Печать

[reg888]

ну я молчу может мне повезло, ремонт движка был без снятия заменил ролики,ремень,помпу,точнули одну головку всё остальное вроди норм было масло не жрёт за работу отдал помоему в пределах 14000 ремонт длился два дня после ремонта проехал около 50000   

[Smart]

Извиняюсь, форумчанин Серёга из Иркутска.

да все я писал стр.30 назад - указывал допуски привалочных, список 3/частей, порядок работ и прочее.

geka1981- в этой теме же написано все, листани назад и почитай.
мое мнение- опрессовывать блок не нужно, а вот проверить привалочные блока- необходимо. про неплоскость
блока тоже можешь почитать в этой теме. Вообще, тут уже все разжевали практически.
По ценам- шлифовка ГБЦ- 800 руб. Шлифование/притирка блока- 1200/2000 т.р.
Работу пускай делают- а вот блок и ГБЦ свози сам к металлообработчикам- я ж говорю- дождись Мишу, он скажет куда отвезти.
Заказывай пока з/части по списку- список стр 30 назад выкладывали.



reg888 - такой ремонт осуществляется только со снятием ДВС. Потому-как чтоб снять ГБЦ- нужно снять лобовую, чтоб снять лобовую- нужно снять поддон,
задняя рубашка ОЖ- к ней вообще не подлезешь без снятия. Все это описывалось на 100х страницах этой темы. Прям досконально.
Невозможно качественно собрать лобовую+поддон- без снятия ДВС. там все герметично,- т.е. все зачищается, обезжиривается и садится с моментом на
герметик,- м/у лобовой/поддоном и блоком ставятся новые резиновые колечки,- т.к. каналы ОЖ и масл. проходят через лобовую. Без новых колец при кривой усадке лобовой- может подтекать О\Ж., может стравливать масло по лобовой. Там много нюансов. 

И как правильно указал UKa - при таком залепе, без снятия- 99% будет потеть/подтекать. 
 

[reg888]

ни чё те тикёт и не мокнит.

[geka1981]

Ок. Я списочек давно распечатал, лежит передо мной. Вчера заказал за 12 000 весь большой ремкомплект со всеми резинками сальниками, чтобы уже было все на всякий случай, вдруг что вылезет при вскрытии а за сальником прыгать которого нет, а не пригодится, так он есть пить не просит в другой раз может пригодится, а может в народ уйдет. Спасибо за советы. Выложу потом результаты поисков и работы с ценами, а вдруг кому так же пригодится как и мне.))))))))

[reg888]

ни чё не тикёт и не мокнит. ЕДУ В СОЧИ 1 АВГУСТА  кто со мной через всё страну

[kriptonoviy]

у прадика это проблема так как радиатор стоит на одном уровне с двигателём.

Не совсем так, горловина радиатора верхняя выше термостата, а термостат и трубка в развале блока как раз в самой верхней точке у двигателя, (по уровню ГБЦ, то что ошибочно считается "верхом движка" - это клапанные крышки, там ОЖ не циркулирует, то есть надо конкретно "пропустить" уровень, на треть радиатора, что  наверное и случается, я к тому, что не техника виновата, а хозяин.

[reg888]

проблема именно у этого двигателя сначала рвёт радиатор потом перегрев дв. наверное скорость виновата, Придумать бы лампочку уровня жижи в радиаторе. Стоит же лампа уровня масла. 

[UKa]

проблема именно у этого двигателя сначала рвёт радиатор потом перегрев дв. наверное скорость виновата, Придумать бы лампочку уровня жижи в радиаторе. Стоит же лампа уровня масла. 

Не будет работать ваша схема контроля уровня ОЖ. Разве только на холодном моторе после  ночного простоя. А критическое понижение уровня, перегрев (не видимый по стрелке, локальный, 5 или 6 цилиндр), и пробой прокладки происходят под нагрузкой, и в движении.

[Smart]

проблема именно у этого двигателя сначала рвёт радиатор потом перегрев дв. наверное скорость виновата, Придумать бы лампочку уровня жижи в радиаторе. Стоит же лампа уровня масла.

Проблема 120х- не в двигателях, - а в конструктивном исполнении крепления радиатора. При такой затяжке(2,1нм)- даже новые резинки в проушинах ванн радиатора встают очень жестко. получается своего рода "баян"- накрепко сцепленные с кузовом ванны, а м/у ними ал. радиатор- который изо дня в день
расширяется и сужается под действием Т. Кроме того - сам телевизор кузова имеет какой-то да ход, вот и получается что этот бедный радиатор рвет несколько лет- потом он начинает сопливить, потом течь- а т.к. 90% хозяев следить за машиной не привыкли- получаем перегрев.
Если же мы посмотрим на 100й крузер- то увидим принципиально другое крепление. Намного более продуманное. И вот встретить текущий радиатор на 100ке-  очень большая редкость. Так к примеру мой 101й до сих пор на родном ездит. а 120й уже ездит с новым. при том, что 100й старше на 6 лет. 

В теме о радиаторах давно уже обсосали это все. Даже аналоги обсудили.
Пришли к выводу- ставить новые резинки крепления и с анаэробом тянуть 0,5-0,8 Нм. Чуть сдавить подушки- но чтоб был ход.
Ну и плюс конечно- после езды на повышенных оборотах дать поработать машине минуту на ХХ, дабы стабилизировать крит.Т точки
от локального перегрева- которые в свою очередь и поднимают головку в районе 5го и 6го цил. алюминий- что с него взять. 

[geka1981]

Выкрутили свечи, результат на лицо!)))))) На фото видно в какую свечу дует ОЖ.
Комплект прокладок в багажнике, спеца вроде нашел, но он не снимая двигатель предлагает все это сделать, поменять при снятии колпачки на клапанах, резинки свечных колодцев, прокладки ГБЦ, продефектовать головки при необходимости шлифовать, притереть клапана, при снятии посмотрит все ли подшипники целы на роликах, ну и про помпу вопрос встал, тоже снять ее посмотреть, нужна прокладка помпы до кучи т.к. ее в рем.комплекте нет. При этом поменять свечи, антифриз, промыть форсунки жидкостью, масло в двиге. Что то еще может упустил, подсказывайте, что можно сделать при замене ГБЦ без демонтажа двигателя??? А еще посмотрел, что клапана с одной стороны работают неровно, оттого и чувство что троит двигатель, будет смотреть гидрокомпенсаторы живы ли.