Печать

[Серёга76]

выручайте. писал уже, жежавю так сказаь. Машина стоит на улице ввю зиму ни разу не подвела (Новосибирская область) На мойке час простояла с открытыми дверьми акб сел, прикурил и опять все нормально. 68 а/ч Делкор стоит достался с машиной. 

[Andrey_032]

А чем тебя выручать? Советом?
Обслужить и полностью зарядить АКБ. Посмотреть результаты зарядки. В идеале, тестером АКБ. Посмотреть остаточную ёмкость. Если маленькая, то АКБ заменить.
Вариант 2. Тут так многие делают, просто заменить АКБ на новую.

[Серёга76]

А чем тебя выручать? Советом?
Обслужить и полностью зарядить АКБ. Посмотреть результаты зарядки. В идеале, тестером АКБ. Посмотреть остаточную ёмкость. Если маленькая, то АКБ заменить.
Вариант 2. Тут так многие делают, просто заменить АКБ на новую.

На сигналке 12,7-12,6 всегда, под утро 12,5-12,54 в холода 12.3 было иногда. А тут до 11 падает за час.

[Ильич]

Извините, уважаемый коллега, но это не совсем так, а именно: на холостом ходу холодной машины (у меня и у многих) - 14.1, а на "горячей" - 13.5 V. Более того, в очень широком диапазоне оборотов РР поддерживает практически постоянное напряжение. Мне, сколько не дави, не удавалось изменить напряжение (при изменении частоты вращения  от ХХ до 3000....4000 мин^-1) более, чем на 0.1...0.2 V.

1. ну скажем так, "холостой ход холодной машины" имеет скорость вращения двигателя 800 и выше.  Это именно та скорость, с которой генератор начинает "уверенно" выдавать проектное  напряжение. (я про обороты двигателя, не ротора генератора) Прогретый двигатель работает на 650 оборотах. Здесь как повезет, как правило этих оборотов достаточно, чтобы напряжение было выше, чем напряжение АКБ, но ток заряда в этом случае минимальный. Простой пример, это "плавание, уменьшение"  яркости головного света на минимальных оборотах. Особенно часто проявляется при убитом АКБ.
2. У наших авто, по крайне мере на моем, в системе зарядки, нет температурной компенсации ни по температуре ОЖ, ни по, t окружающей среды. Иначе зачем столько копий сломали с установкой диода . Высокое напряжение на холодном двигателе обусловлено всего лишь тем, что во время запуска АКБ отдал часть своей емкости и поэтому активно "берет" заряд. По мере заряда АКБ ток заряда уменьшается, следовательно падает и напряжение. Кстати холодная батарея берет заряд хуже, чем при температуре 20 градусов.
3. Реле регулятор ограничивает только максимальное напряжение в цепи заряда. Нижний предел регулируется подачей напряжения на обмотку возбуждения генератора, но в данном случае это не принципиально. Изменение напряжения при работе во всех остальных случаях зависит от нагрузки (тока заряда) и мощности генератора.  80 вт. генератор на максимуме может выдать ток порядка 6 ампер.

Всё сильно не так. Извините, уважаемый коллега, но Вы  сильно и, к сожалению, упорно заблуждаетесь.
 "Высокое напряжение на холодном двигателе обусловлено всего лишь тем, что во время запуска АКБ отдал часть своей емкости и поэтому активно "берет" заряд".
Тут с точностью до наоборот. Чем более "ёмкого" потребителя Вы подцепите, тем ниже будет напряжение. Оно просто просядет.
 80 вт. генератор на максимуме может выдать ток порядка 6 ампер.
Где Вы видели такой генератор??? Вы ошиблись раз в 15.
Мощность генератора 1080...1200 Вт, мощность стартёра 1.4...2.2 кВт. Это паспортные данные из Техдока.
Копья с диодом сломали именно из-за того, что термокомпенсация снижает напряжение сети и АКБ недозаряжается. Кого-то это не устроило - поставили диод. Кому-то (мне, например) диод ставить не хочется, я поставил на стенку в гараже полку, закрепил на ней СТЕК и частенько подзаряжаю АКБ.

[Andrey_032]

Просто у батарейки упала ёмкость. Я на своей машине по этой же причине АКБ заменил. Попробуй всё же обслужить, может помочь. Для понимания у жены АКБ конец 2014 года, заводит исправно, обслуживаю регулярно (2-3 раза в год).

