Печать

[Slava-85]

Форсунки большей производимости комп может не увидеть или увидеть но не корректно работать.
Придется ставить суб комп - а он, насколько я знаю - сильно чувствителен к окружающей среде (температура воздуха, давление и т.д.) и мне придется каждый раз его подстраивать.
Задача моя - сделать автомобиль интереснее в динамике, при этом сохранить максимально надежным и пригодным для обычного гражданского использования.

Кто владеет ТЛК Прадо 120 - тот знает насколько это надежный и безотказный автомобиль, не зависимо от комплектации и типа двигателя.

[nwolf]

Форсунки большей производимости комп может не увидеть или увидеть но не корректно работать.
Придется ставить суб комп - а он, насколько я знаю - сильно чувствителен к окружающей среде (температура воздуха, давление и т.д.) и мне придется каждый раз его подстраивать.
Задача моя - сделать автомобиль интереснее в динамике, при этом сохранить максимально надежным и пригодным для обычного гражданского использования.
Кто владеет ТЛК Прадо 120 - тот знает насколько это надежный и безотказный автомобиль, не зависимо от комплектации и типа двигателя.

форсунки комп увидит, и естественно будет работать с ними не корректно. Не корректность будет в плане того, что по факту лить будет больше. Т.к. открытие форсунки будет как скажем для 300 кубиков... 1 мс... а будет управлять форсункой 500 кубиков. Соответственно топлива будет больше.
Форсунки должны быть одинаковыми по сопротивлению, небольшой +\- возможен. Если форсунки сильно отличаются, то можно сопротивления "повешать" баластные.
суб-компьютер, это такой же компьютер как и у любого другой машины. Сильно другие машины от погоды зависят? Нет, так и тут. как настроите, так и будет, без ШЛЗ не настроить, и на ней не надо экономить. мы 2 дрыгателя турбовица выкинули... там правда совокупность факторов была.
смотрите суб компьютер еманедж... синий кажется. я с ним мало дел имел. Но если нужно можно спросить какой лучше. и касу сразу поищите для него, что бы родную от машины не резать.
Сейчас я бы рекомендовал не насиловать машину, а то до установки еманедже, мотор может не дожить.
И турботаймер включите турбина дольше проживет.
Турбина китай? Шланг слива проверьте, что бы не перегибов ни чего не было. Рекомендую через каждые 2-3 тысячи снимать смотреть что не забился, если за 2-3 процедуры все хорошо будет, то можно не снимать. Я не следил, шланг забился, турбина через 5 тысяч умерла, поставили вторую, через 7 тысяч померла поменяли шланг, поставили 22 мм диаметр, 3 турбина нормально прожила.
Как-то так.

[Slava-85]

Снизил давление в топливной рейке с 5 до 3,8 атм - изменений в поведении авто при езде по городу нет.
Но появилась проблема посте установки турбины- часто стал загораться индикатор "ЧЕК"
Пока не делал диагностику, но думаю это проблема либо
1) из-за заглушенного клапана ЕГР (кстати он оказался в полном порядке и нормальной рабочей чистоте)
2) из-за лямбды (так как ее стало продувать посильнее)
3) ДМРВ
Других причин не вижу.

Кто что думает по этому поводу?

[Carden]

Так чек отследить в нынешнее время очень просто с помощью OBD адаптера какого-либо и телефона, кстати нужно это сделать обязательно для просмотра параметров давления, температуры выхлопа и что он там ещё может показать... Думаю он либо из-за детонации кратковременной, либо по форсункам пролива не хватает на новый объём воздуха.
На мой взгляд вы правильный апгрейд сделали - лайтовый и при грамотной эксплуатации проживёт мотор на стоке вполне, не забывая о том что даже на небольшой давке мотор хорошо пришпоривается даже на небольшой скорости - масса авто всё же очень велика.
Огласите пожалуйста стоимость переделки и комплектующие - думаю многим будет интересно и если ваши ходовые испытания будут успешны и продолжительны - это может дать новый виток интереса к моторам 2.7 
В остальном мне кажется не нужно никаких доделок, если вы точно решите не двигаться в сторону увеличения мощности и динамики разгона, на таком давлении штатных допусков и коррекции мозгов будет достаточно ИМХО, а вот бустконтроллер заменить на электронный брендовый - возможно имеет смысл 

[alex-86]

Slava-85, ну когда уже фото своего коня выложишь? (под капотом разумеется)

[D E N I S]

не понял
имеется ввиду механический нагнетатель от TRD?

