Печать

[Dzhaks]

Окей, в третий раз говорю, что для машины такого размера нужны минимум 35-е, если надо ездить по говнам хотя бы как я.

Круто и конкретно, осталось "Я" писать заглавной. Мерило же проходимости. 

Потому что только с такого размера начинает улучшаться угол рампы более-менее

А до такого размера с углом рампы ничего не происходит? Не несите ересь. 

С ними под мостом 28-30 см, такой клиренс позволяет ехать по грузовой колее, если она не в хлам убита. С 33-м колесом 24-25

И снова не несите ересь, возьмите калькулятор чтобы не позориться.  5 сантиметров, это не разница в клиренсе, а разница в диаметре между условными 33 и 35. Разница в клиренсе в два раза меньше. 

Чтобы понять, как строить машину, надо на ней много ездить, а то понапихаешь всякого говна и потом выкидывать станешь - это частый этап начинающего джипера...

Судя по Вашему автомобилю, это как раз Ваш случай. Со всем этим нафиг ненужным железом снаружи и сваренными косорукими мастерами поворотными кулаками и подрамниками.

Так что не несите ересь и не сейте хаос, преподнося свое мнение, как единственно истинное.

У меня под мостом клиренс 30 см. При чём тут разница в размере резины, ты о чём пишешь, я тебе про просвет говорю, который рулеткой мерил на штатных, 33 и 36 колёсах, под задним редуктором, то есть про разницу в клиренсе на разных колёсах. А клиренс у нас измеряется под задним редуктором, по крайней мере, в тех. характеристиках крузаков именно это значение и отражено. Какой он там спереди - похрен, может и под 40 быть на 33-х, но мост, на который машина садится, никуда не денешь.

Теме не менее, поездив 2 года на 33-х и год на 36-х, я своё мнение высказал, 33 на 5-дверном крузаке - это дрочь или вариант для лайтового туризма. Для серьёзной езды они не годятся. Если смотрел последний ролик, то там даже УАЗиков на 33-х не было, хотя проходимость УАЗа на 33-х равна проходимости крузака на 35-х... Прислушиваться к нему или нет - дело ваше, мне от этого ни холодно, ни жарко. Как буде ездить топикстартер - я не знаю, моет, покатает полгода и купит УАЗик на белках, а может в сток вернётся...

Несмотря на косорукие железки, моя машина катает и радует. Если бы они были не нужны, я бы их выкинул, но, к сожалению, благодаря им, сэкономлена целая куча бабла, поэтому пусть висят.

[Stranger2014]

Разница условных 33 и 36 колес 3 х 25.4 мм = 76.2 мм
В клиренсе это будет половинный размер, 38.1 мм, т.е. около 4 см.
Жакс, в принципе, в допустимых границах это и сказал, 24-25 см и 28-30 см, "в среднем по больнице", отличаются на 4 см

Но насчет сэкономленного бабла не знаю)))) Жакс, у тебя одни колеса как чугунный мост стоят. А судя по твоим же видео, садишься ты и на этом прокаченном прадике распрекрасно. Если только целью не является именно засадить аппарат.

Урал надо брать или Камаз полноприводной, там клиренс еще больше

[GUSAR 58]

Лошадь надо брать.
Лошадь.



чО сцепилисЪ то? у всех свой феншуй.
Ктото делает сам, кому то делают под заказ. В конечном итоге всё в бабло упирается. А так хоть раздатки меняй через 100 км.
Там дел на час при наличии ямы и инструмента.))) типа (с)
36 Богеры во весчь!)))

[Dzhaks]

Разница условных 33 и 36 колес 3 х 25.4 мм = 76.2 мм
В клиренсе это будет половинный размер, 38.1 мм, т.е. около 4 см.
Жакс, в принципе, в допустимых границах это и сказал, 24-25 см и 28-30 см, "в среднем по больнице", отличаются на 4 см

Но насчет сэкономленного бабла не знаю)))) Жакс, у тебя одни колеса как чугунный мост стоят. А судя по твоим же видео, садишься ты и на этом прокаченном прадике распрекрасно. Если только целью не является именно засадить аппарат.

Урал надо брать или Камаз полноприводной, там клиренс еще больше

Ну так я и сказал, что сам намерил, а не что по калькулятору посчитал.

Бабло же не экономит и на 33-х Прадо, любая подготовленная машина - бездонная труба для денег. Проходимость зависит только от их количества. Мне щас на 36-х норм, ИМХО, самое то для нашей местности. А покатухи на то и покатухи, чтобы застревать.

[bolgar]

...
Хотелось бы получить консультацию, как выбрать машину в максимальной комплектации( что в максимальной комплектации должно быть), ну или около максимальной.
Есть ли сразу усиленные версии( мосты раздатки и иже с ними)
Как выбирать данный автомобиль, куда смотреть в первую очередь(рама, кузов понятное дело, но на этих узлах куда именно смотреть?)
Какой двигатель интереснее в плане экономичности и надёжности( 3.0 дизель или 3.4 бензин, я больше к дизелю склоняюсь)
...

В рестайлинге дверные карты поудобнее сделаны. Подлокотник ищи сразу высокий, в принципе в ате изготавливают подлокотники, но я сторонник заводских деталей.
Рамы/траверсы все гнется от ударов, посмотри на болты подушек, если они не вертикальные все или какие-то подозрительные, промеряй раму.
Посмотри шаровые, они конструктивно на разрыв стоят, если не оригинал, менять на оригинал. Мост с электроблокировкой предпочтительней всего, ЛСД не имеет смысла в твоем случае. Редуктора от 2.7 вкатишь потом, там передатка самая высокая, ну или главные пары 4,88(оноже самое). Дверь задняя проседает, петли изнашиваются, кто-то меняет, кто-то ремонтирует.

Вообще стандартного алгоритма проверки машины при покупке нету... я действовал просто, сел, моё... купил... ну а потом уже че ныть?!... делаешь потихой все, доделываешь, меняешь...

[koti4]

Год прошел