Печать

[alecks]

Тут первым делом проверить термостат, если все остальные системы работают исправно. Возможно он не полностью закрыт например и тд.

Термостат новый поставлен. Хотя вероятность брака не исключена...

[IvanDraga]

Проверить работу термостата можно если завести остывший авто и с определенным коротким интервалом щупать нижний патрубок радиатора. Он станет теплым когда откроется термостат. Если он станет теплеть постепенно вместе с прогревом двигателя, то он находится в открытом/ приоткрытом состоянии.
Задняя печка есть? Может включена всегда 

[alecks]

bmhome, Возможно я не совсем точно описал процесс проверки. Перед тем как пытаться остановить пропеллер, я на машине немного проехал (от дома до гаража, меньше 1км., предварительно погрев машину минут 5). Стрелка температуры еще не дошла до первой отметки, но думаю масло уже должно было подогреться.

[alecks]

Задняя печка есть? Может включена всегда 

Задняя печка есть, практически не пользуюсь.

Проверить работу термостата можно если завести остывший авто и с определенным коротким интервалом щупать нижний патрубок радиатора. Он станет теплым когда откроется термостат. Если он станет теплеть постепенно вместе с прогревом двигателя, то он находится в открытом/ приоткрытом состоянии.

Завтра с утра буду пробовать после ночной стоянки.

[Томат]

alecks, для понимания и быть в теме, тебе для начала нужно понять как она работает, а тут даже терминологию применяют не правильную.

Муфта эта называется вязкостная то есть работает от вязкости, при первом запуске жидкость (силикон) находится в рабочей емкости и во время вращения (так же как и в АКПП есть потеря КПД но не большая) за счет центробежной силы вытесняется в нерабочую емкость (где вращение доходит чисто по инерции, и ее можно остановить чуть ли не руками) это тот момент когда после запуска она не шумит.


Как работает при нагреве!
На задней крышке есть термо пружина (витая) которая в зависимости от температуры под капотным пространством начинает меняться и приводит в движение узел который вытесняет в из нерабочей емкости жижу (силикон) в рабочую где КПД увеличивается и скорость вентилятора возрастает.
Ломается муфта очень редко в основном именно тогда когда не дает шум при первом запуске, это один из первых признаков, что муфта неисправна.


Неисправности!
Жидкость (силикон) не соответствует рабочему объему!
Неисправна витая термо пружина (как правило забита грязью).


Все сказанное выше своими словами на память, по этой причине прошу не цепляться к терминам.

[fraks]

IMHO самая основная причина неработы муфты - повреждение уплотнителя, утечка жидкости, и как следствие - муфта "не схватывается", т.е. имеет существенное проскальзывание при любых оборотах ДВС.

Самое херовое в муфте - ее сложно диагностировать. Электровентилятор - он либо работает либо нет. Ну, щетки стерлись и зависли, но это тоже можно диагностировать.

В свое время, на Suzuki Escudo имел проблемы с аналогичной муфтой. Разобрал ее, сделал фотки. Результат можно посмотреть тут: упс.. ссылки запрещены...

Ладно, копипаста.

Xedыч
    Надо феном нагреть спиральку мутфы и крутить фланец крепления к валу, на холодную идёт проскальзывание, т.е. усилие раскрутки явно меньше результатов, а при нагреве исправной идёт явное нарастание числа и скрости оборотво вращения - рукой чувствуется или визуально понятно.


fraks
    Я так пробовал. А ты? Вот мне было нифига не понятно, точнее я довольно долго думал что "пожалуй работает, вроде рукой что-то чувствуется" - и периодически движок перегревался "по непонятной причине".
    После разбора муфты на части я усомнился что эта муфта - "виско" и поэтому стал называть ее просто - термомуфта. Потому как спиралька та после раскрутки на определенный угол просто закрывает дырку диаметром со спичку. Крыльчатка вентилятора крепится за корпус муфты а к помпе - вал который в муфте на подшипнике. На этом валу - диск с зубчиками, диаметром ~10см и толщиной около 1см. Диск этот крутится в полости сжатый по бокам можно считать с уплотнениями и по торцу идет сужающаяся к одному месту щель. При вращении зубчики увлекают за собой вязкое масло (или что там) и собирается к узкому месту щели. В этом месте та самая дырка - со спичку диаметром. Через нее масло попадает в обводной канал и перетекает к другой стороне щели. Когда биметаллическая пружинка при нагреве закрывает отверстие для перетекания масла - ему деваться некуда и давление в полости вокруг зубчатого диска повышается - это повышает сцепление диска с корпусом и уменьшает взаимное проскальзывание.
    Я это все примерно так понял. Потом постараюсь сделать фотки убитой муфты в разобранном виде.
    Исходя из конструкции у меня сложилось такое IMHO - при прокручивании рукой даже на 360град за раз муфту невозможно привести в рабочее состояние. Для того что бы механизм начал работать нужна определенная разница в скоростях вращения между валом и корпусом муфты. Даже если муфту чем-то раскрутить - то она выходит на рабочий режим не сразу а через определенное время - минуту и более. До выхода на рабочий режим проскальзывания что-либо тестить - бесполезно. Это только самообман.