молодец +.    тоже когда был 2,7 мечтал о турбо ) но потом купил 4,0

[nwolf]

Снизил давление в топливной рейке с 5 до 3,8 атм - изменений в поведении авто при езде по городу нет.
Но появилась проблема посте установки турбины- часто стал загораться индикатор "ЧЕК"
Пока не делал диагностику, но думаю это проблема либо
1) из-за заглушенного клапана ЕГР (кстати он оказался в полном порядке и нормальной рабочей чистоте)
2) из-за лямбды (так как ее стало продувать посильнее)
3) ДМРВ
Других причин не вижу.

Кто что думает по этому поводу?

Считайте ошибку. И чем быстрее тем лучше. На будущее не нужно затягивать с этим.
И скорее всего не один из ваших пунктов.

[Glu]

Slava-85, Привет. Ошибка, скорее всего, по ДМРВ, т.к. в прошивке обычно четко заданы пределы, которые ДМРВ может намерить на данном моторе. Если предел входящего воздуха превышен - контроллер зажжет ошибку "Высокий уровень сигнала ДМРВ".

Чтобы понять, что происходит с мотором, тебе обязательно понадобится ШДК и диагностика с возможностью записи логов. Жаль, что ты не в Мск, у меня все это есть.

Смысл вот какой:

на ХХ и в эконом режиме у тебя в прошивке включено лямбда-регулирование (можно я щас не буду, что это, или потом ? Так вот, контроллер компенсирует другую производительность форс (если они, конечно не в 2 раза больше стока) поправкой времени впрыска. Поэтому, перелива в экономе скорее всего нет. А вот в мощностном ( переход в него по положению дросселя, задано в прошивке) контроллер начинает лить по таблице, и тут точно происходит обогащение. Но это неправильный вариант, т.к. тупо заливать детон бензином нельзя.

Чтобы твой авто ПОЕХАЛ, нужно:

1. Найти у себя в городе человека, который умеет шить контроллеры от твоего Прадо и имеет программу для редактирования калибровок.
2. Изменить в прошивке статику форс под те, которые ты поставил.
3. Проехать во всех режимах с ШДК, и понять, хватает ли форс и насоса. Насос можно проверить, приклеив на лобовое манометр (скочем). Если чего-то не хватает - подобрать и поменять.
4. В прошивке:
- изменить переходв мощностной режим по 20-25% дросселя.
- состав смеси в мощностном режиме поставить в 12.5
- покататься с диагностикой, послушать детон, если останется, - определить по логу, в каких режимах и слегка опустить там базовый УОЗ.
- если будет выпадать ошибка Высокий ДМРВ - выключить ее в прошивке.

Это был минимум. Максимум:

Разобраться, как осуществляется в твоей прошивке пересчет МРВ в наггрузку, и все поправить. Я не знаю как, т.к. ни разу не видел твою прошивку вживую. Но если осилите - она РЕАЛЬНО ПОПРЕТ. давку можно будет увеличить до 0.4-0.5 бар, причем интеркулер вероятнее всего не потребуется. Прирост будет не менее 40% по мощности и моменту, а диапазон зависит от твоей турбы.

А теперь - мегамаксимум! Изготавливаем турбопоршни, ставим интеркулер, переделываем проводку и ставим контроллер Январь 7.2. Катаем онлайн. И рвем субары, Мерседесы и все, что попадется под ноги...э-э-э-.. колеса...)

Надо же - и на этом ресурссе есть турбанутые. Привет братьям по разуму, фигли! Если кому что про турбины - расскажу что смогу. Не скажу, что пррофи, но настраивать немного умею.

