Печать

[kriptonoviy]

Если я правильно понимаю, притирка нужна для того, чтобы обеспечить нужную шероховатость после металлорежущего инструмента, которая довольно грубая и обеспечить прилегание сопряжение клапана к седлу, а не визуализировать фаску?
А заводские зазоры были от того, что стаканы тоже стираются, компенсируя стирание тарелок и седел, реально тысяч 200-300 зазоры на японцах в норме бывают)

[Stepan]

Если фаски делать на станке, то притирка это для того, что бы увидеть поясок отчетливей. Шероховатость может и быть от шарошек только? Не пробовал шарошить. Стаканы лично промерял микрометром при пробеге 180 тыс. Что написано на стакане, такой размер и есть. Стаканы не стираются. Может если без масла...

[Smart]

Stepan и kriptonoviy- ребят, здравствуйте, вижу Вас заинтересовала тема притирки клапанов-

Давайте я попробую коротко:
-Притирка нужна прежде всего чтоб убрать "веснушки" маленькие точечные микро-прогары и тем самым обеспечить
герметичность пояса.
-Пояс прилегания должен лежать в середине фаски клапана и составлять 1-1.5мм. Это делается для того, чтоб пружине было
проще прижать клапан в седло,- ведь чем меньше площадь прилегания, тем сильнее прижим по площади. с поясом 2 и более
мм- штатная пружина справляется плохо.
- Разворачивать все кромки седла нет необходимости в случае отсутствия серьезного износа седла/фаски клапана.
Если износ серьезный я не советую утапливать клапаны путем снятия кромок и фаски. В данном случае идеальным вариантом будет замена седел и клапанов. Но я не думаю что на пробегах до 400-500т.км вы такой износ увидите на ЖРах.

На этих моторах рабочая кромк клапана расширяется в сторону конца клапанной чашки. поэтому я советую развернуть только последнюю, нерабочую кромку после притирки. Тем самым вы не утопите клапан и в тоже время сделаете нужное прилегание в 1,4-1,5мм. Оно будет у Вас в центре чашке. Тем самым Вы полностью сделаете нужную процедуру, и не "уроните" клапан. Зазоры при этом уйдут незначительно. В допуске при этом будут все. т.к. допуск имеет достаточно широкий диапазон:
на память это 0,15-0,25 для впуска и 0,25-0,39 для выпуска.
Если захотите подогнать в центр допуска- закажите несколько толкателей.
Трогать клапан не рекомендую.

Имейте ввиду,- что размер на толкателе- отличается от фактического. Многие допускают ошибку в измерениях,-
в толкателе с обратной стороны упорный пятак плоский, изношенный толкатель имеет в центре углубление диаметром 5,5мм-
это отверстие выедает сам клапан во время работы. Измерять нужно иглой по центру этого отверстия.

Имейте это ввиду, это очень важно. Если некорректно сделать замер- вы не попадете в нужный допуск-
помните б/у толкатель всегда меньше чем фактически указанные размер. т.е. если на нем маркировка 48- номинальный размер составляет 5,48мм. Но фактически после 200т.км он будет 5,38

Выемка в токателе не заводская!!! хотя и выглядит такой. пятак любого толкателя абсолютно плоский. Не допустите ошибку!

Когда снимете головку- залейте в клапанные седла керосин и подложите под головку чисты картон. Нормальный клапан должен
держать хотя бы 2 часа, те которые сразу дадут течь- отметьте себе в блокноте и уделите им повышенное внимание.

з.ы. Болты ГБЦ имеют размер 10мм в шестиграннике и 11,5 в луче. Подбирать биту нужно с новым болтом в руках- бита должна
сидеть плотно. не берите прослабленные- сковырнете грани и ...п*ц.   

[Stepan]

Дельно, развернуто. Как толкатели мерить иглой? Не видел ни разу.

[Stepan]

Я так мыслю, в моем случае: Перед ремонтом голов, я измерил все зазоры. Они в точности попадали в середину допуска на всех клапанах. Потом я промерил все толкатели . Они точно совпадали с маркировкой. Где износ  толкателей? Если только износ в седлах, - и точно такой же износ кулачков распредвалов? Но это так, музыкой навеяло... . 100 тыс после ремонта проехал.

