Вот тут кое что накрапал, мож кому сгодится :
Отчет о ремонте ГБЦ 1GR-FE
Решил написать об этом ,поскольку делал ремонт своими руками. Пробег по спидометру- 189000 км. Возможно, это будет полезно тем, кто сам имеет желание и возможность этим заняться, или тем, кто хочет грамотно проконтролировать ход ремонта. Описание не полное, а лишь моменты не указанные в книге.
Для начала нужно купить книгу, (даже если ремонт будут делать специалисты) иначе , вероятность что сделают ВСЕ правильно - не 100%. Все операции проводить строго по описанию. Из инструмента ( кроме обычного) понадобятся два микрометра: от 0 до 25, и от 25 до 50 мкм , нутромер - если хотите замерить износ гильз. Динамометрические ключи, покрывающие моменты затяжки крепежа ГБЦ , распредвалов и всего остального, щупы с шагом 0.01 мм , угольник для измерения кривизны клапанных пружин, разводной ключ для проворачивания и удержания распредвалов, спецключ на 14 для откручивания муфт ВВТИ при установленной передней крышке двигателя (он нужен для откручивания муфт , когда вы регулируете зазоры в клапанах путем замены толкателей уже после ремонта ГБЦ)., нехитрое устройство для испытания клапанных пружин под нагрузкой, бытовые весы, штангенциркуль от 0 до 170 мм. Калибры: 5.50, 5.51, 5.52, 5.53…(можно изготовить у токаря ) для проверки износа втулок клапанов, или нутромер подобного размера. Линейка поверочная ШП630, или ШД630 для проверка плоскостности блока цилиндров. Я пользовался ШПХ630 (класс точности -1, то есть отклонения при замере не более 0.01 мм)
Если у вас проблемы с одной ГБЦ, то вторую также можно снять и отревизировать, особенно если будете шлифовать первую головку ). Переднюю крышку двигателя без снятия поддона снять можно, а вот корректно поставить назад не удастся( так как она не уплотнится герметиком нормально, и резиновое кольцо- уплотнение маслозаборной трубы поддона может сместиться). Для этого надо будет снять поддон, а для его снятия придется снять передний редуктор, и открутить два болта крепящих рулевую рейку, отвести ее немного вперед, и отсоединить рулевой вал от рейки. Вообще лучше двигатель сразу вынуть из под капота. Так гораздо удобнее.
Поскольку в книге все пошагово расписано, остановлюсь лишь на нюансах которые могут возникнуть по ходу ремонта. Болты ГБЦ будут быстрее всего потянуты, и их надо будет заменить на новые. Похоже, что эти болты рассчитаны на затяжку до начала пластической деформации . Хотя в книге прямо не написано, что их нужно поменять однозначно, а есть нормы по допустимой толщине. Фаски клапанов надо будет отшлифовать, а седла отфрезеровать в каком либо приличном специализированном сервисе (бюджет примерно 8-12 тыс. руб.) Если пробег не большой, то возможно и обойтись без этой операции. Надо смотреть по состоянию седел. После фрезеровки седел , зазоры в клапанах все разрегулируются ( уйдут в минус, а впускные клапана зажмутся), и надо будет либо подобрать толкатели, либо отторцевать верхние концы клапанов по размеру. Если нет целого ведра толкателей под рукой( кстати подходят от почти всех ТОЙОТ ),- то придется торцевать,( максимально допустимая подрезка концов - 0.5-0.55 мм) . Перед торцовкой убедитесь, что у мастера есть щупы с шагом 0.01 мм. Если нет,- купите их заранее, иначе зазоры будут установлены 100% не точно, и без покупки новых толкателей потом не обойтись. По всей вероятности, после все таки придется еще поиграть с подбором толкателей. Плоскостность гбц проверяется протяжкой последней на шлифовальном станке. Можно проверить и поверочной линейкой, но если головки будут отданы на обработку седел, то точнее будет проверка на станке под индикатором. Допуск по неплоскостности - 0.1 мм. У меня на левой гбц,( где подняло прокладку) плоскостность была по 0.00.., а на правой(где прокладка была целой) пришлось снять 0.03, ну и с левой ГБЦ снял столько же . Также необходимо поверочной линейкой проверить плоскостность блока,- отклонения не более 0.05 мм. Имейте в виду, что проверку блока (как и ГБЦ) надо проводить при установившейся температуре последнего. То есть, если он занесен с мороза, надо дать ему прогреться в помещении достаточное