'bitrix:im.messenger' is not a component

Автор Тема: Сломалась АКПП?  (Прочитано 38819 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

velescos

  • Рекрут
  • *
  • Репутация: +0/-0
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 3
  • Город: Москва
Сломалась АКПП?
« : 18 12 2009, 14:05:13 »

Всем привет. Ребят подскажите по моей проблеме, может знающие люди только здесь!?
Вощем Прадо 90 2000 г.в.(до августа) двиг 1KZ-TE, АКП. 125 л.с.
Тронулся с пробуксовкой вчерась со светофора, остановился в пробке, трогаюсь дальше и тут обороты ок 2000, машина стоит потом сразу рывок и пошла(ошибок и ранее не было кроме моргающего овердрайва и сканер писал ошибку спид сенсора), причем ранее коробка была хороша, лишь 2-я дергала. Я включил зим режим и она плавненько как должна поехала(двигаюсь в пробке). Следующая остановка и машина катится назад(дорога идет вверх 5-8 град подъем), торможу и щелкаю и коробкой и раздаткой(в раздатке ранее при работающем моторе был хруст. теперь мертвая тишина), включаю любую скорость и передачу а она не едет! Стуков, хрустов не было, вощем никаких шумов просто тихо перестала машина ехать, при все том, только паркинг работает и меняется звук ДВС при переключении с паркинга. Глушу мотор а масло(свежеменяное декстрон 2) в коробасе выше крыши, завожу смотрю-уровень прогретой коробки(все ок) насос работает. Залез под машину, наверху приятель щелкает скоростями а в коробке мертвая тишина, как будто она предо мною снятая лежит и я тут щелкаю переключалкой???! Так понимаю в ней ничего не крутится. Помогите пожалуйста советом. Тема думаю будет удивительной, учитывая отличное состояние моего авто и легендарной надежности Прадика. Я в свою очередь опишу все процессы ремонта если кому интересно. Спасибо!
Записан

PUSH

  • НЕ ТАРАХТИ....
  • Генерал-Майор
  • *******
  • Репутация: +74/-26
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 6389
  • Город: г. Курск
  • }}}}}}}}Белым по чёрному }}}}}}}
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #1 : 18 12 2009, 14:39:57 »

Похоже дело не в коробке а в гидрансформаторе(типа сцепление у АКПП).
Записан
ТLC 200 дизель  2008г.в.  Виктор.
Мой альбомчик  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7587.0

GUSAR 58

  • Гость
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #2 : 18 12 2009, 14:54:05 »

На 99% согласен с ранее отписавшимися товарищами. А для самоуспокоения можешь сделать "стояночный тест".
Записан

ZAR

  • Генерал-Армии
  • **********
  • Репутация: +1197/-7
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 47693
  • Город: Иркутск
  • водка-не бензин! за городом расход бооольше
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #3 : 18 12 2009, 14:55:08 »

Скорее всего гидротрансформатор.
Может залил некачественный дехтрон.
Самому АКПП ремонтировать не стоит.

PUSH

  • НЕ ТАРАХТИ....
  • Генерал-Майор
  • *******
  • Репутация: +74/-26
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 6389
  • Город: г. Курск
  • }}}}}}}}Белым по чёрному }}}}}}}
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #4 : 18 12 2009, 14:59:34 »

Скорее всего гидротрансформатор.
Может залил некачественный дехтрон.
Самому АКПП ремонтировать не стоит.
Если дело именно в гидротрансформаторе, то при наличии инструмента, ямы и хоть маломалького тёплого помещения можно его поменять самому.
Записан
ТLC 200 дизель  2008г.в.  Виктор.
Мой альбомчик  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7587.0

Msk-199

  • Генерал-Майор
  • *******
  • Репутация: +125/-6
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 5003
  • Город: Moskow
  • Toyota operate dream!
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #5 : 18 12 2009, 15:15:19 »

