Самостоятельная замена передних тормозных колодок на ТЛК 200
Приходит время, когда владелец ТЛК 200 встаёт перед вопросом: «А не поменять ли мне передние тормозные колодки?». И как эту простую операцию сделать самостоятельно. И не из моромойства с целью экономии денег, а исключительно «из любви к железкам». Да и не мужик я что ли? Какие-то сраные колодки сам заменить не смогу?
Когда менять.
Если при снятом колесе Вы обнаружили, что на вид колодки стали «тонкие» или начались какие-то странные скребущие звуки при торможении (до диска дотянулся «скрипун» или того хуже – колодка сносилась до металла), то колодки надо срочно заменить.
Встаёт вопрос, какой максимальный износ колодок допустим? Или перефразируя: какая допустима минимальная толщина накладок на колодках?
Видел на форуме у ряда товарищей, что колодки надо менять, если толщина накладок достигла 1 мм! Причём якобы это записано в технических условиях Тойоты!!! Спрашивается, а почему тогда высота «скрипунов» над поверхностью металлической части колодки составляет 3.5 мм? То есть, когда толщина накладки станет 3.5 мм, вы услышите характерный скребущий звук не только при торможении, но и при обычной езде, так как колодки отходят от тормозного диска в нерабочем состоянии всего на несколько сотых мм.
Моё мнение, что колодки надо менять, когда толщина накладки уменьшится до 5 мм, причём, если тормозные диски имеют минимальный износ. Если тормозной диск «на пределе», то колодки надо менять раньше.
Сообщу для справки, что новые колодки имеют толщину накладок 12 мм. Новый тормозной диск имеет толщину 32 мм. Минимально допустимая толщина тормозного диска 30-29 мм (29 мм для Brembo 09.A966.10).
Для обоснования этого утверждения замечу, что, например, при износе диска до толщины 30 мм, а колодок до толщины накладок 5 мм каждый поршень выдвинется из суппорта на 12-5+1=8 мм, что серьёзно увеличивает риск коррозии той части поршня, которая «вышла» наружу за сальник и уже не смачивается тормозной жидкостью. Если пыльник поршня порван, то этот поршень обязательно заржавеет (закиснет) и потеряет подвижность. С него слезет хром и как минимум его придётся менять (перебирать суппорт). Как максимум – менять суппорт в сборе.
Так как пыльники (особенно старые) всегда имеют микротрещины, то при их растяжении под них попадает влага и поршень коррозирует. Если долго ездить с «тонкими» колодками, то при их замене на новые «толстые» колодки, ржавая часть поршня будет утоплена в суппорт за сальник и при этом она может повредить сальник поршня. Кроме того, тормозная жидкость отъест эту ржавчину и потом по этой более «тонкой» части поршня с раковинами от коррозии будет плохо работать сальник, прогрессивно изнашиваясь. Многие про это как бы знают, но не понимают последствий.
Вторая причина менее очевидна большинству автолюбителей. Если посмотреть на новую колодку, то видно, что на боковых гранях накладок сделаны полукруглые фаски (плюс прорезь по центру). Толщина накладки в самом тонком месте как раз и составляет 5 мм!
К чему это приводит? Площадь контакта новой колодки с тормозным диском примерно на 20% меньше, чем площадь контакта колодки, у которой накладка имеет толщину 5 мм. Простая задачка из школьной физики: если сила прижимания колодки к диску поршнем постоянна, то у какой колодки будет больше давление на тормозной диск? Ясно, что у той, у которой меньше площадь контакта. То есть старые колодки при толщине накладок 5 мм уже не обеспечивают необходимую эффективность торможения (колодки слабее «сжимают» тормозной диск – минимум на 20%).
На снимке с двумя колодками – новой и старой - это отлично видно. Плюс трение у старой колодки об тормозной диск меньше за счёт «замасливания» поверхности накладок, так как в ферродо внедряются частички металла от изнашивающегося тормозного диска и различная дорожная грязь; в них образуются царапины (иногда даже борозды) от грязи, тоже снижающие трение.
Не эта ли привычка ездить «до 1 мм», не слыша вой «скрипунов», приводит в итоге к плохому торможению практически всех ТЛК 200. Учтём, что у ТЛК 200 тормозит только «морда» (4 поршня на суппорт), так как в суппортах заднего моста всего по одному поршню!
Я бы этим тугим на ухо «миллиметровщикам» - по сути, потенциальным убийцам - давал реальный срок, как за ношение в общественном месте огнестрельного оружия, фактически снятого с предохранителя, без соответствующего разрешения!!!
На что менять.
