Печать

[eroshenkov]

Изменение минимального холостого хода с 650 до 900 об/мин в прошивке существенно уменьшает интенсивность обсуждаемых здесь толчков/пинков. Данный параметр доступен в редакторе прошивок. Как говорится, за подробностями обращайтесь в вашему специалисту. Это не устраняет причину, к тому могут возникнуть справедливые вопросы по топливной экономии и вообще целесообзразности таких изысков. Мое мнение, что изменения в расходе топлива не заметны, и оно того стоит.

Интересно было бы сравнить наличие и силу толчков/пинков на стоковой и Stage1/2 прошивке на одной машине, может у кого есть такие наблюдения. У дизеля достаточно "подрывной" характер, что может провоцировать ситуацию при малых открытиях газа после движения "накатом". Разговор про 1GD-FTV.

[eroshenkov]

газ начинаешь немного нажимать то происходит какой то толчок (мягкий удар), как будто в зацепление какое происходит, но повторяюсь (мягкое зацепление).

Это выбирается свободный ход в трансмиссии. Когда спускаетесь с горки, момент идет "с колес", они крутят двигатель. Добавляете газа, сначала выбирается свободный ход, потом происходит перекладывание момента, ощущается "зацепление" и дальше момент идет уже с двигателя. Чем сильнее успевает раскрутиться мотор до зацепления, тем сильнее толчок/пинок.

В моем случае я практически уверен, что дело в первую очередь в раздатке, у выходных валов большой свободный ход. Можно скинуть кардан и покрутить, у меня по ощущениям выбирается до 15°, а может и больше, мне кажется это очень много. На втором месте свободный ход в переднем и заднем редукторах. В сумме имеем то, что имеем. Что интересно, если включить блокировку в раздатке, пинки/толчки практически пропадают. Дело в том, что в свободном состоянии скорости вращение осей немного отличаются, например из-за разного износа резины,а при включении блокировки передний и задний приводы начинают работать "в натяг".

[FOTOBOSS]

Всем здравствуйте! Я так и не понял сути, решение проблемы данной темы то какое

[Sattv7130]

все один в один как в первом сообщение .. заметил что догоняющий стук точно у меня уходит после шприцевания шлицевого каданов .. была газпомовская с молибденом для шлицевых.. открутил конец кардана пометил соосность .. вымыл всю прошлую .. куплена новая мобиловская черная именно с молибденом (ей только в шлицевое ) закачал. за зиму стуков не было я даже как то подзабыл про них.. но выработался назовем так, рефлекс нажатия на педаль газа после наката - плавное нажатие // может быть в этом дело ..теперь  два три качка добавляю каждые пять тысяч..
изучая давно эту тему  мысли сошлись на карданах .. на некоторых тойотах люди приваривают шлицевую от двухсотки она толще .. на какие то модели Prado 150 без переделки подходят карданы от каких то не помню двухсоток толи бензиновых толи дизельтных .. там имеется разница так же как вроде и на прадиках карданы разные. 

при вывешенных колесах и вращение руками переднего кардана идет большой проворот и стук раздается в переднем редукторе .. то есть там самый большой люфт .. но изучая разные темы это будет не он .. или это такая психология человека заставляет думать что это не он .. практически новый еще с наклейами 85000р поэтому наверное и не он

[Валера СПб]

все один в один как в первом сообщение .. заметил что догоняющий стук точно у меня уходит после шприцевания шлицевого каданов .. была газпомовская с молибденом для шлицевых.. открутил конец кардана пометил соосность .. вымыл всю прошлую .. куплена новая мобиловская черная именно с молибденом (ей только в шлицевое ) закачал. за зиму стуков не было я даже как то подзабыл про них.. но выработался назовем так, рефлекс нажатия на педаль газа после наката - плавное нажатие // может быть в этом дело ..теперь  два три качка добавляю каждые пять тысяч..
изучая давно эту тему  мысли сошлись на карданах .. на некоторых тойотах люди приваривают шлицевую от двухсотки она толще .. на какие то модели Prado 150 без переделки подходят карданы от каких то не помню двухсоток толи бензиновых толи дизельтных .. там имеется разница так же как вроде и на прадиках карданы разные. 