Была похожая проблема ток на легковой тоёте. Ехал себе спокойно вдруг машина встала на ручку не реагирует никак. Сначало залез послушал солинойды щелкают потом прозванил их все ОК. Думаю гидротранс. крякнул. Вообщем решил снимать и разбирать. Разобрал коробку в нутри все ОК., все фрикционы целые ни стружки ничего нет, ну думаю попал на гидротрансформатор или коробку, что делать либо б/у искать или эту в ремонт. тут взял в ркуи одну из шестеренок уж не знаю чем она мне понравилась, а вал из неё так и выпал. Вообщем был он запресовн в саму шестерню, а внутри проходит маслянный канал. Этот вал соответственно вышел из другой шестеренки в которую но вставляется всего на 5мм. и произошела разгермитизация ситемы смазки т.е насос качает масло и не может создать давление для сжатия фрикционов. Вообшем вставил его обратно токарь мне выточил шайбу запресовал ее в шестерню на горячюю чтобы вал не выходил. В шайбе нужно было просверлить несколько отверстий т.к. в самом вале есть типа жеклера для смазки подшипника на котором вращается эта шестерня с валом. Есть фотки. вечером прицеплю ну так для наглядности. Второй год езжу пока все ОК.
Вообще точно не знаю но гидротрансфотматор вроде сначало перестаёт работать уже в прогретом состоянии т.к масло жидкое и не держит давление.
Коробка Toyota   двиг. 4S-FE    1.8



Деталь 35097 та, что слева  на схеме целиковая, на самом деле вал запресован в шестерню в конце вала есть компрессионное колцо. Вал передаёт крутящий момент от маховика на механизм КПП. Вроде так.
Внутри вала проходит маслянный канал который смазывает подшипник 357088



Стрелкой показана как раз уже установленная заглушка.







Вспомнил почему этот вал привлек мое внимание, на крышке есть потертость. Вал вышел и надрал царапины.

Записан

velescos

  • Рекрут
  • *
  • Репутация: +0/-0
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 3
  • Город: Москва
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #6 : 18 12 2009, 16:26:33 »

На 99% согласен с ранее отписавшимися товарищами. А для самоуспокоения можешь сделать "стояночный тест".
Спасибо друзья за понимание, а что такое стояночный тест? Сейчас закатим и сделаем самодиагностику и отцеплю все датчики, думаю встанет в аварийный режим и поедет?!
Записан

ZAR

  • Генерал-Армии
  • **********
  • Репутация: +1197/-7
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 47693
  • Город: Иркутск
  • водка-не бензин! за городом расход бооольше
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #7 : 18 12 2009, 16:36:09 »

Вот его описание,

Также довольно прост "Стояночный тест". Его цель - проверка рабочих качеств двигателя, гидротрансформатора и коробки передач в целом.
Для обеспечения безопасности и исключения поломок необходимо:
- проводить тест на достаточно светлом и широком участке;
- тест должен проводиться двумя мастерами, работающими в паре: один из них должен наблюдать за колесами или их стопорами и немедленно предупредить о провороте колес или сдвигании стопоров, тогда как второй мастер проводит испытания и записывает измерения;
- длительность проведения теста не должна превышать пяти секунд.
Проведение теста и оценка его результатов:
1. Обязательно закрепите передние и задние колеса.
2. Если необходимо, установите тахометр.
3. Полностью вытяните рычаг парковочного тормоза.
4. Надавите на педаль тормоза левой ногой и удерживайте ее в этом положении в течение всего теста.
5. Заведите двигатель.
6. Установите рычаг выбора режима движения в диапазон "D".
7. Нажимая на педаль газа правой ногой до упора, замерьте показания тахометра.
8. Сделайте перерыв продолжительностью не менее одной минуты.
Повторите тест, установив рычаг выбора режима движения в диапазон "R".
При оценке этого теста нужно знать, что при каждом нажатии педали газа стрелка тахометра должна плавно подняться и остановиться на определенных оборотах. Например, для двигателей 4А-F, 3S-F и 3S-FE частота оборотов должна находиться в пределах от 1950 до 2350 об/мин. При этом не должно возникать никаких посторонних шумов, вибраций и ударов, а автомобиль должен оставаться на месте.
Если показания тахометра не соответствуют норме:
- меньше номинала, но одинаковы в обоих диапазонах ("D" и "R"), - чаще всего причина заключена в недостаточной мощности двигателя;
- выше номинала в обоих диапазонах - причина, скорее всего, кроется в неисправности гидротрансформатора или коробки передач;
- выше номинала в одном из диапазонов - наиболее вероятно, что неисправность сосредоточена только в коробке передач.
Еще раз обращаем ваше внимание, что при получении сомнительного или отрицательного (из перечисленных выше) результата вам лучше всего обратиться к специалистам. .