Моё мнение однозначно – ставить надо только оригинал. Это спасёт от ускоренного износа тормозные диски, обеспечит эффективное торможение на высоких скоростях (при большом нагреве колодок), плюс не будет посторонних звуков (писка или скрипа) от работы колодок.
Оригинальные колодки Toyota передние 04465-60280 комплект стоит около 3300 рублей, задние 04466-60120 для сведения стоят 2300 рублей.
Однако хочу заметить, что колодки на конвейер Тойоты поставляет специально созданная для этих целей фирма ADVICS.
ADVICS - совместное предприятие ведущих фирм Японии - Aisin Seiki, Denso, Sumitomo Electric и Toyota Motors. Компания ADVICS была основана в 2001 году с целью разработки и производства высококачественных тормозных систем на конвейер корпорации Toyota. В настоящее время оригинальные запчасти компании ADVICS поставляются на конвейеры почти всех японских производителей авто. На расширительном бачке тормозной системы можно увидеть это название.
Можно сэкономить, купив колодки ADVICS SN139P, не упакованные в коробочки с надписью Тойота. Они стоят примерно 2500 рублей.
Для предотвращения скрипа тормозов при работе необходимо обязательно под колодки установить противоскрипные пластины Toyota 04945-60080. Они стоят около 650 рублей за комплект. Они должны меняться по технологии при каждой замене колодок.
По спецификации фирмы ADVICS между колодкой и противоскрипной пластиной должна дополнительно устанавливаться противоскрипная прокладка. Кроме того, на заднюю сторону колодок наносится специальная смазка для тормозов. Ей же смазываются направляющие пальцы и торцы колодок, чтобы они легко передвигались в суппорте.
Ставят ли эти прокладки сейчас на конвейере – не знаю. Для этого надо первый комплект колодок на машине заменить самому. Дилеры их не устанавливают совершенно точно. В лучшем случае они оставляют старые пластины и наносят смазку. Видел варианты, когда они эти пластины выбрасывают (типа ржавые). Плюс в обычных каталогах этих противоскрипных прокладок нет. В итоге не понятно как их заказать.
На мой взгляд, старые противоскрипные пластины можно использовать максимум ещё один раз, со вторым комплектом колодок. На третий комплект ставить их уже не рекомендую, надо ставить новые!
Инструменты и материалы для замены колодок.
К обычному штатному набору инструментов ТЛК 200 надо иметь ещё:
1. небольшой молоток
2. выколотку
3. шабер для очистки суппорта
4. корщётку
5. плоскую монтажку (или мощную отвёртку)
6. металлическую пластину (старую колодку без ферродо меньшей площади, например, от Жигулей)
7. кисточку
8. ВД-40
9. Очиститель тормозов (аэрозольный)
10. шприц для отсасывания тормозной жидкости из бачка
11. чистую бутылку под тормозную жидкость
12. штангенциркуль для измерения толщины тормозного диска
13. динамометрический ключ для затягивания гаек колеса нужным моментом
14. два упора под заднее колесо
15. подкладку (доску) под домкрат
16. подходящий чурбак (для страховки поднятой машины от падения с домкрата)
Если есть компрессор с продувочным пистолетом для продувки тормозного механизма от пыли, то кисточка Вам не понадобится.
Порядок замены колодок.
Сначала машину надо поднять на домкрате и снять колесо.
Процедура подробно описано в Мануале в соответствующем разделе по замене колеса. Чтобы сэкономить Ваше время кратко повторю.
1. Устанавливаем машину на максимально ровной лучше асфальтовой площадке.
2. Поворачиваем колеса максимально в положение удобное для работы по замене колодок: например, при замене колодок с правой стороны руль поворачиваем до упора влево.
3. Включаем паркинг, затягиваем ручник, выключаем мотор.
4. С помощью монтажной лопатки из комплекта инструментов снимаем декоративный колпак ступицы.
5. Отдаём балонником все колёсные гайки на 1 оборот.
6. Устанавливаем домкрат под лонжерон, подложив под домкрат обрезок доски. На мягком грунте это обязательное условие, на твёрдом грунте это снизит нагрузку на домкрат, так как не придётся его поднимать до упора.
7. Подкладываем упоры под заднее колесо по диагонали от места работы.
8. Поднимаем машину, откручиваем и снимаем колесо.
9. Подставляем под машину страховочный чурбак (на край кладём под неё снятое колесо).
Замена колодок.
1. Продуваем тормозной механизм или чистим его на сухую кисточкой.
