Печать

[Leo I. M.]

Привет, путешественники и им сочувствующие! 

Так уж получилось, что я частенько езжу в Грузию. Прикипел к ней. За последние лет 7-8 был там не меньше 10-12 раз!
Вот и в Октябре этого года поехал в очередной раз. Попытаюсь рассказать об этой поездке, хотя она не самая интересная из тех, что были. Но зато - последняя, самая свежая.    А остальные, может быть, выложу попозже.
Итак, поехали! Выехали мы с приятелем на моём Prado 17-го Октября, в воскресенье. К сожалению, верхнюю дорогу совершенно размыло, она в нескольких местах перекрыта, поэтому пришлось ехать по нижней. Нижнюю, к счастью, уже почти всю привели в порядок, так что дорога нормальная, но ни фонарей, ни какой-либо цивилизации на её большей части - нет. Зато везде сидят в засаде ГАИшники, так что приходится быть очень осторожным. Эту несчастную дорогу приводят в порядок не первый год, но всё никак. Пока что только полотно сделали. Сделали, вроде бы, прилично. Местами, где уже всё закончили, например в от Евлаха и до Товуза уже дорога сделана давно, там уже разделитель бетонный, а местами - металлический, почти везде фонари, есть нормальные указатели, дорога разграфлена и почти везде 110 км/ч. Кое-где трасса проходит совсем рядом или даже через небольшие посёлки и селения, там скорость 90, 70 и даже - 60! Но это всё равно лучше, чем раньше, когда такие посёлки были через каждые 2-3 километра и в них скорость была указана всего лишь 50, а то и 40 км/ч!
Ну и раньше вся "трасса" была однополосной, а по ней постоянно ездят местные доисторические перекошенные Икарусы и груженные пиленным кубиком самосвалы. "Ездят" это для красного словца.    Ползут, естественно, со скоростью 30-40 км/ч. Выходишь на обгон, а навстречу точно такой же Камаз! Короче, адреналина - хватало!
Сейчас всё гораздо лучше.
Места красивейшие, хотя и достаточно однообразные, но я ничего не снимал, поскольку лил проливной дождь, а выехали мы уже где-то почти к обеду и не хотелось останавливаться. Ничего, будут ещё поездки, покажу. Или сейчас поищу что-нить из старых.

Вот по таким красивейшим местам проходит дорога. Это фото 2012-го года, сделано в районе Исмайлов.

[Leo I. M.]

Как ни странно, Google показывает дорогу от Баку до Тбилиси всего около 600 км. В реальности же она немного длиннее.
Я обнулил счётчик на выезде из города и сфотографировал на грузинской таможне. А ведь от таможни до Тбилиси ещё 55 км!
Эти странности не раз отмечали многие, почему Google не исправляет, не ясно. Ведь ты едешь, на что-то рассчитываешь, горючка, силы, деньги...
Разница может составлять до 10-15%

[Leo I. M.]

