Печать

[Ильич]

Уважаемые коллеги! Обращаюсь к тем, кто поменял по гарантии карданный вал. Насколько радикально это решило вопрос толчков-пинков, сколько пробежала после замены машина? Почему задаю вопрос: хочу под конец гарантии заставить ОД сменить карданный вал; если почему-либо не выйдет, куплю за деньги. Понятно, что можно шприцевать до посинения, но, ИМХО, если проблема раз и навсегда решается заменой куска железа, то этот путь мне нравится больше - не дороже денег...

Не представляю себе мотива для смены этой мега-железки. Она и проржаветь-то толком не успеет - всё авто развалится. Погнуть её крайне проблематично, никаких подшипников и пр. там нет. И зачем его менять?

Можно было бы понять про замену крестовин или чего - но опять же при нормальном шприцевании - что там можно убить?

Вы не правы. На форуме опубликован бюллетень Тойоты TS10-130 от 13.12.2010 и им уже коллеги пользовались: при жалобе на толчки - замена карданного вала.

Я не спорю, я говорю что не представляю к такой замене мотивов. Можно представить лишь, что стоковые карданы в некотором случае идут с завода не отбалансированными. Но это был бы нонсенс. В остальных случаях на толчки могут оказать влияние либо разболтавшийся крепёж к крестовинам, либо сами изношенные крестовины.

Страсть японцев (и ОД) менять пол-машины без разбора из-за царапины известно, однако важно понимать истинную причину.

А что, связь смазки шлицевого соединения и толчка, который должен вызываться ИЗМЕНЕНИЕМ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА НА ВАЛЕ, кто-то внятно объяснил? Лечится шприцеванием, т.е. забивкой полости и зазоров, и лечится.... Мне-то похрен, если на старом вале толчки есть, а на новом исчезают НАВСЕГДА, то непонимание причины не отвергает результат. (О, как круто сформулировал, самому понравилось! Жаль будет, если это я украл у кого-то)

[Ivan]

На новой машине пока проехал 900 км, но могу рассказать откуда берутся толчки в старых.
Был Прадо 90, дизель KD с пробегом 256.00о км, ездил на нем со 140.000 км.
Толчки были изначально в трансмиссии и АКПП на оборотах около 2300.
Про АКПП - это конкретная особенность данных коробок, как видно, повторятся давно и на всех машинах.
Про трансмиссию: 1) в TLC достаточно сильно изнашиваются редуктора - как задний, так и передний. Можно залезть под авто и покрутить кардан: есть люфт, будут и толчки при движении и рывки при переключении R - D. Причина устранимая. Ремонт - замена редукторов, но когда загудят, не раньше.
2) шлицевое соединении карданного вала при движении (торможение-ускорение) ходит взад-перед. Если там совсем пусто, будет ходить сильнее. Если смазка есть - ходить все равно будет, но меньше. Вот это движение в шлицах - это вторая причина толчков, практически неустранимая. Набивать надо, но аккуратно - я в первый раз набил так, что ручка коробка не стала попадать на свои места - смазка сильно раздвинула кардан и отодвинула коробку.

[механик]

На новой машине пока проехал 900 км, но могу рассказать откуда берутся толчки в старых.
Был Прадо 90, дизель KD с пробегом 256.00о км, ездил на нем со 140.000 км.
Толчки были изначально в трансмиссии и АКПП на оборотах около 2300.
Про АКПП - это конкретная особенность данных коробок, как видно, повторятся давно и на всех машинах.
Про трансмиссию: 1) в TLC достаточно сильно изнашиваются редуктора - как задний, так и передний. Можно залезть под авто и покрутить кардан: есть люфт, будут и толчки при движении и рывки при переключении R - D. Причина устранимая. Ремонт - замена редукторов, но когда загудят, не раньше.
2) шлицевое соединении карданного вала при движении (торможение-ускорение) ходит взад-перед. Если там совсем пусто, будет ходить сильнее. Если смазка есть - ходить все равно будет, но меньше. Вот это движение в шлицах - это вторая причина толчков, практически неустранимая. Набивать надо, но аккуратно - я в первый раз набил так, что ручка коробка не стала попадать на свои места - смазка сильно раздвинула кардан и отодвинула коробку.

