Печать

[Серрёга]

Причина стука на моем моторе найдена. Это стук кулачка по толкателю...Сразу скажу, что это не от большего зазора.
 А теперь подробнее : Все дело в том, что почти все выпускные клапаны перегреваются. У меня  только пара  не перегретых выпускных клапанов из 12-ти  на двух ГБЦ. Каким образом отводится тепло от клапана ? Тарелка клапана  охлаждается при плотной посадке на седло( это около 70% охлаждения), шток клапана отдает тепло направляющей, а торец клапана отдает тепло толкателю. Но дело в том, что через какое то время клапан начинает садиться на седло не плотно, - внешне выглядит, как въевшиеся крупинки сажи в седло, и тарелку клапана ( о причинах позже). Газы, прорываясь через  эти неплотности, продолжают прогревать  шток, который не должен грется хотя бы во время закрытия клапана. И, поскольку посадка не плотная, то и охлаждение тарелки не достаточное. Таким образом мы имеем температуру клапана превышающую его расчетную. Это можно заметить по побежалости на верхней части толкателя( тепло через торец клапана греет толкатель). А теперь основное :  на холодную стука  нет( КЛАПАН ХОЛОДНЫЙ, МАСЛО ТОЖЕ),но когда мотор прогреется, клапан так же разогревается, отдает тепло толкателю, на его поверхности масло разжижается и мы имеем стук.
 Причины   неплотной посадки со временем кроются в перегреве.
  Мотор, похоже, запаса по охлаждению не имеет...
  Мы добавляем к этому:
  1. Не чистим радиатор, и не моем сам мотор.
  2. Используем масло w40, w50 ( а, как известно, масло с меньшей высокотемпературной вязкостью лучше отводит тепло. А масло с большей высокотемпературной вязкостью создает большие потери на трение( читай- дополнительные тепловыделения).
   3. Используем  иногда 92-й бензин. А температура сгорания его выше ( при том же УОЗ)
   4. Иногда,  концентрат антифриза  разбавляем в большей пропорции, чем это необходимо, таким образом снижая теплоемкость последнего.
    Почему же первой умирает левая гбц? Навесные агрегаты закрывают всю левую часть блока( из которых,- компрессор кондиционера, и генератор сами еще выделяют тепло), а если там поселилась грязь, то этот панцирь  там навсегда,редуктор вплотную подпирает масляный поддон слева. Труба отвода выхлопных газов левой ГБЦ длиннее, чем правой, и имеет два поворота, создавая дополнительное сопротивление уходящим газам.( этот фактор конечно мало влияет, но все же...).

Копирнуть надо. Грамотно расписано. И про масло и про жижу, и про чистоту движка, и про бенз....  То бишь чтоб не получить стучка из-за нагара на клапане, надо масло лить рекомендованное производителем (5\30), своевременно менять ОЖ ( проверять точку замерзания , к сведению - в оргинальном антифризе точка замерзания -35), бензик 95 и выше, ну и движок мыть хотя бы пару раз за лето и радиатор не забывать.

ОЖ  вовремя менять, и при разбавлении концентрата не перебарщивать с последним, так как при большей концентрацией теплоемкость антифриза падает. Но это все таки не так актуально, поскольку льем в основном готовый антифриз.

Степан, потому и выделил про точку замерзания, многие ведь бодяжат до -50, а то и ниже.....

[Stepan]

