Печать

[Smart]

Когда разбирал двигатель обратил внимание что муфта VVTI заклиненная, тут сыграло больше любопытство, не долго думая разобрал. Внимательно рассмотрев устройство понял что разобрал напрасно, но так и не понял почему нельзя разбирать настолько простую конструкцию. Во время обкатки начало бить ошибку, предупреждая что муфта не работает. Много пришлось лопатить интернет что б понять где допущена ошибка и почему нельзя разбирать муфту. Час работы и муфта заработала как и прежде, ошибка была банальная, перетянуты стяжные болты муфты. МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ В КАЖДОЙ МУФТЫ ИНДИВИДУАЛЕН, ПОЭТОМУ НЕЛЬЗЯ ИХ РАЗБИРАТЬ.

Я где-то в этой теме писал, что момент затяжки муфт составляет 2,3кг.

Какой ремкомплект лучше купить ты есть вроде большой и малый если я правильно понял, есть ли у кого номер?
Или номера прокладок отдельно....

Не поленитесь, гляньте в этой теме- было прям несколько больших сообщений со списком необходимых зап.частей: от эконом варианта- до полного. В том числе и мои списки.

А примерно лопатить откуда не помните с 1-50 или 50-100 или 100-150.....

http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3295.1220
плюс/минус по 15 страниц, все по з/частям- что стоит ставить сразу, что не стоит ну и т.д.

[voltag]

Smart, спасибо за совет, заказал колечки поршневые, пока снял радиатор и отвинчиваю навесное (генератор, гидрач, компрессор кондиционера)

просто несколько советов,- про которые нигде не указано- но эти моменты знать нужно:
1) Болты ГБЦ имеют 12 гр.внутр. звезду- купи каленую бит-головку, не пожалей денег.
2) Для установки поршней с новыми кольцами тебе нужна будет хорошая поршневая стяжка,- не бери китай, зае(*ся.
3) Вкладыши коренные нового образца сильно уже и не имеют замков, но по прежнему идут по 2 группам 1*4/2*3
ставь безбоязненно, укладывай их ровно по центру масло/канала.
- коренные подбирай по коду на блоке + к.вале
- шатунные подбирай по номеру на шатуне.
не бери всякое говно под видом "стандарт" и прочее. шейки разные по размерам.
4) При ревизии муфт ВВТ-и момент затяжки 2,5кг. Там 5и!!! гр.внутр звезда, покупать по-любому.
муфты не распарковывай,- просто промой хорошенько,- продуй и наполни маслом.
тоже с клапанами.
5) обязательно ставь новые резинки сист охлаждения и масл.насоса, абсолютно все.
6) после притирки клапанов- разверни шарошками только крайние кромки седла , чтоб рабочий пояс был от 1 до 1,5 мм. не больше.
у тебя будет скорее всего 2-2,2мм. (шарошки можно переделать жигулевские)
7) при окончательной сборке не поленись и проверь подшипники обводных роликов, но особенно подшипники генератора.
обязательно почисти все сопряжения выхлопа и поставь новые кольца газостыков. там 3 одинаковых и одно асбестовое.
вот 1 обычное и асбестовое нужно будет докупать- их в рем.комплекте нет, также как нет и уплот.кольца на датчик уровня масла.   
9)если нет кронштеинов что выдернуть мотор- либо изготовь их сам, либо закажи фирменные- они идут отдельно.
10) при сборке используй герметик donedeal серый, который под давлением в балоне.
11) не вздумай ставить сначала поддоны а потом лобовик, хоть это на первый взгляд крайне удобно после укладки вала- но обречешь себя на повторное снятие. сначала лобовик и только потом поддоны.


Не торопись и результат будет очень хороший. Спрашивай,- если столкнешься с трудностями. я подскажу

Саша, не помнишь откуда информация по моментам затяжек муфт?

[Smart]

Smart, спасибо за совет, заказал колечки поршневые, пока снял радиатор и отвинчиваю навесное (генератор, гидрач, компрессор кондиционера)

просто несколько советов,- про которые нигде не указано- но эти моменты знать нужно:
1) Болты ГБЦ имеют 12 гр.внутр. звезду- купи каленую бит-головку, не пожалей денег.
2) Для установки поршней с новыми кольцами тебе нужна будет хорошая поршневая стяжка,- не бери китай, зае(*ся.
3) Вкладыши коренные нового образца сильно уже и не имеют замков, но по прежнему идут по 2 группам 1*4/2*3
ставь безбоязненно, укладывай их ровно по центру масло/канала.
- коренные подбирай по коду на блоке + к.вале
- шатунные подбирай по номеру на шатуне.
не бери всякое говно под видом "стандарт" и прочее. шейки разные по размерам.
4) При ревизии муфт ВВТ-и момент затяжки 2,5кг. Там 5и!!! гр.внутр звезда, покупать по-любому.
муфты не распарковывай,- просто промой хорошенько,- продуй и наполни маслом.
тоже с клапанами.
5) обязательно ставь новые резинки сист охлаждения и масл.насоса, абсолютно все.
6) после притирки клапанов- разверни шарошками только крайние кромки седла , чтоб рабочий пояс был от 1 до 1,5 мм. не больше.
у тебя будет скорее всего 2-2,2мм. (шарошки можно переделать жигулевские)
7) при окончательной сборке не поленись и проверь подшипники обводных роликов, но особенно подшипники генератора.
обязательно почисти все сопряжения выхлопа и поставь новые кольца газостыков. там 3 одинаковых и одно асбестовое.
вот 1 обычное и асбестовое нужно будет докупать- их в рем.комплекте нет, также как нет и уплот.кольца на датчик уровня масла.   
9)если нет кронштеинов что выдернуть мотор- либо изготовь их сам, либо закажи фирменные- они идут отдельно.
10) при сборке используй герметик donedeal серый, который под давлением в балоне.
11) не вздумай ставить сначала поддоны а потом лобовик, хоть это на первый взгляд крайне удобно после укладки вала- но обречешь себя на повторное снятие. сначала лобовик и только потом поддоны.


