рычагов;
- всех сайлентблоков руловой рейки ((Masuma RU-082, RU-084, Toyota 45517-35010 (знаю про полиуретановые комплекты, решил не заморачиваться... - замена дело 30-ти минут, а по соотношению стоимости компл. полиуритана/комплект из трех деталей, указанных выше => 1/3 и ИМХО - если неполиур. комплект проживет менее 30т.км. - заменю на полиуретан, если проживет дольше => значит решение было принято верное экономически целесообразное;
- крестовина заднего карданного вала (возле редуктора зад. моста);
- подушки/опоры коробки/раздатки;
- ремонта крепжной плоскости и установки отсутствующих отбойников заднего моста (TSB-738);
- установка отсутствующего сапуна переднего моста (Toyota 90404-08004);
- подушек/опор рама/кузов (менять не буду до момента согласования разрешения переделок тр. ср. (неспеша собираюсь внести изменения: шнорхель, лебедь, боди-лифт, силовые пороги, багажник, рабочий, доп. свет и т.д... - не в этом году)
- ремонта привода блокировки межколесного дифференциала заднего моста (отремонтированы жгуты на раздатке, кузове и задн. мосту - смотри профильную тему в FAQ + вывел кнопку принудительного включения блокировки (обман сигнала с датчика РКП о включении пониженой)
- замена замка зажигания и всех личинок ( Toyota 89709-60410 Комплект замков с иммобил ) вот эта тема:
в комплекте пришел блок ИММО, в блок уже прописаны все три новых ключа, мастер ключ прилагается - он "серый" (остальные черные) - комплект: 89709-60410
Есть ли какие либо "грабли" - нет никаких - только нужна ловкость рук + понимание, что, где стоит...
Дополнительные идеи-советы? исходя из опыта и исходных условий: новый комплект с ИММО уже лежит и ждет замены, руки есть, опыт то-же, => смотри фоты - где стоит блок иммо, как его открутить. (ниже)
стоит он здесь:
разъем для проверки работоспособности можно снять так (это длинный путь - снимается подлокотник (там все интуитивно - на саморезах
- за что люблю "пожилые машины" - они проще чем утюги и имеют интуитивно понятный "интерфейс..." (саморезы, клипсы и т.д.)) - мне нужно было все равно его снимать - исправлять косяки предыдущего хозяина в части ручника (смотри p/s ниже)), после подлокотника снимается - верхняя крышка центрального туннеля - она на клипсах - "просто дерни вверх", затем - открути с боков (отодвинув до конца назад сиденья) два самореза, сними две клипсы впереди (нажав на центральные штифты, вдавив их внутрь, клипсы вынимаются легко) - и вуаля: тоннель "голый",,, а ! забыл сказать, ручку АКПП фиксируют два маленьких болтика (если смотреть на ручку со стороны магнитолы) - открутив их - ручка поднимается вверх и поворачивается, как на картинке - так легче ИМХО вынимается консоль...):
а можно, при определенной ловкости рук со стороны водителя нащупать его там и снять... (про разъем), тем более, что открутить блок ИММО - очень легко, если снять пепельницу, открутить саморезы, которые держат основание пепелки (заодно проверить/заменить лампочку - как у меня
)
Саморез крепления блока (легче его откручивать, если снять прикуриватель - но я не понял, если честно, как он снимается, да и лампочку все равно надо было над пепелкой заменить
):
Переведя замок зажигания в положение между "выключено" и "включено" (ACC) - -можно не нажимать в спец. отверстие - замок выщелкивается сам, при вот таким образом, приложеном усилии рычага:
после того, как новый замок вставлен - для проверки работоспособности не забудь одеть антену ИММО (для Koti4 - вот это антена, а на первой фото - блок...
):
у кого стоит автозапуск:
не забудьте найти "обходчик ИММО" и заменить в нем либо ключ, либо "транспондер(вытаскивается из ключа, чтобы не иметь в машине целиком ключ...)" (зависит от устанвщика/сигналки) - найти легко всегда - просто следуйте за проводами от "передающей антены обходчика ИММО" (на фото ниже) - И! установить эту антену правильно (ровненько вокруг штатно антены ИММО):
! важно - людям с неловкими пальцами рук или крупными ладонями - лучше поискать кого либо для проведения замены замков дверей!
