Всех приветствую.
Как и обещал – выкладываю отчет о замене открытого заднего дифа на LSD,- на 120ом Прадо с системой vsc (стабилизация)+ trs(эмулятор меж-колёсных блокировок). А также полное Т/О заднего моста с заменой всех сальников, подшипников, уплотнений. Практика, советы, подводные камни, отзывы.
Предыстория:
Как-то в один из прекрасных осенних деньков- как раз, когда в очередной раз ГУ великого китайского производителя Owince был снят на установку очередного кана, - в движении по трассе, я услышал какой-то «нездоровый» звук, который доносился сзади. Звук был достаточно отчетливый, импульсный… оч.похож на звук гудящего подшипника ступицы.
Под сомнение также был поставлен и сам редуктор, потому-как в мостах частенько бывает очень сложно определить что именно шумит, т.к. п/ось идет через подшипник и входит в тело редуктора,- поэтому и звук по п/осям может переходить на оба этих узла. Так что в вывешенном авто – в яме, при прокручивании колес звук был и на ступицах, и на редукторе.
На следующий день - слив из редуктора старое масло и залив мотюль с молибденом,- характер звук не поменялся, что говорит или о существенном разрушении редуктора или о том, что это подшипник п/оси.
Стоит отметить,- что задний мост на моем Прадо,- это один из немногих узлов, с которым кроме замены сальника хвостовика и замены масла,- никаких других операций не проводилось. В то время как на передней оси давным-давно были заменены подшипники ступиц, сальники редуктора, пыльники приводов и вообще всего, что только можно обслужить там.
А в связи с тем, что подшипники п/осей в мосту не слишком то отличаются от подшипников передних ступиц- как по размеру, так и по ресурсу – было принято решение обслужить задний мост с заменой подшипников, сальников .. ну и возникла мысль об установке редуктора с lsd.
Почему LSD:
Стоит сразу отметить, что у меня на данный момент есть еще два автомобиля, на которых установлены LSD блокировки заднего редуктора. Это 101 крузер(1hd-fte + акпп) и T.Soarer 30 (1jz-gte+мкпп). До этого было много машин с открытыми дифами… да и на прадике с открытым,- я уже достаточно поездил, чтоб для себя решить- что это «не то пальто».
Многие на форуме писали, мол тут либо «принудиловка», либо ARB пневматика…
Я тут не буду углубляться в тех. моментах, разницы в статических и динамических блокировках,- скажу лишь, что это два совершенно разных типа блоков,- созданных под разные цели и задачи, и дающих совершенно разные характеры автомобиля.
Иными словами с «принудиловкой» или эир-локом- 99% времени Вы имеете открытые дифы – т.е. гребут у Вас в постоянку только два колеса: одно спереди, одно сзади, имеете абсолютно стоковый характер авто… и только остановившись перед «офф.роадным препятствием» и включив «принудку» или» «эир» - вы имеете 100% заблокированную ось авто.
Проехав препятствие,- вы выключаете с кнопки блок и едете дальше. Использование таких блоков на скорости или твердом покрытии – невозможно. Это узконаправленный тип блокировок только для «оффроуда»- и именно там ему нет равных, именно там они оч.эффективны.
Мне же нужна была блокировка динамическая, т.е. та, которая работает в динамике- на скорости, на твердом покрытии, которая позволяет включить в постоянную тягу 3 колеса, тем самым меняя характер автомобиля на более собранный и «сбитый». Из известных это «торсен» и «лсд».
С завода на Прадо предлагают только 3 типа задних редукторов: открытый, принудительный и лсд… решено было приобретать лсд редуктор( 41110-70020) с родным передаточным числом 41/11=3,727.
Список з/частей:
1)42450-60050 подш.прав.1шт
2)42460-60010 подш.лев. 1шт.
3)шпильки АБС 92112-с0616 2шт.
4)42443-60010 2шт. прокладка ст.
5)90179-12118 8шт. гайки чулков
6)42441-60060 2шт. дефлекторы (можете оставить старые)
7)90301-83002 2шт. кольцо. упл.