2. Визуально оцениваем состояние накладок колодок, наличие подтеканий тормозной жидкости, целостность фиксатора пальцев и прижимной (демпферной) пружины тормозных колодок, измеряем толщину тормозного диска (если 29-30 мм надо будет заменить при первой возможности, или ездить без интенсивных торможений, чтобы не допустить перегрева тормозных дисков).
3. Широкой плоской монтажкой пробуем отодвинуть колодки от диска, вставив её перпендикулярно направляющим пальцам колодок между ушами с дырками и покачивая вправо-влево. Идеально, если ширина монтажки почти равна расстоянию между железными пластинами колодок. Тогда этот процесс не составит труда. В верхней части её можно даже подсунуть под направляющий палец. В нижней части сначала надо вынуть из ушей прижимную пружину, чтобы не помять её монтажкой.
4. Оцениваем насколько легко отходят колодки от тормозного диска. Если одна из колодок (обычно внутренняя) отходит плохо, то придётся внутренние поршни разрабатывать. Тогда может потребоваться помощник для облегчения процесса.
5. Отжимаем внешнюю колодку от диска. Достаточно отжать её на 1-2 мм.
6. Вынимаем из направляющих пальцев фиксирующую пружину. Особо «нежные» могут взять плоскогубцы, я это делаю «голыми» руками – она не очень жёсткая и вынимается легко.
7. Наносим ВД-40 на концы направляющих пальцев и на все четыре уха суппорта.
8. Подождав 1-2 минуты, выбиваем пальцы из ушей суппорта молотком с использованием выколотки. Ни разу проблем с этим не было. На Тойоте используют достаточно «тонкие» направляющие пальцы по сравнению с диаметром отверстий, в которые они вставлены. Они выбиваются лёгким постукиванием без всяких проблем.
9. Снимаем прижимную пружину, подцепив концы отвёрткой из набора (плоской частью).
10. Пальцы тщательно чистим корщёткой от ржавчины, смазываем ВД-40, наливаем ВД-40 в уши суппорта и онанируем с отверстиями до тех пор, пока направляющие пальцы не будут залезать до упора на своё место усилием руки и свободно поворачиваться вдоль своей оси.
11. Извлекаем внешнюю колодку.
12. Отжимаем по очереди в суппорт «внешние» поршни монтажкой с использованием подкладной металлической пластины, чтобы не испортить пыльники поршней. Если случайно их порвёте, то для замены (при наличии ремкомплекта) нужна определённая квалификация, описывать процесс не буду. При этом при утапливании в суппорт одного поршня другой норовит вылезти обратно. Понемножку их утапливаем поочерёдно. В итоге они залезут полностью. Идеально, если в самом конце у вас получится утопить их руками без монтажки. Тогда их подвижность отличная и проблем с работой тормозов ещё долго не будет. Допустимо, если от лёгкого нажатия на один поршень монтажкой второй вылезает наружу.
13. При этом контролируем уровень в бачке с тормозной жидкостью под капотом. Если по мере износа колодок жидкость в бачок доливалась, то при утапливании поршней в суппорт она из него неминуемо выльется. Отсасываем излишек шприцем в приготовленную бутылку.
14. Если не удалось отжать вторую колодку, то до установки новой внешней колодки слегка перекашиваем рукой тормозной диск. Если он не закис (его посадочное отверстие должно было быть смазано специальной смазкой), то переместится легко, так как он ничем не закреплён на ступице (его фиксирует прикрученное колесо). После этого легко вынуть внутреннюю колодку.
Должен заметить, что Тойота (ADVICS) одну вещь сделала очень грамотно. Колодки чуть выступают над тормозным диском, а диск имеет две фаски по ребру. Поэтому при износе диска не образуется пресловутая «реборда», которая мешает вынимать старые колодки (отжимать их надо при её наличии достаточно далеко от диска). Она же перетирает провода датчиков износа колодок (например, на Туарегах). Плюс её надо при установке новых колодок убирать напильником.
Это ещё один аргумент для использования оригинальных деталей, так как у не оригинальных деталей геометрия чуть другая.
15. Внимательно проверяем пыльники поршней.
16. Тщательно чистим шабером и кисточкой посадочное место колодки в суппорт.
17. Смазываем его, если есть специальная смазка.
18. Смазываем заднюю поверхность колодки тормозной смазкой (если есть) и надеваем на колодку противоскрипную пластину. Колодку берём из комплекта БЕЗ СКРИПУНА! Их 2 шт. в комплекте.
19. Вставляем колодку в «гнездо». Убеждаемся, что ей ничего не мешает и её не надо туда забивать молотком.
