Печать

[REZONYOR]

При установке "Сепара" была мысль сделать систему переключения подачи топлива через кран и тройники, но изучив качество кранов имеющихся в продаже отказался от этой затеи... А конденсат в топливном баке будет образовываться в любом случае .

Цитата: Mangalor от Сегодня в 20:27:53
Dmg « Ответ #295 : Вчера в 20:59:34 »
«Горячая солярка в холодный бак - конденсат образовываться не будет?»

Придётся развеять мифы про «конденсат».

Конденсированная фаза может образовываться в объеме пара или на поверхности  твердого тела и жидкости, имеющей более низкую температуру, чем температура насыщенного пара при данном давлении (точка росы). Конденсация происходит при изотермическом сжатии, адиабатическом  расширении и охлаждении пара или одновременном понижении его давления и температуры, которое приводит к тому, что конденсированная фаза становится термодинамически более устойчивой, чем газообразная.

При наличии жидкой фазы вещества конденсация насыщенных паров происходит при сколь угодно малых перенасыщениях и очень быстро. В этом случае возникает подвижное равновесие между испаряющейся жидкостью и конденсирующимися парами. Параметры этого равновесия определяются уравнением Клапейрона — Клаузиуса — в частности, при конденсации происходит выделение тепла, а при испарении охлаждение. Поэтому конденсация перенасыщенного пара возможна только при отсутствии жидкой или твёрдой фазы того же вещества.

Поэтому в трубопроводах с соляркой никакого пара НЕТ!!! Тем более паров воды – видимо о ней речь в этом посте!  Поэтому когда солярка (тёплая или холодная) попадает в бак она не вызывает никакой конденсации. Да и чем теплее любая жидкость, тем меньше растворённого в ней инородного газа!

Тем не менее, если б/бак не полный и заполнен тёплым влажным воздухом (машина осенним днём нагрелась на солнце – из бака ушёл лишний воздух через дренажное отверстие в пробке; вечером машина остыла, и в бак засосало влажный уличный воздух; конденсации при этом ещё нет, т.к. стенки бака имеют температуру = температуре воздуха в б/баке), то при резком ночном охлаждении или небольшом заморозке влага из воздуха будет конденсироваться на внутренних стенках бака.  Конденсация будет происходить не долго, т.к. воздух быстро остынет, если бак металлический.

На старых (без адсорберов и ресорберов в б/баке) особенно бензиновых машинах (бензин в отличие от солярки сильно расширяется при нагреве), которые долго стоят с неполными баками осенью на улице (обязательно рядом с газоном; не на чистом асфальте) или во влажном гараже явление «набора» воды в бак иногда наблюдалось. Та же тема была и у мотоциклов в баках и даже в карбюраторах. На новых машинах нормами  Евро-2 запрещен контакт вентиляции бензобака с атмосферой, пары бензина должны собираться (адсорбироваться) и при продувке посылаться в цилиндры на дожигание. Поэтому б/баки уже давно не сообщаются с атмосферой через примитивные дырки (клапаны) в пробке. Таким образом, вышеописанный процесс «насасывания» влаги в б/бак из атмосферы невозможен.

Плюс сдаётся мне, что баки давно уже делают не из металла и они плохо (медленно) охлаждаются (стенки имеют плохую теплопроводность).  В  таком случае стенки бака не будут холоднее воздуха в баке и никакой конденсации не будет. Да и ТЛК 200 не Жигули и эту байку «про конденсацию» уже давно пора забыть!

Вода попадает в б/бак ТОЛЬКО вместе с топливом!

Учите мат/часть, как «завещал» в известном анекдоте Фурманов Василию Ивановичу!!!

[REZONYOR]

Хотите сказать, что если я завтра налью зимнее ДТ в емкость и нагрею его до 40 градусов по Цельсию оно самовоспламенится?  Приказа верить в чудеса не поступало  , у некоторых дизельных автомобилей при рабочем цикле обратка нагревается почти до 100 градусов, и ничего не воспламеняется почему-то...

Никаких чудес – простая физика.