Тбилиси встретил нас таким же точно проливным дождём, но, в отличии от Азербайджана, в Грузии во время грозы всё время сверкают молнии и гремит гром. Видимо, сказывается высота - поближе к Олимпу. 
Приехали мы ночью, около двух часов ночи, поэтому решили ничего особо не искать, а переночевать в давно известном мне хостеле в самом центре города. Я покажу фото, где он находится. Вообще, если что интересно, спрашивайте в конце, всё с удовольствием опишу. Только, плиз, не надо писать "подпишусь", "понаблюдаю" и т.д. Дайте дописать нормально, а потом уж - что угодно.    Ну, или что модер разрешит. 
Хостел очень неплохой, я там ночевал как-то раз, меня поселили в номере на 8 человек, но я спал там две ночи в полнейшем одиночестве, как король!    И стоило мне это всего 15 лари за ночь. В этот раз нас поселили в номере на четверых, но утром содрали аж по 25 лари! Оказывается, они берут в зависимости от количества проживающих. Знал бы заранее, поехали бы в гостиницу. Есть там одно неплохое местечко, не в центре, правда, но я там неоднократно жил, последний раз платил 55 лари за номер на двоих. Очень чистая, уютная гостиница. Правда, это район Дигоми, достаточно далеко от центра. Но весь Тбилиси можно проехать насквозь за полчаса! А от Дигоми до Старого Города, который считается самым центром, всего-то 16 минут по навигатору на самом деле минут 7, поскольку везде скорость по городу 70, местами - 80, а навигатор считает не выше 60. Пробок в Тбилиси почти не бывает. Ну, разве что в самом центре, там часы пик бывает затруднённое движение, но опять же до настоящих пробок - далеко.
Но вернёмся к проживанию. Там же в центре, на той же улице есть и ещё один хостел. Там сейчас как раз делают небольшой ремонт. Там койка в "номере" на шестерых стоит 10-12 лари. А рядом с ним, буквально в паре шагов знаменитый "Трактир на Вельяминовской". Это излюбленное место многих тбилисцев. ОЧЕНЬ вкусно и не очень дорого.
Впрочем, там всё больше туристов, а значит, цены будут расти, а качество - навряд ли...

[Leo I. M.]

Поскольку речь зашла о знаменитом трактире, порылся в загашнике, помнится, снимал я там пару раз.    И - нашёл!
Это мы с приятелем Вахо, а для общественности - Вахтангом Арошидзе - поэтом, музыкантом и певцом, отмечали в этом кабачке мой приезд пару лет назад.    Неплохо так отметили.    Хорошо, что в Тбилиси тогда вообще ГАИ не было, как класса. Сейчас уже появились патрульные машины, бывает, что и останавливают.
Так и называется "Трактир на Вельяминовской". Вельяминовская, это так раньше называлась Леселидзе. Как с площади Свободы повернёшь, буквально метров 15-20, второй подвальчик, кажется, от угла.

[Leo I. M.]

Вот таким почти фиолетовым небом встретил нас Тбилиси в ту ночь. Дождь уже почти закончился и я не удержался, чтобы не сделать пару кадров ночного города.

[Leo I. M.]

Продолжу о своём небольшом путешествии. Много фото лежали необработанными, неразобранными, пришлось потратить время, отобрать, чуть подрезать кое-ге и выложить на Radikal, а то по одной, это уже издевательство какое-то.

Итак, двадцать третьего Октября мы наконец-то смогли сделать небольшую вылазку на природу. Дело было в воскресенье, дождь лил всю ночь, но утром чуть-чуть проглянуло солнышко и мы рванули. Маршрут был продуман заранее, мы собирались подняться в горы, совсем недалеко, но в очень интересное место.

За все время своего существования крепость сменила 3 названия. Изначальное название - Агарани (историки индетифицировали ее как Коджрис цихе). Располагается на горе Азеула (Триалетский Хребет). Точная дата постройки крепости неизвестна. По данным археологов, построена в конце восьмого-начале девятого века. Ею контролировался караванный путь из Гардабани в Шида Картли и из Тбилиси в Триалети.
С 1080 года крепость переходит к туркам-сельджукам. При их правлении и появляется название Кёр Оглы. Это название распространено и по сей день. Потом крепость переходит эмиру Фадлуну.
1118 год. Крепость была отбита Давидом IV Агмашенебели (Строителем) у гянджийского эмира Фадлуна. Через некоторое время крепость снова переходит эмиру, далее, после трехмесячных боев, крепость снова перешла Давиду. В 1123 году, Давид IV передает крепость князю Иоане Орбели.
1177 год. Крепость фигурирует в истории восстания против царя Георгия III (отца царицы Тамар). Князья Орбели (или Орбелиани) что-то не поделили с царем, пошумели. В крепости укрылись мятежники, и в том же году крепость была взята штурмом. В итоге книзья потерпели поражение, лишившись всех своих земель.
И как же без царицы Тамар (1184-1212 гг). В летописях упоминается, что тяжело болевшая Тамара провела здесь около полугода.
С XV века Агарани принадлежит роду Солагашвили и фигурирует в источниках как Коджрис-цихе. Относительно недалеко сохранились руины Кабенского монастыря. Одна из церквей была усыпальницей этого рода.
В 1488 году иранские войска осадили Коджорскую крепость. После этого крепость особо не фигурирует в летописях. Только упоминается о появлении дворца в XVII веке. Больше никаких ключевых событий в истории крепости не случалось.