Двери разбираются оч. просто - откручиваем здесь два самореза:
сдергиваем черный треугольник, вынимаем две фиксирующе/декоративных клипсы, но! не откручиваем саморезы, кармана двери:
откручиваем маленький саморезик ручки открывания и тянем ее вперед, чтобы она вышла из зацепления:
затем поддеваем пальцами накладку с кнопками управления стеклоподъемниками, отключаем разъем.
Затем начиная от части, где были сняты декоративно/крепежные клипсы дергаем на себя обшивку, с шагом 10-15см., по часовой стрелке, тем самым вытаскивая пистоны фиксации обшивки из двери - останавливаемя около замка двери - поднимаем обшивку вверх - она у нас в руках = поворачиваем ее на 90градусов - вынимаем через отверстие ручку отврывания двери вместе с тягой (или - на ваше усмотрение - можете отсоединить тягу раньше - я не отсоединяю тягу...)
после этого - отклеиваете, в верхней части двери, лист герметичности таким образом, чтобы можно было просунуть руку в отверстие.
Надавливаете изнутри на пленку, закрывающую доступ к болту фиксации замка и ручки - просовываете в отверстие вороток, изнутри насаживаете на него головку на 10мм. и откручиваете болтик.
Берете маленькую отверточку (у кого пальцы слабее пассатижей, как у меня) и аккуратно надавливаете на фиксатор тяги замка - отсоединяете тягу - вынимаете замок, ставите новый - дальше в обратном порядке. (язычок для прикручивания замка должен стять между ручкой и скобой двери - в ином случае образуется отверстие между корпусом ручки и личинкой - будет попадать грязь и т.д.)
С другой дверью то же самое.
По замку бардачка - вообще ничего сложного - откручиваются два самореза - замок вытаскивается - накладки поддеваются отверточками - снимаются, одеваются на новый замок и ручку - прикручиваются обратно.
А вот с дверью багажника есть рекомендации:
снимается обшивка (начинать надо от кожуха доп. стоп сигнала - там две клипсы - вдавив центр. штырь внутрь (1 щелчок) - вынимаются, затем снимаются правая и левая полунакладки (все на клипсах - тянуть на себя - сломать сложно, но держатся хорошо) - затем откручиваете ручку, обшивка держится вот на этих пистонах - не бойтесь, достаточно крепкие (если только не в мороз эту процедуру делаете):
отклеиваете лист герметичности и видете перед собой привод дворника задн. стекла...
открчивать его я не стал, потому, что из опыта - можно хапнуть проблем (сорвать резьбу на шпильке поводка, сам поводок прикипает и т.д.)
поэтому через это отверстие уперев в пружинную скобу длинный пруток/по типу отвертки/ (чтобы не поцарапать внуреннюю поверхность двери - упирать надо в дальние "усики" от этого отверстия) - легкими постукиваниями приводим в движение скобу (она пытается поворачиваться, потому, что из-за огр. доступа воздействуем только на одну сторону скобы) - далее заводи вороток с другой стороны мотора привода зад. стеклоочистителя и снимаем скобу (придерживайте ее,,, хотя, если руки длинные - будет шанс достать ее снизу без отклеивания всего листа герметичности)
сборка: скобу смазать чем либо водоотталкивающим, негигроскопичным, скользким => применив ловкость рук ставим скобу на место, остальное собирается в обратной последовательности.
Инструмент, который понадобился за все время замены всех замков и блока ИММО:
- ремонт стояночного тормоза (все уже описано в профильной теме в FAQ, есть что добавить:
итак, чего не нашел в faq, но считаю, что важно, потому, что даже если оба коромысла на ручном тормозе разработать - ручник будет тормозить только левым колесом:
почему? потому, что есть вот эта ось, которая состоит из нескольких деталюшек и при закисании не позволяет работать приводу стояночного тормоза второго колеса:
Барабаны сняты, коромысла приводов разработаны, все детали внутри барабана продефектованы (кстати на фото видна площадка, где должны были быть отбойники заднего моста... - их там нет, потому, что нет площадки
... - завтра приварю новые площадки из 3мм стали на обе стороны... - отбойники лежат в машине):
вот этот, с виду обычный кронштейн, на самом деле хитрое устройство:"распределитель сил воздействия привода стояночного тормоза, между левым и правым колесом, шарнирного типа (это я его так обозвал, хотя, может он так и называется, потому, что это его суть..)