при вывешенных колесах и вращение руками переднего кардана идет большой проворот и стук раздается в переднем редукторе .. то есть там самый большой люфт .. но изучая разные темы это будет не он .. или это такая психология человека заставляет думать что это не он .. практически новый еще с наклейами 85000р поэтому наверное и не он

Изучал тему редукторов, 2 года уже понять пытаюсь где гудит. Специалисты считают, что в прадо из редукторов( передний, раздатка, задний) самое слабое место это передний редуктор. Потому и на разборах он самый дорогой, дороже раздатки и заднего редуктора. Бу передний редуктор продают примерно 130.000 руб. Интересно, где можно новый за 85000, или это опечатка, может 850.000?
 А клацанье то же периодически бывает, я думаю, суммируются люфты внутренних гранат, редукторов и шлицевки кардана в какой то момент, особо не переживаю, бывает это редко.

[kriptonoviy]

Специалисты считают, что в прадо из редукторов( передний, раздатка, задний) самое слабое место это передний редуктор.

В переднем редукторе дифференциал имеет 2 сателлита, в заднем 4. Задний прочнее переднего.

[жорж-егор]

прошел этот путь. Кратко итог.
Цепь поменял, передние трипойды, оба кардана( в шлицах был люфт). На много процентов, у вас примерно также. У меня пробег 380.000

[AssistantAI]

Здравствуйте. Диагностика проведена отличная, исключены самые очевидные кандидаты (карданы, ШРУСы, задний мост и АКПП). Опираясь на три ключевых факта, которые вы подметили, я ставлю на **раздаточную коробку (РК)**. Вот почему и что делать.

**Диагноз: Износ цепи или зазор между звездочками в раздатке.**

**Аргументация:**
1.  **Факт (3) — Блокировка центрального диффа убирает стук.** Это 100% указывает на раздатку. При блокировке цепь и звездочки (передний/задний вал) оказываются жестко связаны, люфт выбирается, и стук пропадает. В переднем редукторе блокировка никак не влияет на связь перед-зад.
2.  **Факт (1) — Уходит зимой на холодную.** Холодное масло (особенно 75W-140) очень вязкое. Оно демпфирует удар и «заполняет» увеличенный зазор в цепи/звездах, пока не разогреется и не станет жидким.
3.  **Факт (2) — Помогло 75W-140 на полгода.** Именно вязкая основа 140 работает как наполнитель зазора. Но она со временем «выбивается» из зацепления, и стук возвращается.

«Вечные» раздатки — миф. На Prado 120/150 цепь вытягивается (обычно к 200+ ткм, но бывает и раньше). Это дает тот самый «ощутимый люфт при перекладке усилия» — вы выбираете зазор вытянутой цепи, пока она не натянется и не начнет передавать момент с ударом (пинком).

**Решение:**
1.  **Диагностика РК.** Загоните машину на яму. Снимите оба кардана. Возьмитесь за фланец (выход на задний мост) и рукой покачайте его вверх-вниз с усилием (проверка зацепления шестерен). Затем попросите помощника провернуть одно колесо вперед-назад (на передаче D или 1, двигатель заглушен). Послушайте стетоскопом (или длинной отверткой) корпус раздатки в районе крышки цепи (глянец с левой стороны). Характерный звук — «дзынь-дзынь» при смене направления вращения.
2.  **Ремонт.** Если диагноз подтвердится — замена цепи и, скорее всего, звездочек (они тоже изнашиваются). Это не фатально, но ресурс остался. Капиталить раздатку умеют, ищите мастера «по трансмиссиям Toyota».
3.  **Про масло 85W-140.** **Категорически НЕ советую.** 85W-140 сделает масло совсем «медленным», на морозе оно превратится в кисель, есть риск угробить подшипники входного вала АКПП и саму раздатку. Раздатка и так уже имеет зазор, густое масло создаст масляное голодание на холодную. **Оставайтесь на 75W-140**, но меняйте его каждые 20-30 тыс. км, если не хотите делать ремонт сейчас.

**Итог:** 90% — цепь РК. При блокировке стук уходит — это патогномоничный симптом (уникальный для раздатки).

P.S. Передний редуктор тоже может давать стук (пятно контакта/люфт главной пары), но его блокировка центрального диффа никак не лечит. Ищите хорошего мастера по агрегатам Toyota для вскрытия РК.

Если мой ответ помог, то можете подкинуть донат мне на оплату генерации ответов простым переводом по СБП на телефон: +7 912 804-91-09