[fraks]

Сделал я фотки, правда оказалось что про сужающийся канал я прогнал - он там одинаковой ширины по всей окружности.
Но про дырку - так оно и есть. Уплотнение по боку (одному) зубчатого диска реализовано не только малым зазором но и как бы гидрозатвором (на зубчатом диске сбоку довольно хорошо видно кольцевой выступ а на крышке - соответственно канавка), который в сочетании с вязкостью жидкости делает это место условно герметичным. И из-за этого места уплотнения видимо и есть такое длительное время вхождения муфты в рабочий режим проскальзывания - пока жидкость в промежутке между боковыми сторонами диска и корпусом муфты то-ли прогреется и станет пожиже, то-ли какие-то там связи разрываются, не знаю.

Вид муфты со стороны биметаллической спирали - датчика температуры.
Муфта тщательно отмыта автоочистителем двигателя,
жесткой щеткой водой и стиралным порошком.
Из центра спирали в муфту прохожит оська, естественно с сальником и подшипником.
Этой стороной муфта обращена к радиатору
Одного винта нету - высверливал.
За четыре других дырки крепится крыльчатка.

[fraks]

Вид со стороны фланца которым муфта прикручивается к помпе.
Внутрь заходит через подшипник качения вероятно
и естественно через уплотнение/сальник.
Это место для возможной протечки жидкости.

[fraks]

Муфта раскрыта, видно зубчатое колесо и бортик "гидрозатвора".
Между диском и корпусом щель довольно большая - видимо через нее жидкость попадает
к зубцам, пройдя перед этим через четыре дырки в самом диске.

[fraks]

Вид на часть муфты с биметаллической спиралью изнутри.
Видно что резиновое кольцо уплотнения с разрывом - вероятно здесь убежала жидкость,
но следов на поверхности муфты в этом месте я не обнаружил - не потому
что их не было а потому что при снятии муфта выглядит как кусок г... -
вся забита пылью и ребер почти не видно. Как и спирали впрочем.
Черная полоса проходящая по диагонали закреплена на оси термоспирали.

По моей версии вся полость муфты должна быть заполнена вязкой жидкостью.
В холодном состоянии но уже в рабочем режиме жидкость увлекается вращением зубчатого
диска в сторону дырки (на фото она видна сверху) и проходит в пролость где черная полоса.
Оттуда попадает к диску с другой стороны "гидрозатвора", проходит сквозь дырки
и с другой стороны поступает к зубцам.
При нагреве спираль раскручивается и поворачивает черную полосу.
Когда она закрывает дырку циркуляции давление жидкости в районе зубцов увеличивается
и сцепление диска с корпусом муфты - тоже. Чего и требовалось.


Напомню, это муфта не с Прадо а с Suzuki Escudo TD01W но думаю конструкция и принцип действия аналогичны.

Итого, как я поступил тогда (2004 год):

Энтузиасты могут пробовать восстанавливать уплотнения, сальники, подбирать жидкость.

Лично я сначала положил сверху на диск тонкую картонку и скрутил муфту. В результате охлаждение - супер и летом такой вариант может рассматриваться как выход, временный, потому как довольно сильно шумит, думаю что на расходе это сказывается не положительно, бОльшая нагрузка на подшипники помпы. Есть еще опасность - если вдруг муфта раскрутится (4 винта) - конец радиатору однозначный.

Вариант для зимы - просто забиваем. Впрочем зимой кончину муфты трудно заметить, если только подкапотное пространство не законопачено напрочь или вы живете с другой стороны экватора. Я несколько месяцев ездил вообще без вентилятора, в конце зимы в Новосибирске. Чаще смотрел на температуру и если что - включал печку на полную.

Потом, не найдя муфты в продаже и ужаснувшись ценникам заламываемым под заказ (что-то порядка $400 и месяц ждать) я хотел поставить туда электровентилятор от 2108 или Волги. Оказалось что места там для этих вентиляторов недостаточно. Кроме того я обнаружил что в одном и том же магазине в отделе Жигули вентилятор стоит 500р а в отделе Волга - 900р. При этом они полностью одинаковы и производятся в одном месте. Продавцы были сильно удивлены
В этом году кто-то давал в конфе ссылку на какой-то инет-магазин где продавались буржуйские вентиляторы для радиаторов по приемлемым ценам (порядка 3500р если я не ошибаюсь) и в Москве. Если б я из увидел раньше - сейчас бы ездил с электровентилятором.

Я же в конце концов нашел муфту в магазине, за 1500р (тысяча пятьсот рублей) - Японская, оригинальная, новая. Там было таких муфт еще для разных машин. Ну и жалею что не поставил электровентилятор.