Печать

[semik1993]

Всем привет.
Буду признателен, кто поделится опытом и даст дельные советы.
Прадик 120 D4D 2006г. пробег. 230т. Жрет масло в среднем 1л - 1000 км. Проверил турбину –  почти идеальна. Смена масел результата не дает. Масло заборник идеально чист ,  на сколько мог осмотреть через сливное отверствие. Хочу поменять сальники клапанов и поменять колечки и резинки форсунок. Заодно думаю может заглушить ЕГР может нет.
 Отсюда вопрос:

 Какие съёмники прикупить для замены сальников клапанов и какие есть тонкости и особенности в этой процедуре на этом двигателе?

Еще есть переходник,геометрия форсунки сквозная дырка и нипель от камеры для создания давления в цилиндре. Поможет? Или надо будет снять головку?

[Novosib]

semik1993,
пОЧИТАЙ ТУТ
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=122656.msg3335002#msg3335002

[semik1993]

Почитал подумал и снял двигатель. Дело не особо хитрое… не спеша у меня это заняло 9 часов.

Если кто будет снимать первый раз самостоятельно, обратите внимание, что кроме советов, которые дал bmhome,

 http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=161247.msg5268060#msg5268060

Пара советов тем, кто будет проделывать подобную операцию.
1.   Мотор гораздо удобнее вынуть вместе со всей его электрикой, для этого нужно будет отстегнуть моторный жгут за бардачком и вынуть его в моторный отсек вместе с заглушкой-креплением к кузову, отсоединить все разъемы от АКПП, а также отсоединить силовые провода от аккумулятора и блока распределения питания возле аккумулятора, там по месту все просто и понятно.
2.   Маленький жестяной поддон и маслоприемник мешают снятию/постановке мотора, поэтому перед демонтажом их лучше снять, а поставить – в последнюю очередь, когда уже все будет стоять на месте.
3.   В моторном отсеке из всего оборудования ДВС после снятия мотора должен остаться только компрессор кондиционера (чтобы не выпускать фреон, его можно снять на месте и отвести в сторону) и подушки двигателя. Лапы-опоры мотора остаются на блоке. Не забудьте отсоединить вакуумные трубки от подушек.
4.   Заранее позаботьтесь о деревянном бруске подходящего размера, чтобы засунуть его между корпусом переднего моста и колоколом АКПП, чтобы коробка не упала вниз, когда вынете мотор.

открутите гидротрансформатор от маховика , Я не открутил, двигатель вышел нормально, но пару литров с коробки вытекло.
Полная разборка с подготовкой тележки, места для ремонта, поверхностным ополаскиванием мойкой всего двигателя, мойкой блока и головки 3 дня, опять же не спешной работы.

При моем пробеге 230 ( брал машину с пробегом 60 000 2 года экспл.) выработка гильз у меня сумасшедшая  одним словом – предстоит перегильзовка. Все остальное коленвал, вкладыши, состояние головки – все как новое…  Вот здесь для меня загадка.  Как такое возможно? Может кто прокомментирует…

Сейчас подбираю гильзы. Пока нашел ARCO  CLTO409606S (в наличии) и KOLBENSCHMIDT 89837190 (под заказ 30 дней).
Буду рад если подскажете производителей, которые делают гильзы для 1KD.

[Александр_72]

А под ремонтный размер не проходит?

[semik1993]

выработка большая, только перегильзовка.

[bakugan]

Тут уже поднимался вопрос большой выработки в цилиндрах. Рабочий ЕГР помогает сильно в этом, обычно самая большая выработка в 4-ом цилиндре, в 3-ем чуть меньше и т.д. У вас так же ?

[semik1993]

перемеряю по каждом и отпишусь немного позже.

[semik1993]

Аналогично и у меня от 1 к 4 выработка возрастает.

[bakugan]

Спасибо, что отписались. Ещё одно живое доказательство вреда ЕГР.

[Александр_72]

Спасибо, что отписались. Ещё одно живое доказательство вреда ЕГР.

В чем вы увидели живое доказательство ? На любой классике третий и четвертый цилиндр изнашивается больше .чем первые два и это нормально . Но там нет ЕГРа