Выкрутив болт (предварительно разработав шарнир обстукивая, его, знакопеременно, через вороток) видим следующее:
Вот так регулируются колодки ручника (то же самое с установленными барабанами - через это же отверстие...!Важно! - левое и правое колесо регулируются вращением в разные стороны (например, если левое крутим в верх - затягиваем ручник - то для правого в эту же сторону будет означать - ослабляем...)
вот этот храповик, который мы вращаем через это отверстие для регулировки степени "подводки" колодок стояночного тормоза:
- заказаны комплект ГРМ и масла во все узлы и агрегаты - закончу с антикоррозийкой - произведу замену всего перечисленного выше за один раз.
- тормозные шланги передних колес и заднего моста (гибкие,,, - меняю всегда при покупке авто б/у с годами > 5 лет, затем каждые 5 лет... = стоят копейки, а цена поломки - высшая... + тормозная жидкость + трубки, к которым эти шланги прикручиваются (4 метал. (короткие) трубки спереди и 1 короткая сзади.
Из улучшений, что уже было сделано или планируется в ближайшие дни:
- сапуны заднего моста, бака и межколесной блокировки выведены под капот, раздатки и АКПП в процессе
(обновлю, добавлю фотографии с описанием )- колеса federal couragia MT (уже почти 6 лет езжу на разных машинах на этой резине => мне очень нравится,,, спущенная едет отменно! управляется машина хорошо, по асфальту при повышенном давлении шумит громко, меня абсолютно не напрягает,,, при наличии второго, повседневного, комплекта ИМХО - самое то. - для прадика взял в размерности 235/85 R16 (32 дюйма) (такая же стояла на Мицубане, SsangYonge Kyron, А на ниве стояла 205/80 r16) => и... не спора ради - определения моей позиции для в вопросе "широкая или узкая" шина? => моя позиция = размер данный заводом - оптимальный размер - "плюс-минус" 10% - для моих нужд (не экстрим-трофи, но в категории подготовленных нестыдно покататься...) самое то.
- проставки между стойкой и кузовом и проставки над задней пружиной, более длинные амортизаторы
(сейчас в поиске вариантов, отредактирую, когда закончу)Почему проставки?, а не более высокие пружины или пружины от 80-ки, ниссанов и т.д.? - исходя из опыта. -, опять же не спора ради: посмотрите как настроена и работает подвеска автомобилей джип марки джип... => ход "вниз" > хода "вверх" в 2 раза... (триальные машины, побеждающие, тоже (ИМХО) имеют такую настройку) ... Почему?, а чтобы машина ехала и не вывешивала колесики...
В нашем клубе внедорожных приключений (в моем регионе) (я один из тех, кто стоял у истоков создания клуба) оч. много разных машинок. И почти все владельцы поднимают машину (даже те, кто имеет боди лифт + уже хорошего диаметра колеса) за счет почти полного выбора свободного хода подвески вниз. что в итоге?
- косогор проехать - стремно, есть риск сделать "ушки", через (не по, а поперек) колеи или неровному ландшафту без блокировок межколесных дифов - только на инерции ... и т.д.
единственный плюс - в глубоком снегу или жиже (при условии, что фарватер ровный), за счет того, что все поверхности за исключением редукторов и чулков мостов выше, чем у тех, у кого нет такого лифта едется чуть-чуть легче - опять же субьективно легче...
Поэтому для меня - максимальная мягкость пружин и амортизаторов (при условии достаточно высокой энергоемкости), отсутсвтие стабилизаторов поперечной устойчивости, удлиннение ходов подвески за счет более длинноходных аморт. и регулировка хода подвески на сжатие/разжатие в соотношении 1/3 является залогом повышенной проходимости авто.
На прадо сейчас установлены тойотовские аморт-ры по кругу + штатные, уже похоженные пружины. - Амортизаторы, как написано выше заменю на аналоги более длинноходные, пружины меня по комфорту полностью устраивают менять не собираюсь, а "просадку" откорректирую проставками перед.
Автор
Тема: Купил? Приведи в порядок, Наслаждайся! (не только для 90- (Прочитано 5693 раз)
