1. Посмотрю сегодня электрику.
2. Через 3-5 недель попробую провести замеры при снятом заднем цилиндре.
3. Полезная тоже инфо (копирайт, повыделял интересное):
Некоторые японские машины (например gx 470) оснащены замечательной системой KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System). На ютубе можно найти несколько фирменных роликов с пояснением принципа работы. Общая идея: связать гидравликой передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости. В результате машина станет меньше крениться в поворотах, но сохранит мягкость хода на бездорожье. Система действительно неплохо работает,
но иногда выходит из строя и печальные автовладельцы не знают что с этим делать.
Квалификации работников сервисов подчас не хватает чтобы починить систему. Например в одном сервисе механики были озадачены узнав что в kdss жидкость, а не воздух. 
Частый симптом неисправности: машина кренится на бок.
Чаще всего на левый. В конфе прочитали душераздирающую историю про владельца, который отчаявшись выправить машину продал её. (
)
Аналогичная проблема случилась у коллеги.
Левый бок машины стал ниже правого на 6 см (меряли от диска до арки колеса). При езде по неровной дороге (в г. Москве, а не по настоящему бездорожью :-) подвеска регулярно с у даром ложилась на упоры.
В сервисах зачем-то регулировали положения датчиков высоты подъёма кузова (машина с регулируемой задней пневмоподвеской). После пребывания на подъёмнике машина действительно стояла какое-то время ровнее. Но это длилось до первой поездки :-). Поиски решения проблемы в и-нете показали,
что это стандартный развод клиента.Пришлось разобраться, как работает эта самая пневмоподвеска. Было неявное предположение, что пневмоподушки надуваются ориентируясь на левый и правый датчики высоты подъёма кузова так, чтобы скомпенсировать перекос. Всё усугублялось отсутствием внятной пневматической схемы. Оказалось таки, что есть клапан перепуска воздуха между пневмоподушками, но нет клапанов для раздельной подкачки левой и правой подушек.
На всякий случай провели эксперимент с переключением шлангов пневмоподушек на блоке клапанов (который прикручен к ресиверу). Т.е. левую подушку подключили вместо правой, а правую вместо левой. После нескольких опусканий и подъёмов кузова стало понятно, что это никак не влияет на дефект. Оказалось что пневмоподушки надуваются одинаковым давлением одинаковое время. Соответсвенно не они являются причиной перекоса. А датчиков 2, чтобы усреднять их показания, если машина стоит на наклонной дороге.
Осталась возможная неисправность kdss или пружин (они кстати имеют разное количество витков).Обследование системы kdss выявило наличие потеков масла из-под заглушки на блоке клапанов. Результат обращения по этому поводу в сервис: официальных запчастей на этот блок клапанов не существует - меняйте в сборе (37тыр).
Полезли сами посмотреть - при закручивании заглушки, наверно ещё на заводе, соскочило резиновое кольцо уплотнителя и его перерезало. Такого типа кольца продаются наборами разных размеров штук по 300 за недорого (~10$). Тут же и поменяли.
Осталось заправить и прокачать систему.
Для прокачки фирменная инструкция предписывала использовать специализированный насос (164тыр). На одной из картинок он и был изображён: корытце с ручкой, как на гидродомкрате, с манометром и двумя шлангами. Довольно быстро в и-нете выл выявлен класс подобных насосов: опрессовочные.
Осталось придумать как подсоединить такой насос (белорусский за 4200р) к штуцерам системы kdss.
Штуцеры оказались удивительно похожи на штуцеры высокого давления автомобильного кондиционера :-).
Две быстросъёмные муфты mastercool (2*1тыр) рукастые люди помогли соединить медной трубкой с тройником. Соответсвенно тройник прикрутили к шлангу через муфту 1/2" на тангитовой нити.
kdss1
Купили 2 канистры по
2.5 л фирменной гидравлической жидкости (suspension fluid), хотя в инструкции заявлено аж 9 л - но это точно от жадности.
Ещё по инструкции требовалось откручивать гидроцилиндры от стабилизаторов. Немного срационализировали :-). Гидроцилиндры не откручивали, а выставили с помощью домкрата машину ровно по меркам от диска колеса до арки.Всю процедуру проделали во дворе без всякой ямы. Сняли только водительский порог (лучше доступ) и запаску со дна багажника.
Тщательно очистили металлической щёткой и тряпкой заправочные штуцеры.
Подсоединили быстросъёмные муфты. И сначала, ради интереса, открыли задвижки (рядом с заправочными штуцерами) на обоих контурах (ключом на 17). Машина заметно выровнялась! Значит мы на правильном пути. Прокачивали же контура по очереди закрывая одну из задвижек.
Прокачку производили при давлении 40 атм., хотя в инструкции написано 70. Это, наверно, тоже от жадности. Больше качать таким насосом было тяжеловато, да и видно было, что воздух выходил интенсивно. Заметили, что в системе жидкость была как обычное масло - слабо жёлтоватая, а та, что заливали - розовая и более жидкая, хотя партнамбер вроде правильный.
С прозрачной сливной трубкой прокачивать удобно - по цвету сразу видно когда жидкость заменилась.
Начали прокачку с того контура, который тёк (у нас нижний). Сначала штуцер на гидроаккумуляторе (обычный ключ на 10 колечком), затем штуцер на заднем цилиндре и последний на переднем. Потом аналогично верхний контур.
В процессе процедуры машина заметно наклонялась то влево, то вправо.
Напоследок открыли задвижки обоих контуров и накачали 30 атм (по инструкции для температуры 27). Затем задвижки закрыли и пару раз подняли-опустили пневмоподвеску. В результате наклон составил не более 5 мм. Исправная машина - довольный водитель!
happy driver
Передний цилиндр прокачивается из под капота - только снять аккумулятор. А с тонкими руками можно акб и не снимать. Задний прокачивается лёжа под машиной (высота позволяет).
Если не ошибаться и не напускать воздух в штуцер, то 2.5л масла хватает на один контур с запасом, но заливать его нужно не в этот необъятный короб насоса, а в пластиковую мисочку подставленную под всас.
Трубка так загнута чтобы с меньшими усилиями можно было попасть в оба штуцера.
Переходник 1/4" - 1/2" был в комплекте насоса.
Автор
Тема: Перекос (крен) кузова у 150го (Прочитано 656529 раз)