8)90208-44001 2шт. шайбы
9)42423-60050 2шт. втулки (обязательно)
10)90520-41019 2шт. стопоры
11)90310-58003 2шт. сальники
12)90114-12040 8шт. болты
13) 41110-71020 1шт.
14) 42181-60120 1шт.
14)Масло Toyota LSD 1кон.
Тем, у кого старые и необслуженные задние тормозные суппорты, задние томозные шланги или система стояночного тормоза или втулки заднего стабилизатора - можете смело к этому списку докупать эти зап.части: все это придется снимать.
П/оси:
Я не буду вдаваться в пошаговый разбор моста, снятие п/осей и т.д. – т.к. все это давно рассмотрено, есть в талмудах по ремонту и т.д.
Хочу отметить только: в условиях «гаража» или простенького «сто»- в сторону п/осей лучше даже не смотреть, не то-что начинать крутить гайки. Причин тут несколько:
1) Вы не сможете снять распорную втулку 42423-60050, т.к. там довольно существенный «натяг» посадки. Если Вы начнете резать ее болгаркой- с вероятностью 95% вы заденете саму п/ось. Я срезал шпильки суппорта, привязывал щит суппорта к п-оси со стороны крепления колеса- и срезал их керамическим резцом. (станок ФТ-11)
2) Спрессовывание самого подшипника- очень серьезный натяг, при установке на пресс- с подпоркой под тормозной щит и основание- начинает деформировать сам торм.щит.
В принципе- если купить новый торм.щит,- то можно и так, но у меня его не было – поэтому я делал 2 длинных шпильки с D резьбы на 16 – и через проставку и 2 маленьких упорных подшипника – стягивал гайками.
3) Часть внутренней обоймы подшипника, которая останется после спрессовывания подшипника с п/оси- срезал тоже на токарном.станке. Можно пробовать сделать два надреза и сбивать бородком.. но у меня не было желания долбить по п/оси…
4) Прессование самого подшипника производится на простом гаражном прессе, но предварительно лучше выточить конусный упор, с двумя проточками и торцануть трубу подходящего D.
5) Прессование втулки 42423-60050 –проводим на прессе, с предварительным нагревом 150-180 градусов. Не грейте сильнее, втулка каленая- при перегреве рискуете «отпустить» сталь. Пресс сразу не убирайте, держите натяг,- чтоб втулка остыла. В сборе,- гармошка: подшипник + распорное кольцо+ распорная втулка дадут около 1,5-2мм, как раз под установку стопора. Если не до прессуете- стопор не поставите.
6) Обратите внимание,- что подшипник на внешней стороне уже имеет сальник,- который лучше смазать перед запрессовкой, а с другой стороны в своей обойме имеет резиновое кольцо с магнитами внутри. НЕ ПОВРЕДИТЕ это кольцо. Если кольцо будет повреждено- АБС и ВСК работать не будут!!!
Поэтому эти работы- только в серьезной конторе, с соответствующим оборудованием.
Снять можно у себя, но на разборку/сборку самих п/осей- везти спецам или делать со спецом.
Проверка: ставим голые п/оси в «центры» на токарный станок, ставите микрометрический индикатор по центру оси- вращаем ось, смотрим на индикатор:
Биение от 0 до 0,5мм – идеальная ось.
Биение от 0,5 до 1,0мм – не идеальная, но вполне себе рабочая деталь
Биение от 1мм до 1,5 – кривовата, я бы не стал ставить.
Биение от 1,5- кривая, не рабочая деталь. Будет убивать и редуктор и подшипник.
При биении от 1,5мм – необходимо проверить сам корпус редуктора на кривизну.
Редукторы, визуальное сравнение:
Итак, имеем два редуктора- на фото:
Открытый
И LSD
Как видно по фото,- LSD в своей сателлитной части шире.
Несмотря на это, все крепления идентичны и такой диф встает в стоковый чулок без каких-либо проблем.
Наша задача- очистить корпус от старого масла, грязи и т.д., до состояния как на фото:
Посадку под прокладку – тоже очищаем.
Сборка:
После сборки п/осей, очистки поверхностей, установки новых сальников и резиновых колец на корпус моста- начинаем сборку, в порядке – обратном разбору.