[Smart]

Я так мыслю, в моем случае: Перед ремонтом голов, я измерил все зазоры. Они в точности попадали в середину допуска на всех клапанах. Потом я промерил все толкатели . Они точно совпадали с маркировкой. Где износ  толкателей? Если только износ в седлах, - и точно такой же износ кулачков распредвалов? Но это так, музыкой навеяло... . 100 тыс после ремонта проехал.

Степ, ну я же объяснил выше- ты мерил толкатели стандартным микрометром с штангой 8мм. Выемка в толкателе 5,5мм.
нужен индикатор с тонкой штангой("игла"). если мерить пятак,- 6-8мм штангой- размер будет совпадать с маркировкой,- но тебе -то нужен сам зазор,- т.е. попасть в яму, которую выел шток клапана. Ну хочешь я фото скину тебе? а ты разместишь в этой ветке.
Т.е. если на твоем моторе, с пробегом двести- к примеру в каком-то клапане зазор 0,20 при толкателе 5,48, то установив новый толкатель 5,48- ты получишь зазор 0,16-0,17 мм, в зависимости от износа. хотя маркировки толкателей будут идентичны.. понял примерно?

Забыл добавить,- износ группы клапан-седло-толкатель:
- компенсация группы зазоров в любом клапанном ГРМ осуществляется следующим образом-
во время работы клапана и толкателя(либо стакана с шайбой- на большинстве моторов) кулачек распредвала смещен относительно центра к краю толкателя, каждый раз при нажатии- толкатель вращается в посадке, т.к. он сидит на штоке клапана
он вращательными движениями выедается о шток клапана,- тем самым как-бы проваливаясь вниз ,со временем, зазор тем самым увеличивается. В тоже время клапан бьет о седло и постепенно вгрызается в него, изнашивая свою юбку и само седло- тем самым проваливаясь в головку- тем самым уменьшая зазор.
Грубо говоря толкатель при износе идет вниз, а клапан при износе юбки и седла - идет вверх. Тем самым объясняется почему даже на больших пробегах 200т.км и далее - зазоры остаются в границах допуска.   

[kriptonoviy]

Smart, Вопросик заранее хочу задать, чтоб потом не агонизировать Вкладыши 1 единица - это пара, или один вкладыш, и на одну шейку два надо брать?
бюджет прикидываю, охрененный получается )
на данный момент закуплены проладки двигателя 15, болты гбц 6,2   поршневые кольца 13 плюс мелочь - Итого уже 43 только на запчасти,
если плюсом цепи грм с натяжителями под 30 т.р, вкладыши в районе 15, пилять, жалею, что два года назад не залез, вдвое дешевле б было, (истерический смех и талончик к психоаналитику ) )))))))))))

[Stepan]

Я так мыслю, в моем случае: Перед ремонтом голов, я измерил все зазоры. Они в точности попадали в середину допуска на всех клапанах. Потом я промерил все толкатели . Они точно совпадали с маркировкой. Где износ  толкателей? Если только износ в седлах, - и точно такой же износ кулачков распредвалов? Но это так, музыкой навеяло... . 100 тыс после ремонта проехал.

Степ, ну я же объяснил выше- ты мерил толкатели стандартным микрометром с штангой 8мм. Выемка в толкателе 5,5мм.
нужен индикатор с тонкой штангой("игла"). если мерить пятак,- 6-8мм штангой- размер будет совпадать с маркировкой,- но тебе -то нужен сам зазор,- т.е. попасть в яму, которую выел шток клапана. Ну хочешь я фото скину тебе? а ты разместишь в этой ветке.
Т.е. если на твоем моторе, с пробегом двести- к примеру в каком-то клапане зазор 0,20 при толкателе 5,48, то установив новый толкатель 5,48- ты получишь зазор 0,16-0,17 мм, в зависимости от износа. хотя маркировки толкателей будут идентичны.. понял примерно?

Забыл добавить,- износ группы клапан-седло-толкатель:
- компенсация группы зазоров в любом клапанном ГРМ осуществляется следующим образом-
во время работы клапана и толкателя(либо стакана с шайбой- на большинстве моторов) кулачек распредвала смещен относительно центра к краю толкателя, каждый раз при нажатии- толкатель вращается в посадке, т.к. он сидит на штоке клапана
он вращательными движениями выедается о шток клапана,- тем самым как-бы проваливаясь вниз ,со временем, зазор тем самым увеличивается. В тоже время клапан бьет о седло и постепенно вгрызается в него, изнашивая свою юбку и само седло- тем самым проваливаясь в головку- тем самым уменьшая зазор.
Грубо говоря толкатель при износе идет вниз, а клапан при износе юбки и седла - идет вверх. Тем самым объясняется почему даже на больших пробегах 200т.км и далее - зазоры остаются в границах допуска.   