Для воспламенения дизельного топлива в двигателе без участия постороннего источника зажигания необходимо, чтобы температура его самовоспламенения была ниже температуры, до которой нагревается сжатый в цилиндрах воздух (500—550 °С). Причём, чем ниже температура самовоспламенения, тем мягче работает дизельный двигатель. В этом случае топливо начинает гореть при впрыске в разогретый и сжатый в цилиндрах воздух без задержки, сгорание топлива происходит с постоянной скоростью, и давление образовавшихся газов над поршнем нарастает равномерно.

Оценкой самовоспламеняемости топлива в дизеле является цетановое число (ЦЧ), зависящее главным образом от химического состава топлива. Значение ЦЧ дизельного топлива равно содержанию цетана (в процентах от объема) в смеси с альфаметилнафталином, эквивалентной по воспламеняемости испытуемому топливу. У цетана оно равно 100.

Итак. Ликбез для трактористов.

Температура вспышки – это минимальная температура топлива, достигнув которой пары над поверхностью вещества воспламенятся при прямом контакте с открытым огнём. При таком взаимодействии не возникает устойчивый процесс горения. Вспышка – это моментальное сгорание газо-воздушной смеси над поверхностью горючей смеси.
Температура вспышки дизельного топлива определяется в тигле и имеет следующие показатели в °С :
для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин: Л – 62, З – 40, А- 35.
для дизелей общего назначения: Л – 40, 3 – 35, А -30.
Где топливо летнее - Л, зимнее - З, и арктическое – А.
Дизтопливо зимнее 3-0,2 ГОСТ 305-82 температура вспышки: норма = не ниже 35.
Дизтопливо летнее Л-0,2-40 ГОСТ 305-82 температура вспышки: норма = не ниже 40.
Дизтопливо ЕН 590, сорт С температура вспышки: норма = не ниже 55, по факту м.б. около 70.
Т.е. достаточно простой искры и паров топлива (слава богу солярка плохо испаряется, в отличие от бензина).

Температура воспламенения дизельного топлива - температура, достигнув которой нефтепродукт, который нагревается во время испытания, загорается и поддерживает горение не менее 5 секунд.
 Пределы температур воспламенения дизельного топлива (°С): Л – 69 - 119, 3 – 62 - 105, А – 57 - 100.
Поэтому арктическое топливо может воспламениться при 57^оС, зимнее при 62 ^оС, а летнее при 69 ^оС!!!

Однако, строго говоря, в самом двигателе надо говорить про другую характеристику:
температура самовоспламенения дизельного топлива (°С) - это минимальная температура горючего вещества, при достижении которой резко возрастает скорость экзотермических реакций, которое приводит к пламенному горению или взрыву. Эта энергия расходуется на активацию реакции горения: Л - 300, 3 - 310, А – 330 ^оС.

[dmg]

The skilled driver, откуда в людях такая страсть пафосно переписывать тексты? В ваших постах явно не хватает введения о значении марксизма-ленинизма в современной науке, цифрового статистического материала и списка использованной литературы. 

Не первый год плаваем, знаю, что производитель минизировал возможность появления конденсата. Вот и не понимаю, зачем нарушать это хрупкое равновесие.

[Rudolf Diesel]

Ну да ))))
Я тоже за рассказ своими словами)))

[Mangalor]

У меня стоит два подогрева дизельного топлива; встроенный подогрев "Сепара" мощностью 250вт.,(включается автоматически при температуре ниже +5 и выключается при нагревании топлива до +15), и 100-ватный бандажный подогрев ФТО от "Номакон" (включается вместе с зажиганием и работает в "маршевом" режиме все время работы двигателя) При отрицательных температурах ИМХО только плюсы-двигатель прогревается быстрее, звук работы топливной аппаратуры гораздо мягче и приятнее, расход топлива (по бортовому компьютеру) стал меньше, но незначительно . Как ни странно-влаги в отстойнике "Сепара" (по сравнению с осенним сезоном эксплуатации)пока не наблюдается

[Portik]

Поменял фильтр. Через 500 км опять загорелась ошибка 
Заправляюсь только на BP и Лукойле

У тебя через 500 км. фильтр по какой причине "забился": от грязи или парафина. Если грязь, надо всю систему мыть, если парафин - меняй заправку, еще как вариант, попробуй поставь фильтр с большей пропускной способностью, если память не изменяет, на 30 микрон, но при условии, что грязи в системе нет... Еще: какие фильтры используешь?