GUSAR 58

  • Гость
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #8 : 18 12 2009, 16:39:21 »

Вот по проверкам АКПП
Поэтому вот обобщенные советы

Шаг №1 - "Забиваем"
То есть даем себе отчет, что не следует требовать от любого автомата абсолютно плавных и незаметных переключений (возможно, дело в индивидуальном пороге восприятия). Другой вопрос, если толчки появились/усилились после нормальной работы коробки. Сюда вплотную примыкает вопрос грамотной эксплуатации - по крайней мере, не надо начинать движение сразу после запуска двигателя (тем более, в холодное время года), нельзя часто ездить в режиме L-2-D-2-... ("как, типа, гонщик"), ну и соблюдать прочие известные правила.

Шаг №2 - "Проверяем"
Если работа АКПП не удовлетворяет, то следующим шагом идут доступные проверки (доступные для самого владельца без специнструмента).
- Проверка уровня ATF (на прогретой коробке) и ее внешнего вида (цвет, запах, нет ли пены...).
- Delay-test, stall-test, drive-test, которые наиболее просто описаны С.В. Корниенко здесь: 02-10-26_korn-akpp.htm
- Проверка частоты вращения холостого хода. Если обороты заметно повышены по сравнению с номиналом, то не стоит удивляться ударам при переключении N->D. Отметим и такой момент: при переключении исправной АКПП с P/N на D обороты ХХ в нормальных условиях не должны просаживаться более, чем на 100 об/мин. В противном случае что-то уже нехорошо - или "не тянет" ISCV, или повышено внутреннее сопротивление в автомате.
- Проверка троса управления клапаном-дросселем (не забываем про него!).
- Проверка датчика положения дроссельной заслонки (на тех вариантах, где есть вывод IDL) - замыкаются ли контакты холостого хода при ее закрытом положении.
- На АКПП с электронным управлением никогда не будет лишним сделать стандартную самодиагностику - вдруг что и покажет.

Шаг №3 - "Действуем"
Если проверки/регулировки ничего не дали, то остается минимум возможных самостоятельных действий - просто замена ATF (обновление) и полная замена ATF (с последовательной промывкой и заменой фильтра) - надо сказать, что это частенько помогает само по себе.
Ну а если и эти меры не привели к успеху и проблема прогрессирует - остается только обращаться к "доктору". Потому как на расстоянии кончину маслонасоса, муфт, соленоидов, фрикционов диагностировать, а тем более устранить не получается. Ну а по результатам - уже считать, стоит ли прибегнуть к п.1 (см. выше), чиниться или брать б/у коробку...
Записан

GUSAR 58

  • Гость
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #9 : 18 12 2009, 16:40:24 »


