Печать

[KatMax]

Если порассуждать
от куда там давление берется?
2 гидроаккамулятора, насосов там нет давление постоянное за исключением разных температур г\жидкости
У меня авто стоит прямо, едет косое.

[lesha-nsk]

А можно номер, артикул данного блока? Я вот про это выше писал, что там они есть раннего и позднего выпуска. Раз Валере спб он помог, значит нужно именно такой в точ точ, до единой цифры его номера.
Вот у меня авто 10 года, получается нужно брать 11, или выше. На экзисте бошка кдсс идет под разными номерами.

[lesha-nsk]

Я уже стал думать, может проще так ездит, перекос видно точно не будет. 

[Andy1]

на полную замену кдсс. Хочу поменять гидроаккумулятор и передний и задний цилиндр.
Встал такой вопрос, брать раннего выпуска, это вроде от 09 г., или позднего от 11 г? Хотелось бы артикулы на эти 3 запчасти основных. На экзисте с выбором у меня голова кругом:(

Нет раннего или позднего... это новый номер. Понятно, что лучше с 1 на конце. Писал ранее - видимо косячок был. ( или смена элемента - поставщика)
Сам блок.
48006-60030 = 48006-60031   ( 37-39 т.р.)
Задний цилиндр 48886-60030  (13-15 т.р.)
Передний  48007-60020  (26-32)

Зы, тока чщас обратил внимание, я про блок тот, который на верхней картинке с желтыми ярлыками, вот он, родненький  "гаденыш".   
Зато как классно  - можно регулировать 

[lesha-nsk]

Спасибо.
Не внимательно прочитал сообщение. Получается 48006-60031.

[Andy1]

Спасибо.
Не внимательно прочитал сообщение. Получается 48006-60031.

Ага.
Как совет от себя - не торопись!
На расстоянии и в виртуале часто сложно давать советы, но система намного проще, чем я ожидал. В воскресенье буду у ОД на стенде, вроде выделили "самого-самого". Посмотрим. Попробую найти общий язык, если не пошлют и не выгонят с ремонтной зоны.  Кофем нас не купить!!! 
Хочу проверить, что если при отпущенных  сервисных болтах все ровно сохраняется, ( да и благо случай вообще идеальный у меня - давление с 1,2 поднять до 3,0 и провести анализ зависимости "подьема".)
Конечно, горел желанием взять обжимной насос и делать самим, но ценники от 6500 ( в принципе сопоставимо, у ОД 4900р работа + мое масло) немного охладили+ переходник на клапан.

Далее:
1. Реально нужно привести подвеску в "нулевое состояние".
2. Понять и разобраться в принципе работы цилиндров и агрегата.
Как пример: отпускаем сервисные болты. наклоняем авто влево( поддомкратив правую сторону вверх). Затягиваем сервисные болты. убираем домкрат. Машина останется наклоненной влево. Это просто факт.

Отсюда - а) где гарантия того, что там, где делали ( прокачивали, крутили, ремонтировали) авто находилось КОЛЕСАМИ на площадке выведенной в абсолютный "0"   ( писал ранее, что несколько раз наблюдал когда с КДСС возились на подъемнике за раму!)
б) где гарантия что следовали  ЧЕТКО инструкции??? Я сам от инструкции в шоке. ( почитайте еще раз по порядку, я тоже бегло пробежал. типа ай, все понятно, а как до дела дошло  - офигел)  там 6 точек вначале(!)  при 50 атм прокачивается, потом при 70 атм и притом с освобождением от стаба. на 100% уверен, что многие просто херят такой порядок. Соглашусь, может  некоторые процедуры и лишние, но зачем тогда япам так писать.
...
Вариант бу? Я думаю тыс 3-5 этот мусор стоит.

Опять многА букв -((

[Валера СПб]

Я садил за свой знакомого, а я за ним на его машине ехал. В начале все шло нечего, авто ровное, а потом началось, авто на ровной дороге завалено.

Вот я и думаю купить новый мозг кдсс, дабы победить перекос. Но вот где гарантия что новая бошка это исправит. Вед даже на новых нулевых прадо с кдсс есть перекос.

Читай выше мои высказывания. мне по гарантии поменяли блок КДСС, поменяли не из-за крена, хотя он был, а из-за загорания лампочки , которая показала какую-то ошибку, требующую по регламенту замену блока КДСС, жгута проводов. после замены и закачки жижи и прокачки машина уже 2 недели едет ровно и мягче, чем было до этого. что будет дальше- не знаю, но пока так.

[Валера СПб]

Ребята, читаю тему и обалдеваю. Купит машину с высоким цт, по жизни к опрокидыванию склонную, и потом снимать стабы и ездить, ставить проставки. Я понимаю это наверное нужно именно кто под кэмэл-трофи машину готовит, но ведь 90% по шоссе ездим, убраться сильно хочется что-ли? Если по лесам- деревням только ездить- тогда и перекос этот пофиг, стабы снял, проставки поставил, никакой КДСС не нужен, любые ямы-канавы нипочем, ну а если хочешь по трассе 150 км\час зажигать, в повороты входить без угрозы перевернуться, мне кажется лучше иметь КДСС, стабы и без проставок постараться машину выровнять регулировкой давления КДСС, заменой блока, если надо, перестановкой пружин справа налево но не более

[lesha-nsk]

Я ездил с открученными болтами, перекос при езде и стоянки авто был.
Потом я попросил сесть за руль знакомого, и еще 2 го человека на задний ряд с лево. После этого покачал тачку с ними, машина чутку стала прямее, но всеровно она оставалась с перкосом около сантима. А на левой части сидели около 170 кг.  За крутил болты, народ вылез, машина всеровно кривая.

[Ккр]

Что касается перекоса...
Если я верно понимаю, цилиндры стоят с левой стороны машины. И "путь" жидкости до правой стороны автомобиля получается длиннее. Поэтому любая проблема в гидравлике, знакомая каждому, у кого есть дом с отоплением (завоздушивание, падение давления...) отражается в первую очередь на правой стороне автомобиля. Проседает именно она, так как до неё жидкости добираться дольше...
Соответственно налицо либо
1) недостаток конструкции: непринятие во внимание разности расстояния и соотнесения с ним диаметра трубок (как например делается в тех же системах отопления либо водоснабжения - если нужно, чтобы давление не упало на бОльшем расстоянии - диаметр уменьшают..), либо
2) человеческий фактор: несоблюдение каких-то регламентов производителя при выполнении перед продажей автомобиля каких-то работ с системой КДСС (как писали выше о заводских инструкциях)...

Это так, лишь теория, конечно...