Печать

[M@ks]

Я думаю так же, тоже смотрел по каталогам, походу разница в наличии или отсутствии дырок для креплений

Я думаю, что отверстия в раме с нарезанной резьбой решат эту проблему, даже, если учесть отрицательное влияние корозии, то развалится всяэта конструкция очень и очень не скоро. Так же как вариант - использовать вытяжные клепки 5-6 мм, но с ними и точки крепления нужно будет продумывать иначе. Однако возникает еще один вопрос, а насколько удобно там сверлить? Ведь крепежем трубок/шлангов можно сдвинуть в сторону на несколько сантиметров или вообще использовать стяжки в отдельных случаях (Я на стяжки крепил шланги для заднего контура кондея. Месяц-два назад меняя амортизаторы, заодно посмотрел на стяжки, все в отличном состоянии). Но с гидроцилиндрами все гораздо серьезнее, они требуют жесткой фиксации.

[Algis_Ka]

Тебе бы образец где подсмотреть, думаю что было бы гораздо легче

[M@ks]

я уже думал об этом, в ближайшее время приедет друг на ЛХе на ремонт фар, если подъемник будет свободный, то подниму и сфоткаю, что там и как

[Algis_Ka]

А еще лучше рядом поставить и по образцу делать. Хотя я бы на такой подвиг не решился, скажу честно

[M@ks]

Я могу уговорить знакомых на подобные действия, нюанс в том, что придется делать все это в несколько этапов по 1-2 дня, т.к. ни у кого нет возможности оставить авто на неделю (хотя у меня есть охраняемая территория, бокс, где  можно оби машины загнать на 2 подъемника сразу).

Только что созрел вот какой вопрос: а вдруг я не смогу подружить электронику, то возможно залить в систему жидкость, запустить насос и путем открывания клапанов просто напросто накачать амортизаторы, далее все заглушить и так ездить? Когда у меня на РХе умер 1 из 4 датчиков высоты, то официалы выровняли мне авто в нейтральное положение и просто выдернули предохранитель от мозгов пневмы, что бы она не могла регулировать высоту и крен машины (на приборке горела ошибка по пневме, но в случае с "соткой" я просто могу не подключать приборку  ). Так я катался около 2-2,5 недель в ожидании нового датчика. Перед выездом механник мне сказал, что ничего страшного в этом не будет и можешь кататься так хоть всю жизнь, будет аналог просто амортизаторной подвески, как РХ 330... механику этому я доверяю... Прокатался так 2,5 недели, потом поставил датчик, запустил систему, откатал около 50 т.км.не испытав более ни единого глюка с пневмой.

[Algis_Ka]

Слушай, я о таком не думал. Есть одно сомнение в этом плане, а подтравливать не будет через клапана?  Тогда ведь придется время от времени подкачивать, да и давление наверно во всех должно быть одинаковое, только вод какая груша и за что отвечает, короче, мне кажется что вопросов возникнет не один десяток в процессе установки

[M@ks]

На РХе за 2,5 недели ничего не подтравило, пока пневма была заглушена, хотя 2,5 недели это небольшой срок.

С другой стороны меня посетила некая безумная мысль: мозги АНС связаны с мозгами АБС и с приборкой (на бензинке еще и с ВГРС, на дизеле этой системы нет). Связь с приборкой - это сигнал скорости идущий на мозги АНС и индикация режимов подвески, идущая на приборку с мозгов АНС. Связь с АБС пока не изучал, но это пока и не надо и вот почему. Рассмотрим вариант когда авто стоит на месте, т.е. скорость  = 0. В этом случае машину можно спокойно поднять и опустить или выровнять при загрузке. Почему я обратил внимание на скорость = 0? Потому что, если помнишь, то одно из условий снятия блокировки штатного ДВД по время движения - это перерезание провода с сигналом скорости, магнитола не принимает сигнал скорости и поэтому считает, что авто стоит,исключение, ЛХ 570 и GX 460 ))  ). Итак, сигнал скорости на стоянке = 0 (хотя мы можем просто перерезать провод скорости идущий на мозги АНС), сигнал с блока АБС (с датчиков) тоже не идет, т.к. авто стоит на месте (или опять все обрежем ) ). И при всех этих условиях пневма работает вниз/вверх по желанию водителя или самостоятельно при сильной загрузке переда/зада авто.