Современность. Сейчас от крепости осталась только "цитадель". В трудах Вахушти Багратиони упоминается дворец построенный к югу от крепости. Дворец появился при царе Ростоме (1632-1658 гг.). Далее какие-то изменения внес Георгий XI (1676-1680 гг.) и Вахтанг VI. Т.е. еще в XVIII веке дворец был. Сейчас ни дворца царя Ростома, ни других построек в окрестности скалы вы не увидите. В основании цитадели видны только обработанные скалы к северу и к югу.
Внутри остатков крепости мало что сохранилось. Есть остатки нескольких зданий. Одна из построек очень похожа на церковь - апсида в восточной части наводит на такие мысли. Есть еще следы странной кирпичной постройки с килевидной крышей. Очень похоже, что тут было водохранилище, а может здесь хранили продукты.  Кирпичная кладка "прилеплена" к скале. Выглядит очень экстримально.
По дороге к крепости - новая церквушка. Рядом - скульптурный комплекс в память о погибших в боях за Тбилиси юнкерах в феврале 1921 года. В окрестостях Коджори юнкера держали позиции.

Название Кер Оглы. Вот интересно откуда пошло это довольно популярное название. Местные мусульмане всегда называли это место "Кёр-Оглу" и именно в таком виде этот топоним вошёл в советское военные карты. Вообще Кер-Оглы («сын слепого» в переводе с тюркских языков) или Гургули (у ираноязычных таджиков)  - это герой иранских мифов, этакий  Робин Гуд, убивший хана и построивший в горах крепость-убежище для обездоленных, где живёт со своей дружиной, не покоряясь правителям. Крепость называлась "Счастливая Чамбули", или же Ченли-Бель, Шамли-Биль или Шамбиль. Это может быть заимствование буддийского мифа о Шамбале, или же буддийский миф заимствован из иранского, ибо буддисты упрямо локализуют Шамбалу где-то в Средней Азии. В итоге, Кер-Оглу - это для турок основатель Шамбалы.
Если вы один из тех, кто ищет Шамбалу - вам сюда.
Если верить летописям, то название появилось где-то в конце XI века при сельджуках. Что-то в этой крепости привлекло турок, раз появилось это название.


На фото обзорный вид горы с крепостью. Фото нашёл в инете, потому что в тот день, когда мы ездили, был страшный туман. Ничего не было видно буквально в 5-7 метрах. Ехали на ощупь.
К сожалению, к самой горе на машине подняться не сумели, в паре мест правые колёса уходили в колею до подножки. И, когда борта в буквальном смысле начали цеплять за грунт, народ завопил, что я их смерти хочу и потребовал бросить машину и дальше идти пешком.
Когда прошли три четверти подъёма, и кончились голые камни, я увидел следы от какой-то машины, значит, кто-то сюда всё же забирался. Судя по колее и протектору, очень похоже на шишигу. Впрочем, сложно по едва видным следам после пары месяцев дождей определить, на чём забирались. Важно, что забраться всё же смогли.

[Leo I. M.]