[Mihail71]

А чем тебя выручать? Советом?
Обслужить и полностью зарядить АКБ. Посмотреть результаты зарядки. В идеале, тестером АКБ. Посмотреть остаточную ёмкость. Если маленькая, то АКБ заменить.
Вариант 2. Тут так многие делают, просто заменить АКБ на новую.

На сигналке 12,7-12,6 всегда, под утро 12,5-12,54 в холода 12.3 было иногда. А тут до 11 падает за час.

По таким показателям очень хороший АКБ)
Либо сильно врет сигналка, либо АКБ пришел конец
В любом случае лето он продержится)

[Airguide]

2. У наших авто, по крайне мере на моем, в системе зарядки, нет температурной компенсации ни по температуре ОЖ, ни по, t окружающей среды. Иначе зачем столько копий сломали с установкой диода . Высокое напряжение на холодном двигателе обусловлено всего лишь тем, что во время запуска АКБ отдал часть своей емкости и поэтому активно "берет" заряд. По мере заряда АКБ ток заряда уменьшается, следовательно падает и напряжение. Кстати холодная батарея берет заряд хуже, чем при температуре 20 градусов.

Что-то тут не сходится... 
Да, закон Ома не обойти, но рост при таких исходных будет только по току заряда.
Если искать именно датчик температуры, то его нет у генератора.
Там в РР просто балластный резистор из материала с нулевым температурным коэффициентом, а медь уменьшает сопротивление по морозу. Вот по нему регулятор и "думает" что холодно. Но, опять же, пока сам не прогреется и у него уже "жара" и напруга упала чтобы АКБ не уработать. Но АКБ еще холодный и не готов усвоить большие токи, а тут ему "перекрыли краник".
В этом плане системы с датчиком температуры АКБ или управлением от ЭБУ более плавно и вовремя регулируют напряжение бортсети.

На сигналке 12,7-12,6 всегда, под утро 12,5-12,54 в холода 12.3 было иногда. А тут до 11 падает за час.

С электрооборудованием ничего не делали? Для начала проверить ток потребления запертой машины.
Дальше уже АКБ проверять.

[IvanDraga]

Ильич, про мощность генератора действительно ошибся. Там сразу сила тока указана. Но посчитал то правильно . Но продолжаю утверждать, что кроме напряжения, реле не работает больше ни с какими параметрами. Нет у нас никаких поправок на температуру.

[Серёга76]

2. У наших авто, по крайне мере на моем, в системе зарядки, нет температурной компенсации ни по температуре ОЖ, ни по, t окружающей среды. Иначе зачем столько копий сломали с установкой диода . Высокое напряжение на холодном двигателе обусловлено всего лишь тем, что во время запуска АКБ отдал часть своей емкости и поэтому активно "берет" заряд. По мере заряда АКБ ток заряда уменьшается, следовательно падает и напряжение. Кстати холодная батарея берет заряд хуже, чем при температуре 20 градусов.

Что-то тут не сходится... 
Да, закон Ома не обойти, но рост при таких исходных будет только по току заряда.
Если искать именно датчик температуры, то его нет у генератора.
Там в РР просто балластный резистор из материала с нулевым температурным коэффициентом, а медь уменьшает сопротивление по морозу. Вот по нему регулятор и "думает" что холодно. Но, опять же, пока сам не прогреется и у него уже "жара" и напруга упала чтобы АКБ не уработать. Но АКБ еще холодный и не готов усвоить большие токи, а тут ему "перекрыли краник".
В этом плане системы с датчиком температуры АКБ или управлением от ЭБУ более плавно и вовремя регулируют напряжение бортсети.

На сигналке 12,7-12,6 всегда, под утро 12,5-12,54 в холода 12.3 было иногда. А тут до 11 падает за час.

С электрооборудованием ничего не делали? Для начала проверить ток потребления запертой машины.
Дальше уже АКБ проверять.

Только сигналк поставил старлайн и в фарах билед модули а так больше ничего

[Airguide]

Только сигналк поставил старлайн и в фарах билед модули а так больше ничего

Ну так вот первые подозреваемые!
Меряйте ток потребления на запертой, в том числе и сигналкой, машине. Замок капота тоже защелкнуть отверткой, ЭБУ "засыпает" через 15 минут.