20. Начинаем процесс «утапливания» в суппорт «внутренних» поршней. Здесь бывает, закисает нижний поршень, особенно с правой стороны. Тогда утапливаем верхний полностью. Потом через подкладку задавливаем в суппорт нижний. Верхний поршень при этом вылезает наружу. Утапливаем его ещё раз. Если при этом нижний не шевелится, то его надо разрабатывать. Не забываем про пункт 13!
21. Фиксируем от смещения верхний поршень старой колодкой меньшего размера, например, от Жигулей и подходящим деревянным бруском. Просим помощника накачать тормозную педаль. Нижний поршень вылезет. Главное не переусердствовать и не выдавить его совсем! Достаточно, если он вылезет на 10-12 мм (на толщину новой накладки колодки). Задавливаем его обратно монтажкой через пластину. Опять просим помошника накачать педаль. И т.п. Делаем это многократно. Иногда приходится делать раз двадцать! В самых тяжёлых случаях придётся впрыснуть шприцем немного тормозной жидкости под пыльник, аккуратно оттянув его от поршня.
Если ничего не получилось, и поршень не восстановил подвижность – надо будет перебирать или менять суппорт. Если пыльники порваны, то это неизбежно. Это значит, что вы перекатались на «тонких» колодках (см. начало темы).
В заключение после разработки закисшего поршня освобождаем второй и проверяем их совместную подвижность: один утапливаем, второй должен вылезать наружу.
22. Повторяем пункты 15-19 для внутренней стороны. Только колодку берём со «скрипуном». Их тоже 2 шт. в комплекте.
23. Вставляем на место прижимную пружину.
24. Вставляем направляющие пальцы, смазав их тормозной смазкой (тонким слоем если есть).
25. Вставляем фиксирующую пружину.
26. Накачиваем педаль до контакта колодок с диском.
Весь этот процесс при не закисших и чистых тормозах осуществляется за 10-15 минут. Замечу, что на каждом ТО через 10 тыс. км дилер должен тормоза обслуживать: чистить, продувать и смазывать. Кроме того, он должен контролировать износ дисков и колодок и цельность пыльников.
27. Устанавливаем на место колесо, закручиваем рукой колёсные гайки и подтягиваем их баллонником.
28. Опускаем автомобиль и окончательно затягиваем колёсные гайки по схеме 1-4-2-5-3 динамометрическим ключом с моментом 13.5 кгс.
Весь процесс повторяем для второго колеса. В заключении проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, произведя несколько торможений на заведённом моторе. При необходимости доливаем до максимума из бутылки, в которую отсасывали тормозную жидкость.
В помощь Вам будут мои фотографии. На них приведены необходимые пояснения.
Если дилер на ТО не халтурит, то передние колодки вы замените сами за 1 час, даже не имея особого опыта с помощью моей скромной инструкции. Больше времени займёт снятие и установка колёс.
Косвенно за износом колодок можно следить по падению уровня тормозной жидкости в бачке, если её не доливать по мере эксплуатации.
Резюме.
Прочитав это, каждый для себя теперь может решить – менять ли колодки самостоятельно, или доверить это дилеру. Зная теперь в подробностях этот не такой простой, как может показаться дилетанту на первый взгляд, процесс Вы сможете легко проконтролировать дилера, чтобы он не халтурил и выполнил весь регламент при замене колодок на вашем автомобиле.
Я предпочитаю колодки менять сам, так как часто дилеры, а тем более всякие непонятные «автосервисы», меняющие колодки за 500 рублей, используют специальные «приспособы» для задавливания поршней в суппорт и делают это крайне небрежно. При этом иногда повреждаются пыльники поршней. Хотя есть ремкомплекты и они могли бы пыльники при этом менять. По-хорошему, правда, для этого надо снимать суппорт. Гарантии, что работать потом будет нормально, 100-процентной, нет. Поэтому этим они заниматься не любят.
Их не парит эта ситуация, так как через 10-15 тысяч км пробега Вам придётся менять уже у них же суппорта в сборе. Никогда дилеры не занимаются реанимацией закисших поршней, переборкой суппортов с заменой поршней и сальников и даже разработкой поршней. Выдернули старые колодки, отжали поршни, воткнули новые колодки, помазали сверху смазкой и езжай! А то, что машина не тормозит и перекошенные колодки через 5000 км сотрутся до металла, их не особо беспокоит, как и расход вашего топлива!
Не надо так гонять! Скажет вам дилер. И будет на 100% прав!
Удачи на дорогах!
Автор
Тема: Самостоятельная замена передних тормозных колодок на (Прочитано 72610 раз)