время, что бы неравномерности ТЕМПЕРАТУРЫ по толщине металла не было. Если этого не сделать, то гильзы при замерах могут оказаться ниже самого блока ( может быть и такое при интенсивном обогреве наружной части блока). Как бы потом сдуру не шлифанули блок по этим показателям. Далее проверяем нутромером гильзы цилиндров. Они у нас из чугуна, вживленного в алюминиевый блок. Замеряются отклонения от номинального диаметра в 4-х положениях: на расстоянии 10 мм от верха в продольном и поперечном положениях , и в середине гильзы,- так же в продольном и поперечном положениях. Средние показания по четырем замерам не должны превышать 94.132 мм. Я поршни не вынимал, и первый замер делал выше поршня в НМТ на 9.5 мм (нутромер ниже не опускается), а второй ниже верхнего среза гильзы на 47 мм . При таких замерах значения по износу будут чуть больше, чем если мерить по правилам. У меня максимальное значение на 4-м цилиндре (поперечный замер в районе НМТ) было 94.056 мм. Износ гильз цилиндров,(средние показания по 4-м замерам в каждой гильзе) исходя из мною проведенных замеров, составил: 1-й – 17%, 2-й - 21%, 3-й-24%, 4-й-34%, 5-й-13%, 6-й-26%. Поперечный износ будет больше чем продольный. Хон визуально в хорошем состоянии, кроме 5-го цилиндра в районе остановки верха поршня в НМТ ( в поперечном направлении есть темное пятно). Видимо из за перегрева поршень натер . Вообще при износе гильз может наблюдаться: либо конусность, либо бочкообразность , либо корсетность , либо всего понемногу. На моих гильзах везде конусность. То есть, внизу износ больше чем вверху.
После снятия ГБЦ – проверьте легкость (от руки ) закручивания новых болтов ГБЦ в БЛОК цилиндров. Это говорит о целостности резьбы в блоке.
После фрезеровки седел клапанов , шлифовки фасок клапанов, и контрольной притирки( только для обнаружения местонахождения, и ширины следов контакта фасок клапанов с седлами ) обратите особое внимание на то, какой должна быть ширина притертости, и ее расположение по высоте фаски клапана. При несоответствии с указанным в книге, необходимо перефрезеровать седла на другие углы. Это важно для того, чтобы клапаны плотно садились на седла. При большей (чем необходимо) ширине контакта, клапан со временем может пропускать газы (удельное давление будет меньше, так как усилие пружины постоянное, а площадь контакта в зоне клапан-седло большая.) Притертость должна быть примерно посередине фаски клапана.
В каком же состоянии могут находиться элементы двигателя ( на моем опыте, и при таком пробеге) ?
Гильзы цилиндров- износ смотри выше, хон визуально в отличном состоянии.
Распредвалы – все замеры в норме
Пружины- все ровные(отклонения в допуске) , и с нагрузкой, и без нее- соответствуют нормируемой высоте.
Клапаны- все в норме по высоте, и толщине штоков.
Направляющие втулки клапанов - все в норме.
Цепи и звездочки – все в норме.
Натяжители , успокоители – все в норме.
Маслонасос – в норме, но на грани допуска( в последствии заменены роторы).
Толкатели клапанов – диаметры, и толщины в норме.
Болты ГБЦ- все не в допуске, подлежат замене. Резьбы в блоке под болты –в норме.
Состояние каналов охлаждения блока и гбц – идеально чистое.
Помпа – в норме.
Состояние клапанных крышек, передней крышки двигателя , масляного поддона в части чистоты со стороны омывания маслом- в неудовлетворительном состоянии, закоксованы сильно.
Что необходимо сразу заказать для ремонта:
Болты ГБЦ, набор прокладок на весь двигатель, шпильки и гайки на выпускные коллекторы (старый крепеж будет в плохом состоянии).
У меня после сборки давление масла на х-ходу на полностью прогретом двигателе - 1.4 кгс/см2
Теперь убедитесь, есть ли весь инструмент, в том числе измерительный , а также приспособления и литература у того мастера, который будет делать вам мотор, и вперед…
Инструмент:
1. Микрометры(0-50 мкм, 50-100 мкм) 2 шт. - 2300руб.
2. Динамометрическике ключи (15-25 н/м, и 19-110 н/м) – 2шт. -2300 руб
3. Поверочная линейка ШПХ-630- 3500 РУБ.
4. Приспособление для замера длины пружины под нагрузкой -100 руб.
5. Нутромер-3000 руб.
Автор
Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока (Прочитано 412531 раз)
