Печать

[Александрр]

Установщики своё получили,а вникать в суть проблемы не хватает мозгов,да и не охота....Завести "чёрный список" и вносить туда горе-мастеров....

[REZONYOR]

В продолжение предыдущего топика.
Позвонил в контору, где ставили тормоза, рассказал. Вот, что получил в ответ - машина, долго стояла, диски покрылись ржавчиной, когда поехал, эта ржавчина осела на колодках и снизила эффективность торможения, надо поездить и все восстановится. Чет мучают сильные сомнения в таких причинах. Поскольку пользую данный авто только в выхи, в субботу будет понятно, причина это или нет.

У меня машина частенько стоит по 2 недели без движения между длинными поездками. Иногда я её при этом мою и диски визуально ржавеют. Никаких подобных симптомов не наблюдается...

Про "осевшую ржавчину" - это бред. Она снизит эффективность на 1-2 торможения, потом диски очистятся, если пару раз резко затормозить.

Мог почему-то выйти из строя электрический насос, создающий давление в тормозной системе. Может просто окислились его клеммы и т.п.

Завоздушенность здесь не при чём - откуда она могла взяться, да и нормально работающий насос её компенсирует.

[REZONYOR]

Очень важно, чтобы напряжение аккумулятора было в пределах 11-14 вольт. Если есть проблема с зарядкой при посаженных аккумуляторах, то тормоза корректно работать не будут!
Надо проверить под капотом электрический усилитель, при включенном зажигании он должен жужжать.
Цепь питания усилителя тормозов проверяют, подавая на него напряжение от аккумулятора.
Всего к ГТЦ подходит три фишки.
Надо посмотреть ошибки. Если проблемы в электрике тормозов, как правило, это фиксируется.
Стандартная проверка реактивного усилия на педали тормоза подразумевает не менее 20 нажатий на педаль при включённом моторе. Если давление в контурах не соответствует норме, то с каждым нажатием на педаль сила реакции становится всё легче, а нажатие на педаль становится "более длинным".
Т.е., если педаль тормоза продавливается при нажатии на неё с постоянным усилием, Тойота предписывает замену главного тормозного цилиндра.

[Nikola013]

Очень важно, чтобы напряжение аккумулятора было в пределах 11-14 вольт. Если есть проблема с зарядкой при посаженных аккумуляторах, то тормоза корректно работать не будут!
Надо проверить под капотом электрический усилитель, при включенном зажигании он должен жужжать.
Цепь питания усилителя тормозов проверяют, подавая на него напряжение от аккумулятора.
Всего к ГТЦ подходит три фишки.
Надо посмотреть ошибки. Если проблемы в электрике тормозов, как правило, это фиксируется.
Стандартная проверка реактивного усилия на педали тормоза подразумевает не менее 20 нажатий на педаль при включённом моторе. Если давление в контурах не соответствует норме, то с каждым нажатием на педаль сила реакции становится всё легче, а нажатие на педаль становится "более длинным".
Т.е., если педаль тормоза продавливается при нажатии на неё с постоянным усилием, Тойота предписывает замену главного тормозного цилиндра.

Наконец добрался до партнеров клуба, установивших чудо-тормоза.
Ездили, тормозили....Вердикт - почему-то упало давление в системе. Подозрение пало на блокиратор тормозов (а-ля Техноблок), установленный при покупке авто дилером.
Не понял я, при чем тут блокиратор(((((. Ну да ладно.
Прокачали на всякий, жидкость чистая, без пузырьков. На педаль тормоза вернулся короткий ход и жесткость (ватность ушла в небытье). Покатались, потормозили, все стало гуд.
Но определение причины произошедшего меня не убедило.
Теперь уже, прочитав ваши, REZONYOR, посты с предположениями, я догадываюсь о реальной причине.
А именно посадка АКБ тому причиной скорее всего. Навешено очень много на авто, видимо за время стоянки напряжение снизилось. Тем более сигналы были.
Но у меня тогда другой вопрос. Почему тогда, покатав авто, нужное давление не нагнеталось насосом?
Насос работает, его слышно. При нескольких нажатиях педаль "накачивалась" - ход становился меньше.