набивать кардан смазкой до лёгкого движения(сдвига)кардана

[Ivan]

Да

[механик]

многие думают,что кашу маслом не испортишь

[STRELOK1987]

забыл смазать на 70т., лень матушка, появились на 80т. смазал все прошло

[скептик]

На новой машине пока проехал 900 км, но могу рассказать откуда берутся толчки в старых.
Был Прадо 90, дизель KD с пробегом 256.00о км, ездил на нем со 140.000 км.
Толчки были изначально в трансмиссии и АКПП на оборотах около 2300.
Про АКПП - это конкретная особенность данных коробок, как видно, повторятся давно и на всех машинах.
Про трансмиссию: 1) в TLC достаточно сильно изнашиваются редуктора - как задний, так и передний. Можно залезть под авто и покрутить кардан: есть люфт, будут и толчки при движении и рывки при переключении R - D. Причина устранимая. Ремонт - замена редукторов, но когда загудят, не раньше.
2) шлицевое соединении карданного вала при движении (торможение-ускорение) ходит взад-перед. Если там совсем пусто, будет ходить сильнее. Если смазка есть - ходить все равно будет, но меньше. Вот это движение в шлицах - это вторая причина толчков, практически неустранимая. Набивать надо, но аккуратно - я в первый раз набил так, что ручка коробка не стала попадать на свои места - смазка сильно раздвинула кардан и отодвинула коробку.

набивать кардан смазкой до лёгкого движения(сдвига)кардана

Ох, опять за свое. А если после преодоления брода вода там, то в вашем варианте она и останется на месте.
Шприцевать до появления смазки!

[Ильич]

На новой машине пока проехал 900 км, но могу рассказать откуда берутся толчки в старых.
Был Прадо 90, дизель KD с пробегом 256.00о км, ездил на нем со 140.000 км.
Толчки были изначально в трансмиссии и АКПП на оборотах около 2300.
Про АКПП - это конкретная особенность данных коробок, как видно, повторятся давно и на всех машинах.
Про трансмиссию: 1) в TLC достаточно сильно изнашиваются редуктора - как задний, так и передний. Можно залезть под авто и покрутить кардан: есть люфт, будут и толчки при движении и рывки при переключении R - D. Причина устранимая. Ремонт - замена редукторов, но когда загудят, не раньше.
2) шлицевое соединении карданного вала при движении (торможение-ускорение) ходит взад-перед. Если там совсем пусто, будет ходить сильнее. Если смазка есть - ходить все равно будет, но меньше. Вот это движение в шлицах - это вторая причина толчков, практически неустранимая. Набивать надо, но аккуратно - я в первый раз набил так, что ручка коробка не стала попадать на свои места - смазка сильно раздвинула кардан и отодвинула коробку.

Тридцать пятый раз задаю вопрос: каким образом свобода-несвобода ПРОДОЛЬНОГО перемещения одной части карданного вала относительно другой влияет на отсутствие-появление КРУТИЛЬНОГО импульса? Почему Тойота именно в связи с этими толчками рекомендует менять карданный вал на модернизированный и, повторюсь, каков опыт использования модернизированных валов?

[Ivan]

Ох, опять за свое. А если после преодоления брода вода там, то в вашем варианте она и останется на месте.
Шприцевать до появления смазки!

Разопрет шлицевые.
Это крестовины до смазки шприцевать.

[Nubos]

На новой машине пока проехал 900 км, но могу рассказать откуда берутся толчки в старых.
Был Прадо 90, дизель KD с пробегом 256.00о км, ездил на нем со 140.000 км.
Толчки были изначально в трансмиссии и АКПП на оборотах около 2300.
Про АКПП - это конкретная особенность данных коробок, как видно, повторятся давно и на всех машинах.
Про трансмиссию: 1) в TLC достаточно сильно изнашиваются редуктора - как задний, так и передний. Можно залезть под авто и покрутить кардан: есть люфт, будут и толчки при движении и рывки при переключении R - D. Причина устранимая. Ремонт - замена редукторов, но когда загудят, не раньше.
2) шлицевое соединении карданного вала при движении (торможение-ускорение) ходит взад-перед. Если там совсем пусто, будет ходить сильнее. Если смазка есть - ходить все равно будет, но меньше. Вот это движение в шлицах - это вторая причина толчков, практически неустранимая. Набивать надо, но аккуратно - я в первый раз набил так, что ручка коробка не стала попадать на свои места - смазка сильно раздвинула кардан и отодвинула коробку.

Тридцать пятый раз задаю вопрос: каким образом свобода-несвобода ПРОДОЛЬНОГО перемещения одной части карданного вала относительно другой влияет на отсутствие-появление КРУТИЛЬНОГО импульса? Почему Тойота именно в связи с этими толчками рекомендует менять карданный вал на модернизированный и, повторюсь, каков опыт использования модернизированных валов?

Тут, думаю дело не столько в шлице, который нужен для изменения длины кардана, что необходимо для вертикального смещения моста сзади, сколь в крестовинах, через которые момент передается от раздатки к дифам. В крестовины все дерьмо с дороги - грязь, песок и болотнвя тина в лесу набивается на ура. Смазка со всем этим активно перемешивается +реагенты, вода и отриц.температура зимой. Коэффициент сопротивления повышается и в какой-то момент ощущаются толчки. Смазали - каки обтерли предварительно, остальное новой смазкой выдавили, сопротивление снизилось - толчки ушли.
Пробовали когда-нить открутить заржавелый винт? А его же после применения вэдэшки?