Причину не знаю. В сервисе, когда разобрали стакан, показали лед (морозы стояли)
Фильтр оригинальный, 10 микрон.
30 микрон в Москве не нашел, только в exist по заказу

[Я Сам]

Опять вопрос, возможно про топливный фильтр.
В эксплуатации две служебных одинаковых машины, одна 4,5 дизель , вторая 4,6.
Морозы прошли, потеплело у нас теперь всего лишь около -20.
Дизельную шеф бросил на улице неделю назад. Бензиновую всегда ставим в теплый гараж, а "старичка" шеф почему то бросает где придется. Я вчера с утра пока было время еще добавил:
нашел в промерзшем багажнике антигель (HG), залил в бак 2 риски по мернику. Поменял топливный фильтр прямо на улице за пару минут, прокачал и закрыл машину опять до лучших времен. Сегодня 4,6 поставили на ТО и мне пришлось заводить 4,5. Завелся после 30 минутного прогрева  "Вебасто" легко.
Погрел минут 10, до того как температурная стрелка начала немного подниматься и включил заднюю, двигатель заглох. На табло загорелось 4LO . Начал заводить, в ответ стартерное жужание, но двигатель не заводится. Выключил зажигание, потом опять включил, двигатель завелся, но горит "гирлянда".
Снял клеммы с аккумулятора, поставил назад через минуту, начал заводить-завелся, но опять "гирлянда". Еще раз снял клеммы на минуту. Поставил назад, завел, все нормально.

    День отъездил, заводил глушил, гирлянды нет.

Что это может быть?

[45RUS]

Погрел минут 10, до того как температурная стрелка начала немного подниматься и включил заднюю, двигатель заглох.
Что это может быть?

АКПП прогревал, когда грел ДВС?

[Я Сам]

Погрел минут 10, до того как температурная стрелка начала немного подниматься и включил заднюю, двигатель заглох.
Что это может быть?

АКПП прогревал, когда грел ДВС?

Один раз зимой грел АКПП, на каждой передаче держал около 30 секунд, но эффект был аналогичный. И так почему то всегда если машина стоит до этого полмесяца.
Все жидкости меняем каждый год, даже если не пользуемся машиной около года.
Может это из за того что антигель остывший  до -30 заливаю или сигнализация глючит?


Пээс: кстати перед такими траблами всегда вылазит надпись о том что ключ отсутствует. Я его тогда вытаскиваю из кармана, потрясу немного и продолжаю запуск. Еще есть метка Блэг Баг, подумываю и на нее, ведь "любимая" надпись   о фильтре не вылазит. Да и бандажный подогрев фильтра стоит с самого начала.

[Серрёга]

Опять вопрос, возможно про топливный фильтр.
В эксплуатации две служебных одинаковых машины, одна 4,5 дизель , вторая 4,6.
Морозы прошли, потеплело у нас теперь всего лишь около -20.
Дизельную шеф бросил на улице неделю назад. Бензиновую всегда ставим в теплый гараж, а "старичка" шеф почему то бросает где придется. Я вчера с утра пока было время еще добавил:
нашел в промерзшем багажнике антигель (HG), залил в бак 2 риски по мернику. Поменял топливный фильтр прямо на улице за пару минут, прокачал и закрыл машину опять до лучших времен. Сегодня 4,6 поставили на ТО и мне пришлось заводить 4,5. Завелся после 30 минутного прогрева  "Вебасто" легко.
Погрел минут 10, до того как температурная стрелка начала немного подниматься и включил заднюю, двигатель заглох. На табло загорелось 4LO . Начал заводить, в ответ стартерное жужание, но двигатель не заводится. Выключил зажигание, потом опять включил, двигатель завелся, но горит "гирлянда".
Снял клеммы с аккумулятора, поставил назад через минуту, начал заводить-завелся, но опять "гирлянда". Еще раз снял клеммы на минуту. Поставил назад, завел, все нормально.

    День отъездил, заводил глушил, гирлянды нет.

Что это может быть?

Блэк баг меня на 120 подводил таким образом. Контакты в реле подгорели и при малейшем минусе машина отказывалась заводиться и выскакивал чек ( читал чек - неисправность катушек зажигания, при чём всех 6)
Ну и антигель надо заливать теплым и в теплую соляру ( минимум из резервуара), а так она у тебя комом на дно упало и толку 0