1. Организовать свободный доступ к поддону коробки передач, загнав автомобиль на эстакаду или подняв домкратом (обеспечив, конечно, свою безопасность).
2. Вывернуть сливную пробку и слить трансмиссионную жидкость.
3. Завернуть сливную пробку на место и, не прилагая больших усилий, подтянуть ее.
4. Вывернуть все болты, расположенные по периметру масляного поддона коробки передач, и аккуратно, чтобы не повредить прокладку, отделить поддон от корпуса коробки передач. Не сливая остатков жидкости, убрать его в сторону для анализа.
5. Найти на нижней поверхности клапанной коробки фильтр для трансмиссионной жидкости, снять его для промывки и анализа продуктов износа, накопившихся в нем. Сам фильтр представляет собой металлическую сетку, заключенную в стальной корпус.
6. Провести анализ продуктов износа, находящихся в фильтре и поддоне. Продукты износа могут состоять из стальной, латунной и алюминиевой стружки, черных пластинчатых чешуек и крупной пластмассовой стружки. Алюминиевая и латунная стружка возникает в результате износа подшипников скольжения. При нормальной степени износа она появляется в виде серого налета на внутренней поверхности поддона, корпуса фильтра, магнитах и присутствует в трансмиссионной жидкости в виде очень мелкой взвеси. Стальная стружка возникает от износа стальных подшипников качения, валов, шестерен и т.п. В норме она может присутствовать только в очень мизерных количествах, как продукт, оставшийся еще со времени приработки узлов в коробке передач. Большее же се количество свидетельствует об аварийном состоянии автомата. Наличие большого числа черных пластинчатых частиц говорит о начале процесса быстрого износа фрикционных дисков, по истечении некоторого времени неминуемо ведущего к поломке. Так же недопустимо наличие крупной пластмассовой стружки, которая возникает в связи с выходом из строя различных шестерен и подшипников скольжения, изготовленных из полимерных материалов. В процессе эксплуатации продукты износа забивают отверстия в сеточке фильтра и резко снижают поступление трансмиссионной жидкости, в результате трансмиссия обязательно выходит из строя.
7. Промыть в керосине или бензине или другой жидкости поддон и сеточку фильтра. Для удаления продуктов износа можно воспользоваться сжатым воздухом от компрессора или насоса. Ветошь в данном случае использовать не рекомендуется, так как она оставляет ворс на поверхности протираемых деталей. Смытый трансмиссионной жидкостью, он закупоривает фильтр. Если корпус поддона или фильтр искорежен, и пропускная способность по жидкости уменьшена, это также может привести к поломке автомата, поэтому нужно попытаться придать им первоначальное состояние или заменить. Очищенные магниты возвращаются в поддон коробки передач.
8. Промытый фильтр трансмиссионной жидкости устанавливается на свое место и тщательно притягивается крепежными болтами.
9. Подготовленный поддон вместе с магнитами и прокладкой нужно установить на штатное место. Если прокладка повреждена, то ее поверхность рекомендуется обработать герметиком. Усилие затяжки болтов не должно быть очень велико, так как это может привести к повреждению прокладки, и тогда течь жидкости неизбежна.
10. Заливка трансмиссионной жидкости в коробку передач осуществляется через шахту щупа. Уровень должен соответствовать меткам, указанным на щупе. В момент замера двигатель автомобиля должен работать, а рычаг режима движения необходимо установить в положение "N", это объясняется тем, что в этом положении ко всем трущимся деталям подается смазка и заполняются все обвоздушенные полости коробки передач. Объем обновляемого масла колеблется в пределах от трех до пяти литров в зависимости от марки автомобиля.

