Итак, по порядку.
Сначала нужно выявить стук. Стук может исходить и от разбитой рулевой рейки или разбитых крестовин на карданчиках. Поэтому, наклоняемся под руль и нащупываем рулевой вал. Беремся за него выше кожуха, прикрывающего крестовины и дергаем перпендикулярно оси. Тут не ошибешься, если вал подразбит именно в рулевой колонке, то это сразу чувствуется. В подавляющем большинстве случаев дело именно в этом.
Для тех, у кого руль регулируется и по углу наклона и по вылету потребуются:
отвертка обычная,
отвертка крестовая,
головка на 10, 12, 14.
Для тех, у кого руль регулируется только по углу наклона:
отвертка обычная,
отвертка крестовая,
головка на 10, 12, 14.
шестигранник на 6
мощные плоскогубцы.
Отключаем аккумулятор.
Для доступа к рулевой колонке потребуется снять:
левую переднюю накладку порога (тянем вверх), площадку для ноги и, отвернув пластиковую гайку, боковой обтекатель.
панель над педалями (отвернуть один саморез, сдернуть с клипс, потянув панель вниз);
декоративную накладку левее руля (поддеваем с клипс);
нижнюю панель облицовки панели приборов (3 болта под ключ на 10 и нужно отсоединить все разъемы с блока кнопок и рычажки открывания капота и лючка бензобака);
пластиковые верх и низ кожуха рулевой колонки (3 самореза);
пластиковый кожух вала, который скрывает крестовины (4 белые клипсы лучше отворачивать как простые гайки, после потянуть его вверх и сдернуть вниз)
Далее, поворачиваем руль, чтобы было удобно откручивать ключом на 12 болт на шлицевом соединении выше крестовин;
отсоединяем все электрические разъемы от блока переключателей и от замка зажигания;
отверткой сводим усики крепления жгута, идущего к блоку переключателей (черное крепление), отодвигаем жгут, теперь ниже, поджимая одну защелку, выводим вверх белый пластиковый корпус, где сворачиваются провода при продольной регулировке рулевой колонки;
отводим все провода в сторону и, отворачивая четыре гайки крепления рулевой колонки,
вынимаем ее целиком вместе с баранкой (можно было предварительно снять рулевое колесо, но оно особо не мешает).
Увидим вот такое
Для тех, у кого руль регулируется и по углу наклона и по вылету:Корпус колонки состоит из трех частей - верхней, средней и нижней. В каждой части корпуса вращается своя часть вала. Первая часть вала это та, на которой крепится баранка (эта часть нас не интересует), вторая - с внутренними шлицами и третья (требуемая) - дюралевая, с наружными шлицами (вся нумерация относительна и может не сходиться с литературной). Шлицы нужны для регулировки вылета.
Снимаем стопорное кольцо возле шарикового подшипника третьей части вала
и ставим метки на корпусе и валу. Также сразу метим взаимное расположение баранки и верхней части корпуса рулевой колонки. Для того, чтобы вынуть дюралевый вал, нужно разъединить среднюю и нижнюю часть корпуса колонки. Для этого, ключом на 10 отворачиваем один болт, который расположен возле продольных прорезей средней части корпуса (этот болт ограничивает перемещение колонки при регулировке вылета). Отжимаем рычаг регулировки вылета и разъединяем части корпуса колонки, потянув их друг от друга. Выпадет алюминиевая бляшка, которая поджимает среднюю часть корпуса рулевой колонки при регулировке вылета. Ее убираем в сторону. Вынимаем из нижней части колонки дюралевый вал (на нем должна быть пружинная шайба). Если есть выработка на валу, он должен выйти легко. Отдаем токарю. Он делает накат на валу, на месте посадки его в подшипник (можно пойти и более сложным путем - токарь может напрессовать на вал втулку по внутреннему размеру подшипника). Обезжириваем накат и внутреннюю обойму подшипника, мажем штукой под названием "Лактайл - анаэробный фиксатор, не забываем поставить на место пружинную шайбу и легкими ударами через деревяшку ставим вал на место (тут надо следить, чтобы наружная обойма не развальцевалась от ударов, лучше опереть подшипник снизу на трубу-оправку). Далее ставим на место стопорное кольцо. Чистим шлицы чистой тряпкой, мажем их графитной смазкой, ставим бляшку для прижима вала на место, собираем валы по меткам ну и все остальное в обратной последовательности. Если с метками попали - руль будет стоять ровно.
Для тех, у кого руль регулируется только по углу наклона:Корпус колонки состоит из двух частей - верхней и нижней. В каждой части корпуса вращается своя часть вала. Первая часть вала это та, на которой крепится баранка (эта часть нас не интересует), вторая - нижняя, требуемая.
Снимаем две стяжные пружины верхней части корпуса.
Ставим метки на "нижний вал-корпус" и "баранка-корпус".
Откручиваем два болта шестигранником на 6
Стягиваем нижнюю часть корпуса. Увидите резиновую втулку, внутри которой посажен игольчатый подшипник (подшипник вала рулевого управления)
Вот ее и заменяют на капролавтановую втулку, которую токарь вытачивает по размерам. Новый родной подшипник ставить нет смысла - вырабатывается сам вал.
Чтобы разъединить верхний и нижний валы, нужно повернуть их на 90 градусов относительно друг друга, а шарнир оставить на верхнем валу
После того, как токарь выточит втулку, аккуратно собираем все в обратной последовательности, смазав смазкой внутреннюю поверхность втулки и шарнир на соединении валов.
Из опыта друзей такой операции хватает на 60-70 тыс. км езды по "не очень хорошим дорогам" (втулка должна быть именно из капролавтана, но некторые делают из фторопласта, а ее хватает на 10-20 тыс. км)
Есть и более действенное решение - менять сам вал или колонку целиком на новые. Но это уже совсем другие деньги...
Автор
Тема: Напрягает стук в рулевой? Решение проблемы за 5 минут. (Прочитано 244838 раз)