Я так мыслю, в моем случае: Перед ремонтом голов, я измерил все зазоры. Они в точности попадали в середину допуска на всех клапанах. Потом я промерил все толкатели . Они точно совпадали с маркировкой. Где износ  толкателей? Если только износ в седлах, - и точно такой же износ кулачков распредвалов? Но это так, музыкой навеяло... . 100 тыс после ремонта проехал.

Степ, ну я же объяснил выше- ты мерил толкатели стандартным микрометром с штангой 8мм. Выемка в толкателе 5,5мм.
нужен индикатор с тонкой штангой("игла"). если мерить пятак,- 6-8мм штангой- размер будет совпадать с маркировкой,- но тебе -то нужен сам зазор,- т.е. попасть в яму, которую выел шток клапана. Ну хочешь я фото скину тебе? а ты разместишь в этой ветке.
Т.е. если на твоем моторе, с пробегом двести- к примеру в каком-то клапане зазор 0,20 при толкателе 5,48, то установив новый толкатель 5,48- ты получишь зазор 0,16-0,17 мм, в зависимости от износа. хотя маркировки толкателей будут идентичны.. понял примерно?

Забыл добавить,- износ группы клапан-седло-толкатель:
- компенсация группы зазоров в любом клапанном ГРМ осуществляется следующим образом-
во время работы клапана и толкателя(либо стакана с шайбой- на большинстве моторов) кулачек распредвала смещен относительно центра к краю толкателя, каждый раз при нажатии- толкатель вращается в посадке, т.к. он сидит на штоке клапана
он вращательными движениями выедается о шток клапана,- тем самым как-бы проваливаясь вниз ,со временем, зазор тем самым увеличивается. В тоже время клапан бьет о седло и постепенно вгрызается в него, изнашивая свою юбку и само седло- тем самым проваливаясь в головку- тем самым уменьшая зазор.
Грубо говоря толкатель при износе идет вниз, а клапан при износе юбки и седла - идет вверх. Тем самым объясняется почему даже на больших пробегах 200т.км и далее - зазоры остаются в границах допуска.   

Согласен, что я и предполагал.

[Smart]

Smart, Вопросик заранее хочу задать, чтоб потом не агонизировать Вкладыши 1 единица - это пара, или один вкладыш, и на одну шейку два надо брать?
бюджет прикидываю, охрененный получается )
на данный момент закуплены проладки двигателя 15, болты гбц 6,2   поршневые кольца 13 плюс мелочь - Итого уже 43 только на запчасти,
если плюсом цепи грм с натяжителями под 30 т.р, вкладыши в районе 15, пилять, жалею, что два года назад не залез, вдвое дешевле б было, (истерический смех и талончик к психоаналитику ) )))))))))))

да, 1 единица это 2 вкладыша на 1 шейку- верхний и нижнии.
Бюджет выходит огромный. согласен.

За что и передаем горячий привет нашему президенту и его команде. 

Всем - главное собрать нормально низ, привалочные сделать хорошо,ГБЦ притянуть на новые болты и качественно
посадить лобовину,поддон и другие сопрягаемые.

Возиться с толкателями,муфтами и прочим "верхом"- можно в любое время, без снятия мотора.
Если к примеру не хватает денег или времени. 
можно спокойно скинуть цепь через клап.крышки, подвязать ее и занимать регулировкой зазоров
или ревизией муфт... я это пишу, т.к. один толкатель стоит порядка 600-700 руб., муфты тысяч по 12-16 каждая.

Т.е. можете не смущаться и отложить регулировку и замену муфт.

[mihail34]

У меня пока получается вот такой расклад по ценам.
1)7500 помпа
2)379 за шт. болты
3)11700  кольца поршневые
4)1850 полу кольца
5)13500 прокладки
6)6850 цепь грм большая
7)2050 ×2 цепь грм малая
8)3800 натяжитель
9)1350  натяжитель
10)3350  натяжитель
11)1250  направляющая
12)2650 направляющая
13)750  направляющая
14)1150  звезда
15)850×2 звезда
Вкладыши пока не считал ,вскроют видно будет. Головки и блок увезут на диагностику и проверку на микро трещины и на проверку сопряжения. Работа 40 т. руб. Плюс расходные ,антифриз ,масло