Как мы добирались туда, рассказывать не буду, это не для слабонервных.    Серпантинка, которая извивается вправо-влево через каждые пару метров и по которой ещё и встречки, а ширина такая, что не везде и разойдёшься, так что кое-где сделаны специальные "карманы", чтобы пропустить встречку. К тому же - туман. Нет, не просто туман, а ТУМАНИЩЕ!
Доехали до горушки, дальше нафигатор сдох. Вроде бы куда-то надо ещё ехать несколько километров, но он не может понять - куда. Остановились около какой-то церквушки, кстати, место очень интересное, потом расскажу. Бросили машину и пошли пёхм в гору. Благо, горка некрутая совсем. Влезли на вершинку и... Увидели соту - антенну сотовой связи!    Короче, не то это место. Вернулись, сели в машину и дальше по направлению, потому что дорога, как таковая, заканчивается возле церкви. Видно, что по дороге - ездят иногда, явно следы от бобика или уазика, трактор там ползал, может быть и шишига...
Дальше нам надо поворачивать в гору, там в тумане что-то нависает, но тут мои пассажиры взбунтовались и сказали, что рисковать не хотят.    Пошли пешком. Дошли.



Честно говоря, мрачные развалины над ещё более мрачным ущельем производят неизгладимое впечатление!



Сама крепость сливается с горой.



Там и сям торчат между камнями чахлые деревца и кустики...



Впрочем, сама стена не является такой уж неприступной. Вполне можно подняться, достаточно обычного альпинистского снаряжения.

[Leo I. M.]

А вот в ущелье - наоборот, зелень деревьев, кусты, но всё это зарыто туманом.



Это последняя стена, самая нижняя, она уже практически на почти ровном месте.



Видимо, это остатки внешней защитной стены.



И везде стена тумана. Из-за неё всё кажется каким-то обесцвеченным, почти монохромным.



А это - мои друзья. У них я жил, с ними гулял и поднимался в горы. Этого симпатичного мужчину многие москвичи, наверное, узнают. Он автор и ведущий нескольких популярных телевизионных передач. Впрочем, всё это в прошлом. Сейчас он в очередной раз женился, воспитывает прекрасного сынишку, счастлив и без телевидения. 



Чтобы попасть в крепость, совсем нет надобности лазить по стенам. Прямо над ущельем, там, где стена имеет наименьшую высоту, есть железная лестница, несколькими маршами поднимающаяся наверх. Правда, она как раз посредине совершенно сгнила и развалилась. Но можно спуститься по одному куску осторожно перебраться по рельсу на другой и продолжить подъём.



А вот и я. Наконец-то хоть в одном путешествии, не я снимаю, а - меня. 



Туман, туман...





И - ёжик в тумане. 



Всё же приятно, когда от путешествия остаются не только пейзажи, но и твои портреты. 

[Leo I. M.]

А это - мой приятель, с которым мы вместе поехали.



Он на обратном пути, когда я уже умотался в конец и буквально спал за рулём, развлекал меня, как мог, сам болтал и меня заставлял, чтоб не заснуть.



Ну и снова я-любимый. 

[Leo I. M.]

Ну вот, поднялись мы, спустились, осмотрели, что видно в тумане, даже и засняли. Пора и назад, тем более, что уже начало стремительно темнеть.
Но рассказ ещё не окончен. Помните, я упомянул, что там была небольшая церквушка. Так вот, церквушка эта стоит у небольшого погоста. Это не кладбище в обычном понимании, скорее - мемориал. Мемориал глупости человеческой,  жестокости звериной и ненависти к тому, что ближе быть не может.
Что может быть самым страшным и жестоким? Ненависть к брату своему. Поэтому гражданские войны самые страшные и самые кровопролитные.
В Гражданскую войну на этом месте были окружены и расстреляны молодые мальчишки, пацаны-юнкера.



Им и посвящён этот мемориал и в их честь построена церквушка.

<a href="https://www.youtube.com/v/CaU_K8d_lVM" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/CaU_K8d_lVM</a>

Не было у этих пацанов, старшему из которых было все лишь семнадцать лет, а младшему - четырнадцать, не было у них ни Дона, ни Парижа. Ничего не было. А была лишь пуля в упор или штык в живот.