Причина стука на моем моторе найдена. Это стук кулачка по толкателю...Сразу скажу, что это не от большего зазора.
 А теперь подробнее : Все дело в том, что почти все выпускные клапаны перегреваются. У меня  только пара  не перегретых выпускных клапанов из 12-ти  на двух ГБЦ. Каким образом отводится тепло от клапана ? Тарелка клапана  охлаждается при плотной посадке на седло( это около 70% охлаждения), шток клапана отдает тепло направляющей, а торец клапана отдает тепло толкателю. Но дело в том, что через какое то время клапан начинает садиться на седло не плотно, - внешне выглядит, как въевшиеся крупинки сажи в седло, и тарелку клапана ( о причинах позже). Газы, прорываясь через  эти неплотности, продолжают прогревать  шток, который не должен грется хотя бы во время закрытия клапана. И, поскольку посадка не плотная, то и охлаждение тарелки не достаточное. Таким образом мы имеем температуру клапана превышающую его расчетную. Это можно заметить по побежалости на верхней части толкателя( тепло через торец клапана греет толкатель). А теперь основное :  на холодную стука  нет( КЛАПАН ХОЛОДНЫЙ, МАСЛО ТОЖЕ),но когда мотор прогреется, клапан так же разогревается, отдает тепло толкателю, на его поверхности масло разжижается и мы имеем стук.
 Причины   неплотной посадки со временем кроются в перегреве.
  Мотор, похоже, запаса по охлаждению не имеет...
  Мы добавляем к этому:
  1. Не чистим радиатор, и не моем сам мотор.
  2. Используем масло w40, w50 ( а, как известно, масло с меньшей высокотемпературной вязкостью лучше отводит тепло. А масло с большей высокотемпературной вязкостью создает большие потери на трение( читай- дополнительные тепловыделения).
   3. Используем  иногда 92-й бензин. А температура сгорания его выше ( при том же УОЗ)
   4. Иногда,  концентрат антифриза  разбавляем в большей пропорции, чем это необходимо, таким образом снижая теплоемкость последнего.
    Почему же первой умирает левая гбц? Навесные агрегаты закрывают всю левую часть блока( из которых,- компрессор кондиционера, и генератор сами еще выделяют тепло), а если там поселилась грязь, то этот панцирь  там навсегда,редуктор вплотную подпирает масляный поддон слева. Труба отвода выхлопных газов левой ГБЦ длиннее, чем правой, и имеет два поворота, создавая дополнительное сопротивление уходящим газам.( этот фактор конечно мало влияет, но все же...).

Копирнуть надо. Грамотно расписано. И про масло и про жижу, и про чистоту движка, и про бенз....  То бишь чтоб не получить стучка из-за нагара на клапане, надо масло лить рекомендованное производителем (5\30), своевременно менять ОЖ ( проверять точку замерзания , к сведению - в оргинальном антифризе точка замерзания -35), бензик 95 и выше, ну и движок мыть хотя бы пару раз за лето и радиатор не забывать.

ОЖ  вовремя менять, и при разбавлении концентрата не перебарщивать с последним, так как при большей концентрацией теплоемкость антифриза падает. Но это все таки не так актуально, поскольку льем в основном готовый антифриз.

Степан, потому и выделил про точку замерзания, многие ведь бодяжат до -50, а то и ниже.....

Да, согласен. Да еще забыл, при промерах ротора масляного насоса, выяснилось что он на грани допуска. Решил поменять ротор. Цена -880 руб.

[Серрёга]

У меня при ремонте движка (пробег был 240) насос  был в порядке. помпа тоже не люфтила.

[Stepan]

У меня при ремонте движка (пробег был 240) насос  был в порядке. помпа тоже не люфтила.

У меня зазор между шестернями -0.15( норма-0.06-0.16),зазор между ведомым ротором и корпусом-0.3( норма-0.25-0.325) Решил поменять, цена не велика.

[Stepan]

2 Серрёга . Кстати не подскажешь, где взять информацию по моментам затяжки вкладышей,  по размерам шеек, и диаметрам гильз цилиндров ? В книге нет такого

[777 ™]

Stepan а напишика какое масло лилось ранее в твое авто ....?

[предатор]

гдето в тех разделе есть сцыль на ОДешный мануал по ремонту)

[Stepan]

Stepan а напишика какое масло лилось ранее в твое авто ....?

У меня он полгода, какое раньше лилось, - не знаю, но брал я его с залитым 5w50.  Хозяин видать так боролся со стуком клапанов...

[777 ™]

по идее это каг раз "СУЩЕСТВЕННЫЙ КОНСТРУКТИВНЫЙ НЕДОСТАТОК", и если иметь на руках технически грамотно обоснованное, составленное уполномоченным экспертным бюро заключение, можно смело предьявлять тойоте этот косяк!!!)))

в случае положительного решения суда имеем право на полную компесацию стоимости автомобиля либо замену равнозначным))

да нету там никаких недостатков ..если лить правильный бенз и масло все бы ходило и ходило .....! в РФ нет такого (


у меня пробег за сотню ..и тоже стучали "клапана " но теперь то нет этого ...значит не все так фатально! ...просто хоть раз в 40-50 ткм надо все приводить профилактически в порядок!

[Серрёга]

2 Серрёга . Кстати не подскажешь, где взять информацию по моментам затяжки вкладышей,  по размерам шеек, и диаметрам гильз цилиндров ? В книге нет такого

Не подскажу...  Могу в личку дать телефон моториста, который делал мне движок. У него книга.  Я себе менял кольца - встали стандарт ( зазор в замках как в книге - номинал 0.35), вкладыши не менял, оставил родные ( не смог подобрать все группы - на одном движке их может быть(если память не изменяет) 4, в частности у меня были 1 и 2-ой группы(не ремонта).   Но и износа у них не было, хотя. конечно. лучше было бы поменять