Печать

[Volod]

Благодарствую за советы, купил и установил сегодня varta bd, а за старой акб действительно не было времени следить, на ТО всегда уточнял о необходимости замены. Ответ был - этот аккумулятор вечный))). К слову сказать, машинка у меня хоть и 2003 года, а пробег совсем небольшой 85 т.км., досталась по наследству от шефа, вместе с ним и покупали у ОД.

напиши если не трудно какую варту взял тож надо поменять. не знаю что брать если можно маркировку полностью

Аккумулятор автомобильный Varta Asia Dynamic E23 70 А/Ч 630 A 8772 обр. пол. (261*175*220) 570412    3 700 RUB

[Nicolss]

vladimir1946, почитай внимательно пост CA$H, а то как то типа ты ж упёртый в своей правоте. Меня ладно, людей послушай прежде чем попусту шуршать пальцАми по клаве.

[Владимир211]

Ухаживать за акумами нет ни времяни ни желания, при первых же симптомах фтопку.

Сегодня удачно выменял у металистов годичный Панасоник, конечно, разряженный, но с рабочими банками))

Обмен равнозначный был? Что на что? Старый на новый с доплатой? Или 1 к 1?

Обмен был один за один...Без доплаты)

Выгодно, бесспорно, если рабочий и подходит по всем параметрам.

Только, что разряженный (где-то стоял на длительной стоянке, видно), но это сейчас и хорошо: пластины сыпаться не будут.

Аккумуляторы одинаково боятся перезаряда и глубокой разрядки. В первом случае происходит интенсивное окисление, разрушение и осыпание материала положительных пластин, а во втором начинается оплывание пасты с отрицательных решеток. Перезаряд может наступить как на работающем автомобиле в случае неисправности электросистемы, так и при стационарной зарядке аккумулятора, когда вы отвлеклись, забыли, в общем прозевали момент, когда он начал бурлить, интенсивно разлагая воду. Кальциевые и гибридные аккумуляторы в гораздо меньшей степени подвержены этой угрозе потому, что состав их свинца обеспечивает свойства своеобразной "самовыключаемости" - они перестают принимать ток когда заряжены на 95-97 %%.
При разрядке опасны здесь не только долгосрочные последствия (разрушение отрицательных пластин). Вполне реально перейти за "границу невосстанавливаемости" - 2 В, когда аккумулятор уже нельзя будет зарядить никакими самыми умными зарядными устройствами. Другая ситуация более простая, но не менее опасная. Электролит разряженного аккумулятора стремительно стремится превратиться в обычную воду, а она, как известно, замерзает при минусовой температуре. Так вот, если заряженный аккумулятор вполне сносно переносит морозы потому, что серная кислота не замерзает, то в разряженном варианте он вполне может "рвануть", не выдержав очередной морозной ночи.

Всё так, конечно. Электролит становится водой и способен замёрзнуть при сильных морозах через несколько месяцев, не раньше, так ведь. У меня сейчас все банки с электролитом до 1,2. Сам аккумулятор в гараже-хуже уже не станет и конечно, он не "разорвётся", не так ли?! Днями займусь его подготовкой: всё проверю, разряжу и заряжу малым током. Проверю на авто.

[CA$H]

Если плотность электролита 1,2 нужно менять электролит.

[Владимир211]

Если плотность электролита 1,2 нужно менять электролит.

Пожалуй, будет лучше. Вообще, перед началом работ подойду к знакомому электрику-он профессионал по аккумуляторам.

[Viny]

Если плотность электролита 1,2 нужно менять электролит.

Пожалуй, будет лучше. Вообще, перед началом работ подойду к знакомому электрику-он профессионал по аккумуляторам.

Электролит, вроде как, не меняют

[Nicolss]

Ну чё тут говорить "Только, что разряженный (где-то стоял на длительной стоянке, видно), но это сейчас и хорошо: пластины сыпаться не будут."
Поздравляю тебя vladimir1946, пользуйся наздоровье. Сказать больше нечего!

[CA$H]

Если плотность электролита 1,2 нужно менять электролит.

Пожалуй, будет лучше. Вообще, перед началом работ подойду к знакомому электрику-он профессионал по аккумуляторам.

Электролит, вроде как, не меняют

А каким образом обеспечить нормальную для работы аккума плотность 1,25-1,27? Сейчас ведь не лето, а зима.

[CA$H]

 Для Владимира 1946:
Реанимация аккумулятора. Старый фирменный аккумулятор может послужить еще, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:
1) Свежий электролит (номинальной + желательно повышенной плотности)
2) Дистиллированная вода.
3) Измеритель плотности электролита (ареометр). Например ареометр производства НПП Орион
 4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0.05-0.4А) токи зарядки. Например: Орион PW-160 ........ PW-415.
5) Десульфатирующая присадка к электролиту. Например присадка "Мечта", производство "НТК КУЛОН" г.С-Петербург, конверсионная).
6) Маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей.
7) Нагрузочная вилка. (если есть)
 

Для начала определимся с возможными неисправностями:
1) Засульфатированность пластин - ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.
2) Разрушение угольных пластин - при зарядке электролит становится черным.
3) Замыкание пластин - электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)
4) Перемёрзший аккумулятор - распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) - тут уж ничем не помочь, аминь, упокой Господь его душу! В лом!

Начнем с конца списка. (п.3) При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке.
1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см3).
2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)
3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке - раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.
4) Подключаем зарядное устройство (не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу "зарядка-разрядка", иначе "тренировка", то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1- 0.2 А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 - 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13.8-14.4 В.
5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.
6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды.
7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
 Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, иногда способен проработать дольше китайского!

Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено. )))
 

[Nicolss]

Ужас Проще пойти купить новый за 4.000 и забыть про кльзьмы и всё остальное как страшный сон.