[nwolf]

если я верно помню, то тойотовские мозги не шьются. Поэтому и есть всякие еманаджи и прочие суб компьютеры.
теперь про лябдик. Лябдик в машине, включен всегда, кроме первого момента после запуска (идет прогрев его), и смесь корректирует тоже всегда, и на ХХ и просто ехать, и под нагрузкой, это в спортивных мозгах можно включить Open Loop, и ездить без корректировки, четко по прописанной карте (нагрузка, зажигалка, топливная смесь)
 Изменить в прошивке статику форс под те, которые ты поставил. - просто "поменять" объем форсунок нельзя. его нужно пересчитать.
3. Проехать во всех режимах с ШДК, и понять, хватает ли форс и насоса. Насос можно проверить, приклеив на лобовое манометр (скочем).  - интересное решение но не нужно скорее всего, если загрузка форс 100% и идет детонация, а так же бедная смесь, то это 99% что не хватает бензонасоса
про смесь 12,5, не факт что она корректная и верная. это нужно смотреть по детонации, и температуре выхлопа.
Интеркулер нужен всегда, и летом и зимой... без него это очень плохо.
ну и январь это хорошо, но нужен грамотный спец, который настроит, а их обычно раз два и обчелся. для городского авто это не надо.

И сразу разочарую насчет "рвать субары, мерседесы", не получится. Трансмиссия просто не выдержит. А установка тюненой коробки, будет стоит сколько еще один такой прадик (точные цены не помню), я молчу про карданы, которые скорее всего менять, привода и гранаты котороые 99% менять, задний мост, тоже менять.

p.s. ни кого не хоте обидить. я бывший обладатель б20втек турбо (Хонда интегра турбо 400 л.с.), а так же долго занимался всякими постройками различных, быстрых авто. Теперь в завязке продал все и купил прадика

[Glu]

nwolf, я извиняюсь, но я настраиваю моторы онлайн на Я7.2 Моя Шнива имеет мощность 200ЛС и разгон до сотни 7 сек. Более того, я делаю такие моторы серйно, у себя на сервисе. И я абсолютно точно знаю, о чем пишу.

1. Все контроллеры шьются. Не путайте коррекцию прошивки и настройку онлайн. Ваши Емнанажи) - это инженерные контроллеры с заготовкой прошивки, которую настраивают под конкретный двигатель, и софт для настройки.
2. Я не знаю, есть ли мощностной режим в прошивке этого мотора. Если его нет - настроить нормально турбо не получится, только "на костылях".
3. Изменить в прошивке статику - означает изменить цифру в калибровке "Статика форсунки". Она или известна заранее, или (как в БОШ например), представлена в виде к-та производительности. Тогда да, считаем этот к-т на калькуляторе и вставляем в прошивку. Статика форсунки - заданная величина этой самой форсунки при заданном давлении топлива, и она декларируется производителем форсунки в спецификациях. Ну как резьба у гайки, например.))
4. (ШДК и все такоо): Т.е. вы предлагаете забить на ЖПС, и лететь по пачке Беломора? Поверьте, по ЖПС будет точнее!
5. Для обсуждаемых моторов, смесь 12.5:1 - единственно достаточная и правильная. Споры, нужно ли богатить сильнее наверху оставим для корчей, и для профильных форумов, ОК? Заверяю: моторы с давкой до 1.5 бар ВЕЛИКОЛЕПНО валят на такой смеси, если правильно откатана поправка ЦН, или ОЭ.
6. Я построил 27 турбомоторов с давкой 0.45 бар БЕЗ интеркулера. Самому старшему - 2 года, пробег с турбой 60т. На самом деле, нужность кулера определяется температурой воздуха на впуске. Если ваша турбина ни при каких условиях не повысит ее выше 65-70 градусов - интеркулер вам не нужен, и детона у вас не будет.
7. Не нужно бояться меня разочаровать. Я в теме, и рвал КПП и мосты не раз. Однако я умудряюсь рвать многих из них на моторе 1.7, с КПП, расчитанной всего на 130НМ, и она жива и здорова. Речь ведь не о дрэг-рейсинге, речь о езде с головой. Если будете подавать мощность плавно - все прекрасно живет!

Верю, что у вас была супермашина. Что она реально валила. Но вы же не сами ее строили и настраивали? А я строю у себя на сервисе, и настраиваю сам. Софт SMS. Лучше спросите что и как - с удовольствием отвечу.