Для более раннего и более точного определения неисправности существуют несколько операций и проверочных тестов. Однако мы настоятельно рекомендуем не злоупотреблять ими и, во избежание поломок, соблюдать меры безопасности.
Наиболее простым является "Тест задержки во времени".
Во время работы двигателя, на холостом ходу, при установке рычага выбора режима движения в положение "D" или "R" с нейтральной позиции, прежде чем почувствуется срабатывание, должна происходить задержка во времени. Целью проведения данного теста является проверка работоспособности узлов и механизмов коробки передач. В целях безопасности и предотвращения поломок необходимо:
- перед проведением теста хорошо прогреть коробку передач, температура автоматической трансмиссии должна составлять не менее 50-80 градусов С;
- для достижения высокого качества проверки нужно сделать не менее трех измерений и определить их среднюю величину;
- для сохранения высокой работоспособности автоматической коробки передач между измерениями обязательно должны делаться минутные перерывы.
"Тест задержки во времени" проводится следующим образом:
1. Полностью вытяните рычаг ручного тормоза.
2. Запустите двигатель.
3. Проверьте частоту вращения двигателя на холостом ходу в диапазоне "N".
Например, частота холостых оборотов для двигателя 3S-F должна составлять 800 об/мин, для 3S-FE находится в пределах от 700 до 750 об/мин, а для двигателя 4А-F соответствовать 800-900 об/ мин. Если холостые обороты двигателя не соответствуют норме, то результаты измерения тоже будут неверны, и тест придется повторить.
4. Переведите рычаг выбора режима движения из позиции "N" в диапазон "D".
5. Используя секундомер, измерьте время от начала передвижения рукоятки до момента срабатывания трансмиссии. Измерения рекомендуется провести не менее трех раз и определить их среднее значение. В данном случае задержка во времени должна составлять не более 1,2 секунды.
6. Используя тот же способ, проведите измерения при переключении их диапазона "N" в "R". В этом случае задержка во времени не должна превышать 1,5 секунды.
Оценивая результаты проведенного теста, вы должны исходить из того, что при наличии какой-либо поломки время срабатывания может только увеличиться. Выяснить причину и устранить неисправность может только профессионал. Поэтому вам надо срочно обратиться в соответствующее сервисное предприятие.
Также довольно прост "Стояночный тест". Его цель - проверка рабочих качеств двигателя, гидротрансформатора и коробки передач в целом.
Для обеспечения безопасности и исключения поломок необходимо:
- проводить тест на достаточно светлом и широком участке;
- тест должен проводиться двумя мастерами, работающими в паре: один из них должен наблюдать за колесами или их стопорами и немедленно предупредить о провороте колес или сдвигании стопоров, тогда как второй мастер проводит испытания и записывает измерения;
- длительность проведения теста не должна превышать пяти секунд.
Проведение теста и оценка его результатов:
1. Обязательно закрепите передние и задние колеса.
2. Если необходимо, установите тахометр.
3. Полностью вытяните рычаг парковочного тормоза.
4. Надавите на педаль тормоза левой ногой и удерживайте ее в этом положении в течение всего теста.
5. Заведите двигатель.
6. Установите рычаг выбора режима движения в диапазон "D".
7. Нажимая на педаль газа правой ногой до упора, замерьте показания тахометра.
8. Сделайте перерыв продолжительностью не менее одной минуты.
Повторите тест, установив рычаг выбора режима движения в диапазон "R".
При оценке этого теста нужно знать, что при каждом нажатии педали газа стрелка тахометра должна плавно подняться и остановиться на определенных оборотах. Например, для двигателей 4А-F, 3S-F и 3S-FE частота оборотов должна находиться в пределах от 1950 до 2350 об/мин. При этом не должно возникать никаких посторонних шумов, вибраций и ударов, а автомобиль должен оставаться на месте.
Если показания тахометра не соответствуют норме:
- меньше номинала, но одинаковы в обоих диапазонах ("D" и "R"), - чаще всего причина заключена в недостаточной мощности двигателя;
- выше номинала в обоих диапазонах - причина, скорее всего, кроется в неисправности гидротрансформатора или коробки передач;
- выше номинала в одном из диапазонов - наиболее вероятно, что неисправность сосредоточена только в коробке передач.
Еще раз обращаем ваше внимание, что при получении сомнительного или отрицательного (из перечисленных выше) результата вам лучше всего обратиться к специалистам.

Записан