Сальники и резинки ставим вот сюда:
По сборке/установке и прокачке тормозов:
Теперь, когда редуктор и п/оси стоят на своих местах, стабилизатор прикручен-
необходимо заняться тормозами. Сильно советую «по дороге» установить р/к суппортов,- там всего две резинки. Сложного ничего нет,- в талмуде все подробно.
Совет по прокачке:
Когда установите суппорты на место и начнете прокачивать систему- не мудрите особо, у этих
комплектации т/система с эл.мотором. Возьмите бутылку, опустите туда шланг- прикрученный хомутом к спускнику суппорта, посадите любого человека с руль:
Последовательность ->включает зажигание-> один раз нажимает на тормоз и держит, насос начнет качать-> открывайте спускник, ждите пока не запищит зуммер VSC->закрываете спускник-выключаете зажигание-> доливаете т.жидкость
Делайте несколько раз. Я пролил через систему около 1,5 литра т.жидкости, для частичной ее замены.
Масло:
Я использовал оригинальное масло Toyota LSD. Его использую на всех своих машинах.
LSD+VSC+TRS:
После установки, а также пробных заездов- «подружились» эти системы очень и очень хорошо.
TRS- теперь работает в основном с передней осью, оно и понятно- во время пробуксовки на льду/снегу «стоять» может только одно переднее колесо автомобиля, тормозится то, которое гребет- в результате имеем 4 гребущих колеса, очень прямолинейное ускорение. Справедливости ради стоит сказать, что благодаря тому, что ускорение на скользком покрытии стало очень быстрым, то в основном ТРС даже не успевает сработать.
VSC- система стабилизации работает точно также как и работала, но есть небольшие изменения. Т.е. если мы вваливаемся «боком»- имеем торможение внешних к радиусу колес, пищит зуммер и т.д., другое дело что ситуаций этих – когда машина безвольно идет боком – нет. Так, к примеру, я с горем пополам на чистом льду «ввалил» машину боком попытки с десятой.. Обычно машина просто уверено заходит на этот участок и едет дальше. Чем больше тяги на этом месте,- тем увереннее прохождение.
Дело тут в том,- что коэффициент постоянного «полезного» сцепления автомобиля с дорогой увеличен на 25%,- т.е. еще одно колесо. При этом автомобиль приобретает более агрессивный и прямолинейный характер. Если даже на льду под уклоном в давите газ- вас просто толкает в направлении, куда «смотрит» руль. Если Вы специально начнете «закручивать» автомобиль по кольцу с увеличением тяги, для того чтоб выйти из нее- нужно просто добавить тяги и выкрутить руль в ту сторону, куда Вам нужно- при этом автомобиль «выплюнет» из маневра по кольцу.
Если заломить руль еще сильнее в кольцо- тогда происходит срабатывание VSC, TRS при этом начинает выравнивать тягу на передней оси.
Тут стоит отметить, что на моем прадо- обута «шиповка» michelin latitude x-ice north 2+, размером 265/60R18 на дисках 9JJ с ET20.
Т.е., кому довелось поездить на импрезе WRX- схожее поведение работы трансмиссии.
Общее впечатление,- машина становится немного жестче, сбитей. Дорогу держит уверенней.
Приобретает более задне-приводный характер. Руль становится чуть тяжелее. При поворачивании на месте- напряжение на задней оси чувствуется ,но колесо не подкусывает- как на 2way. При торможении: блок при «антитяге» не могу проверить,- акпп…
Общее впечатления очень хорошие, по моему скромному мнению- именно так должен ехать и «держать» прадо с завода.. Не пожалел ни средств, ни времени.
Т.е. я считаю, это именно тот узел, от установки которой нет минусов, машина выигрывает во всем.
Ну и как мы видим- одно другому не мешает.. т.е. существование в автомобиле ТРС, не ставит Вам ультиматум «Я или ОН»..
Задавайте вопросы, буду рад ответить всем, кого это заинтересовало.
Автор
Тема: Prado 120 TRS + LSD (Прочитано 16305 раз)