Не торопись и результат будет очень хороший. Спрашивай,- если столкнешься с трудностями. я подскажу

Саша, не помнишь откуда информация по моментам затяжек муфт?

Конкретно про 2,3 - 2,5кг -мои замеры разных муфт - поверенным дин.ключом.
Еще про 1,8-2,3 читал на американском форуме по FJ.
Вообще муфты считаются не разборными -поэтому моменты не указаны, но можно вполне поймать этот момент - разлочив ее.
Т.е. 4 болта тянем крест-накрест с одним моментом, так, чтоб муфту не "прихватывало". т.е. не заклинило.
Я собрал их штук 10 с моментом 2,3-2,5 - все работают без нареканий.
Если боишься что прихватит- бери красный анаэроб и тяни 1,8-2,0. 101% что ничего не закусит и не открутится.   

[voltag]

Саш,я так и делал. Понять момент при выкручивании, когда резьба на фиксаторе резьбы, не реально. Спасибо за совет.

[Smart]

Саш,я так и делал. Понять момент при выкручивании, когда резьба на фиксаторе резьбы, не реально. Спасибо за совет.

Тогда еще один совет. Когда метиз на анаэробе 1.ставишь метку на метизе и корпусе 2.срываешь на откручивание 3.подтягиваешь до метки обратно до метки 4.в момент совпадения метки получаешь искомое усилие затяжки.

[voltag]

Саш,я так и делал. Понять момент при выкручивании, когда резьба на фиксаторе резьбы, не реально. Спасибо за совет.

Тогда еще один совет. Когда метиз на анаэробе 1.ставишь метку на метизе и корпусе 2.срываешь на откручивание 3.подтягиваешь до метки обратно до метки 4.в момент совпадения метки получаешь искомое усилие затяжки.

Умница, идеальный вариант.
Заметно добавилось мощности при рабочей муфте.

[Злой ТАТАРИН]

парни, подскажите такой вопрос (может уже обсуждался, не могу найти): меняю вкладыши коленвала шатунные, машина у меня 2004 года (1GR), по каталогу у меня вкладыши 13041-31040, сейчас таких нет, во всех магазинах в том числе у ОД идёт замена на 13041-31090. по размеру они почти чуть уже, но это не критично, главное отличие в том, что на них, но новых, нет замков и нет отверстия под масляный канал. вот не знаю что делать теперь, можно ли их поставить? с одной стороны моторист упёрся, с другой стороны тойота моторс на оф. сайте пишут что замена на новые, а старые вкладыши уже не выпускают. я думаю что японские инженеры с тойоты не глупые люди, с высшим образованием, не должны же хуже сделать. 

[Smart]

парни, подскажите такой вопрос (может уже обсуждался, не могу найти): меняю вкладыши коленвала шатунные, машина у меня 2004 года (1GR), по каталогу у меня вкладыши 13041-31040, сейчас таких нет, во всех магазинах в том числе у ОД идёт замена на 13041-31090. по размеру они почти чуть уже, но это не критично, главное отличие в том, что на них, но новых, нет замков и нет отверстия под масляный канал. вот не знаю что делать теперь, можно ли их поставить? с одной стороны моторист упёрся, с другой стороны тойота моторс на оф. сайте пишут что замена на новые, а старые вкладыши уже не выпускают. я думаю что японские инженеры с тойоты не глупые люди, с высшим образованием, не должны же хуже сделать. 

Этот вопрос многократно обсуждался. Ставьте безбоязненно, сориентировав вкладыши нового типа строго по центру постелей.
Толщины подбирайте точно также, как и вкладыши с/о - по коду на блоке/к.вале и шатунах.

Я езжу на вкладышах н/о уже пару лет. давление масла стабильное. вкладыши н/о позволяют использовать на ДВС 1ЖР - низковязкие масла, за счет усиления гидроклина. сверлить ничего не нужно.

[Злой ТАТАРИН]

ага, спасибо! читаю ваши сообщения в этой теме http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=177312.msg5987819#msg5987819 

ну а что касается масла, я на 5/30 всегда ездил, сейчас, после замены шатунов, придётся менять на масло с другой вязкость, или можно так же на нём и эксплуатировать?

[Smart]

ага, спасибо! читаю ваши сообщения в этой теме http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=177312.msg5987819#msg5987819 

ну а что касается масла, я на 5/30 всегда ездил, сейчас, после замены шатунов, придётся менять на масло с другой вязкость, или можно так же на нём и эксплуатировать?

Лично я, как ездил на 5в40(& VSI, теперь & VST) - так и езжу. что со старыми вкладышами,что с новыми.
Новый вкладыш просто дает возможность использовать низковязкие, но не обязывает. Передавить м/н все равно не сможет,- т.к. есть пред.клапан.