Итого: гидросистема (сама механика), соединенная по вышеизложенному сценарию с мозгами АНС будет напоминать работу гидроподвески словно авто стоит на месте: поднял, опустил самостоятельно, если авто перекосило, то система ее начнет выравнивать Как думаешь,прокатит такая идея на крайний случай?

[M@ks]

Тема начинает смахивает на ЖЖ по вкорячиванию всякой фигни в ТЛК 100 )) Сразу прошу прощения, если некоторые вещи повторяю или сумбурно излагаю мысли.
Посмотрел эл.схемы и вот какие очередные мысли меня посетили. Сперва вернусь к тому какие комплектации бывают у машин и у отдельных блоков этих машин:
ECU:
1) АНС ECU– мозги гидроподвески
2) ABS & BA & TRC & VSC  ECU– совместные мозги АБС, экстренного торможения (Brake assist), антибукса, антизаноса
3) ABS ECU- АБС, просто АБС
4)VGRS ECU– система изменения рулевого усилия
Что касается блока 2 и 3 ,то на машине может быть только один из вариантов, либо 2, либо 3
Судя по эл.схемам в природе могут быть следующие варианты комбинаций блоков: 1+2+4 и 1+3. Меня конечно же интересует второй вариант АНС + АБС, эл.схему которой я и стал более детально изучать.
Ясно, что блок АНС получает инфу с датчиков высоты и давления,с «крутилки» около селектора АКПП, а далее выдает команду компрессору и клапанам - это примитивный алгоритм работы, детально пока не буду расписывать. Данный алгоритм определить как и куда подключаются все датчики, компрессор, питание самого блока. Определили - это самое простое, идем далее по схеме и начинаем смотреть куда ведут «концы проводов со стрелочками».
Номер контакта _ буква разъема
12 _А – это провод так и повиснет в воздухе, т.к. у нас блок №3 , а не блок № 2
14, 15, 16_ В – подключаем к диагн.разъему (DLC 3), а то как будем сканером проводить диагностику в дальнейшем?   (здесь и далее не расписываю пины к которым идет подключение, что бы не засорять лишней инфой -это по схеме и так понятно)
18_А – кнопка блокировки центрального дифа, либо подключаемся около приборки (про приборку неплохой вариант, ведь туда пойдет ни один провод и в том же направлении потянутся провода к диагн.разъему… можно сделать аккуратное косу из проводов)… не совсем понял зачем это нужно
1-А – стопы, там где появляется + при нажатии педали
12_В – датчик положения селектора АКПП «L», удобнее опять подцепить около приборки, хотя этот сигнал будет и на блоке АБС
2_А – генератор (нафига подключать к нему я так и не понял, думаю это для того, что бы мозги понимали заведен двигатель или нет – контроль работы двигателя, как на некоторых сигналках с автозапуском)
15_А – концевики дверей с Бодика (можно вообще не подключать и тогда подвеска будет работать при открытых дверях и багажнике…нафига так сделали японцы? У меня на РХе пневма работала и с открытыми дверями на стоянке, и с закрытыми)
9, 10, 11, 23_А – приборка (индикация режимов)
3, 16_А – не подключаем , т.к. у нас нет ВГРС и нет антизаноса и т.п. (вместо блока №2 у нас стоит блок №3), если не ошибаюсь, то эти провода идут на кнопку «VSC OFF», что внизу сбоку относительно рулевой колонки (надо бы проверить, но вроде бы я правильно прочитал схему)
4,17_А – к блоку АБС  (при наличии ВГРС, к нему тоже пошла бы парочка проводов), видимо по этим проводам идет информация и о скорости авто (это на тему моих размышлений о разрыве провода выдающего сигнал скорости с приборки)

Делаю вывод, что по электрике ничего особо сложного нет, примерно тоже самое, что установка штатного тач-скрина взамен штатной магнитолы, а это этап уже давно пройденный и не только на ТЛК 100, ЛХ-470, но и на других Тайотах, Лексусах.

[Algis_Ka]

Ты основательно подготовился, у меня была мысль антибукс приладить, но опять время время время и я так и закинул эту идею. Кстати, ты вот вроде дал мне направление в плане спуска подвески на трассе, покумекаю на досуге

[M@ks]

что касается антибукса в плане электрики отвечу вечером ( с телефона не удобно), тему изучил немного, есть нюансы- видимо придется менять актуатр АБС, он без антибукса другой , ну и блок АБС. А так если соберешся ставить антибукс, то ставь заодно и ВГРС - проще простого.