[Nikola013]

А вообще дурная голова ногам покоя не дает - не надо мешать автомобилю ездить, жалею я уже, что занялся решением "надуманных" недоделок Тойоты

[Michael35]

Сегодня перебрали мне в сервисе все суппорта. Пришлось поменять все 8 поршней в передних суппортах - у всех были мелкие раковинки и потертости. Задние - все ОК. Пробег 97 500 км по самым разным дорогам. Поменял и колодки конечно. Пока разницы большой не заметил - посмотрю когда притрутся колодки новые.

[скептик]

Сегодня перебрали мне в сервисе все суппорта. Пришлось поменять все 8 поршней в передних суппортах - у всех были мелкие раковинки и потертости. Задние - все ОК. Пробег 97 500 км по самым разным дорогам. Поменял и колодки конечно. Пока разницы большой не заметил - посмотрю когда притрутся колодки новые.

а по какой причине вообще перебирать полезли?

[Michael35]

Сегодня перебрали мне в сервисе все суппорта. Пришлось поменять все 8 поршней в передних суппортах - у всех были мелкие раковинки и потертости. Задние - все ОК. Пробег 97 500 км по самым разным дорогам. Поменял и колодки конечно. Пока разницы большой не заметил - посмотрю когда притрутся колодки новые.

а по какой причине вообще перебирать полезли?

Пробег под 100 тысяч набирается. Совместил с ТО - заменой масла. Ну и в последнее время при резком торможении стало немного влево машину уводить.

В итоге еще нашли на задних тормозах порваный пыльник - благо порвался совсем недавно и грязь не успела попасть внутрь.

[REZONYOR]

Очень важно, чтобы напряжение аккумулятора было в пределах 11-14 вольт. Если есть проблема с зарядкой при посаженных аккумуляторах, то тормоза корректно работать не будут!
Надо проверить под капотом электрический усилитель, при включенном зажигании он должен жужжать.
Цепь питания усилителя тормозов проверяют, подавая на него напряжение от аккумулятора.
Всего к ГТЦ подходит три фишки.
Надо посмотреть ошибки. Если проблемы в электрике тормозов, как правило, это фиксируется.
Стандартная проверка реактивного усилия на педали тормоза подразумевает не менее 20 нажатий на педаль при включённом моторе. Если давление в контурах не соответствует норме, то с каждым нажатием на педаль сила реакции становится всё легче, а нажатие на педаль становится "более длинным".
Т.е., если педаль тормоза продавливается при нажатии на неё с постоянным усилием, Тойота предписывает замену главного тормозного цилиндра.

Наконец добрался до партнеров клуба, установивших чудо-тормоза.
Ездили, тормозили....Вердикт - почему-то упало давление в системе. Подозрение пало на блокиратор тормозов (а-ля Техноблок), установленный при покупке авто дилером.
Не понял я, при чем тут блокиратор(((((. Ну да ладно.
Прокачали на всякий, жидкость чистая, без пузырьков. На педаль тормоза вернулся короткий ход и жесткость (ватность ушла в небытье). Покатались, потормозили, все стало гуд.
Но определение причины произошедшего меня не убедило.
Теперь уже, прочитав ваши, REZONYOR, посты с предположениями, я догадываюсь о реальной причине.
А именно посадка АКБ тому причиной скорее всего. Навешено очень много на авто, видимо за время стоянки напряжение снизилось. Тем более сигналы были.
Но у меня тогда другой вопрос. Почему тогда, покатав авто, нужное давление не нагнеталось насосом?
Насос работает, его слышно. При нескольких нажатиях педаль "накачивалась" - ход становился меньше.

Собственно, ответ сформулирован в самом вопросе.

Электрический насос накачивает давление в систему, когда нажата педаль тормоза. Поэтому на ТЛК 200 при негерметичности системы бесполезно накачивать педаль - это просто быстро приведёт к потере жидкости и давления в контурах.
При "прокачке" тормозной системы при замене тормозной жидкости "качать" педаль тормоза не надо (это не Жигули) - нажал и ждёшь; давление насосом восстанавливается.
Кстати, у Туарега по другому: там надо реально педаль тормоза накачивать...

[Илья Ефимыч]

Из практики: задний контур без проблем прокачивается насосом, достаточно нажать на педаль и все (на спидометре загорается елка, пока не закроешь контур), передний так не прокачивается, нужно накачивать ногой по старинке, если просто нажать выливается пару капель и все, качаешь ногой - загорается елка, значит ок, давление падает.